Искусство украшения деревянных изделий набойными узорами из металлических полосок и проволоки получило широкое распространение в Дагестане и Закарпатье. Современные мастера украшают насечкой блюда, кувшины, карандашницы, ковши, ступки с пестиками, трости, броши. Работа над насечкой очень кропотлива. Чтобы украсить деревянный предмет средней величины, надо вбить в дерево несколько тысяч деталей. Сами же приемы выполнения насечки довольно просты, и каждый желающий может овладеть ими, если, конечно, наберется терпения.
Для изготовления металлических вставок и выполнения насечки потребуются слесарные ножницы, чертилка, вырубной штамп с цилиндрическими пуансонами, нож-косяк, торцовый нож-резец, шило, циркуль-резец, центровые сверла и небольшой молоточек.
Слесарные ножницы применяют для нарезания полосок металла, вырезания фигурных вставок. Небольшие слесарные ножницы (длиной 20 см) нужно приспособить для обрезания проволоки и полосок металла в процессе выполнения насечки, укрепив на одной из ручек пружинящую полоску стали. Для тех же целей можно приспособить старые портняжные ножницы, укоротив их лезвия примерно вдвое.
С помощью чертилки проводят риски, по которым обрезают кромки листового металла. Чертилку можно изготовить из вязальной спицы. После отжига один конец ее сгибают в кольцо, а другой затачивают, а затем закаливают. Вырубной штамп применяется для изготовления круглых вставок различного диаметра. Матрицу штампа изготовляют из стальной плиты толщиной 15—20 мм. В плите просверливают несколько отверстий диаметром от 6 до 12 мм. Из инструментальной стали изготовляют цилиндрические пуансоны, соответствующие диаметрам высверленных отверстий. Рабочую часть их закаляют. Чтобы пуансон точно располагался над отверстием матрицы, нужно сверху на штырях укрепить направляющую доску из твердого и плотного дерева, например бука или березы. В доске просверливаются направляющие отверстия, точно соответствующие отверстиям в матрице. В процессе вырубки лист металла укладывают на матрицу, затем в отверстие направляющей доски вставляют пуансон и ударяют по нему молотком.Следующая группа инструментов предназначена для обработки древесины. Ножом-косяком в древесине прорезают прямые и кривые углубления. Изготовляют его из ножовочного полотна. Такие ножи распространены у резчиков по дереву. Нужно также изготовить специальный торцовый нож-резец, с помощью которого в древесине прорезают короткие параллельные углубления. Торцовый нож изготавливают из полоски инструментальной стали, заточив конец в виде клинка. Затем его набиваюна массивную шаровидную рукоятку, выточенную на токарном станке из липы или осины, Потребуется также обычное шило, с помощью которого на древесине выполняются точечные наколы под проволоку. Прорези в виде дуг и окружностей выполняют циркулем-резаком. Дагестанские мастера из села Унцукуль применяют циркули с постоянным шагом, которые изготавливают обычно из старых портняжных ножниц. У ножниц отпиливают кольца и вбивают концы в шаровидную рукоятку из липы. Затем укорачивают лезвия. Из одного лезвия вытачивают опорную иглу, а из другого резец. Таким образом изготавливают несколько циркулей-резаков с различным шагом. Конечно, такие циркули удобны при серийном производстве, когда заведомо известны диаметры окружностей, неоднократно повторяющиеся в изделиях. Но для единичных работ лучше приобрести или сделать в слесарной мастерской циркуль-резак с раздвижными ножками. Круглые бляшки, изготовленные с помощью вырубного штампа, при инкрустировании вставляются в гнезда, высверленные центровым сверлом. Центровых сверл нужно сделать из инструментальной стали столько, сколько отверстий в вырубной матрице. Каждое сверло должно соответствовать диаметру одного из отверстий.Для насечки можно применять широко распространенные и доступные металлы: медь, латунь, сталь и алюминий. Заготовки для вставок изготовляют из листового металла и проволоки диаметром от 1 до 3 мм. С помощью проволоки на инкрустируемом изделии получают круглую точку. Для выполнения контура применяют узкие полоски, которые вбивают в нанесенные ножом-косяком или циркулем-резаком углубления. Более тонкая металлическая лента вставляется торцом в углубления, нанесенные ножом-резцом. Размеры и толщину заготовок удобнее определить после составления эскиза. Древесина благодаря свойственной ей упругости удерживает в себе элементы насечки. Насечка более прочно держится в твердой древесине, более упругой, чем мягкая. Всем известно, что забить гвоздь в твердую березовую доску намного труднее, чем в мягкую липовую. Но и выдернуть гвоздь из березовой доски тоже нелегко. Чем тверже и прочнее древесина, тем надежнее закрепляется в ней насечка. Поэтому мастера вытачивают или вырезают изделия, предназначенные для насечки, из твердой, плотной и прочной древесины плодовых деревьев: кизила, абрикоса, боярышника, груши, яблони и грецкого ореха. В средней полосе можно использовать древесину березы и клена, а также засохших фруктовых деревьев: яблони, груши, рябины. Для крупных работ вполне подойдет хоть и мягкая, но однородная древесина липы, осины и ольхи. Только элементы насечки в этих случаях необходимо забивать гораздо глубже, иначе они не будут держаться. Прочность удерживания вставок зависит также от строения древесины. В прямослойной однородной древесине вставки удерживаются более надежно, чем в свилеватой. Элементы насечки, вбитые на радиальном и тангентальном разрезах вдоль волокон, держатся слабее, чем вбитые поперек волокон или под углом к ним. Металлические вставки, вбитые в торец, держатся еще слабее. Если насечка выполняется на объемной вещи, например на коробочке с крышкой, выполненной на токарном станке, то встречаются все существующие виды срезов. Например, на боковой поверхности могут быть полуторцовые срезы и обязательно тангентальный и радиальный, а на крышке — торцовый. Мастер должен учитывать неоднородность строения древесины, вбивая элементы насечки в разных участках на различную глубину.
Древесина, из которой изготавливают деревянные предметы, предназначенные для насечки, должна быть сухой. Если ее влажность будет выше, то изделие после высыхания покоробится и растрескается, а элементы инкрустации выпадут. Точно влажность древесины можно определить только с помощью специальных приборов. Чтобы обойтись без приборов, надо знать, что древесина, высушенная в помещении, имеет влажность 8—12%, а хранящаяся на воздухе под навесом — 12—18%. Выполнять насечку сразу на токарных формах довольно сложно и трудно. Поэтому для начала попробуйте украсить плоскую крышку прямоугольной или круглой коробочки. Подготавливая поверхность древесины, учтите одну особенность насечки. Металлические вставки выгодно смотрятся только тогда, когда поверхность доски имеет хотя бы небольшую выпуклость. Благодаря ей на отполированных вставках после окончательной отделки появляются блики, оживляющие насечку, подчеркивающие ее неповторимое своеобразие. Поэтому у приготовленных дощечек нужно личневым напильником сделать поверхность слегка выпуклой. Рисунок на доску можно перевести с помощью копировальной бумаги. Вполнение насечки нужно начинать с вколачивания полосок, выполняющих роль основного контура, который как бы держит весь рисунок орнаментальной композиции. Прямые линии по контурам рисунка прорежьте ножом-косяком, а дуги и окружности — циркулем-резаком. Глубина прорези всегда должна быть несколько больше, чем ширина вбиваемой полосы. Толщина же полосы должна быть равной ширине прорези, если прорезь выполнена поперек волокон, и чуть больше, если прорезь идет вдоль волокон. Для мягкой древесины вставки берутся всегда несколько толще прорези. Направляя полоску металла в прорезь, постепенно вбивайте ее маленьким молоточком в древесину заподлицо.Чтобы врезать круглую бляшку, нужно подобрать центровое сверло, соответствующее ее диаметру, и высверлить им гнездо на глубину, равную толщине вставки. Вставку можно закрепить в гнезде эпоксидным клеем или клеем БФ. Если время терпит, то лучше всего следует поступить именно так. Но есть и другой прием, более сложный, который позволяет обходиться без клея.Если вставка нетолстая и изготовлена из мягкого металла, наколите ее ши-лом в двухтрех местах, а толстую просверлите сверлом. Затем возьмите предварительно отожженную проволоку из того же металла и с усилием вставьте ее конец в отверстие. Затем срежьте конец ножницами и оставшийся хвостик забейте частыми ударами в древесину. При этом торец проволоки расплющится, превратившись в шляпку, которая прочно удерживает бляшку. Таким же образом проволочные гвоздики вбейте в остальные наколы. Полоски штриховой насечки вколачивают между двумя контурными полосками. Штрихи обычно идут под наклоном к этим линиям и упираются в них своими концами. Поэтому заготовку из тонкого листового металла нужно вырезать несколько более широкой, чем расстояние между контурными полосами. Толщина полосокзаготовок должна быть равной толщине полотна ножарезца. сделав ножом глубокий накол, ставьте в него полоску торцом, затемподрежьте ее ножницами и оставшуюся над поверхностью изделия часть вколотите заподлицо в древесину. Перед тем как вставить полоску в очередной накол, ее конец нужно подрезать в виде клинышка. Это облегчит забивание полоски в щель нвкола. Надо иметь в виду, что этот прием выполнения насечки один из самых трудных и на первых порах не все будет получаться. Только после упорной тренировки можно добиться успеха.
Точечная насечка наиболее проста по исполнению. Она почти всегда удается сразу, даже без какой-либо тренировки. Видимо, здесь сказывается навык забивания обычных гвоздей, который есть почти у каждого. Проволокой, вбитой торцом, дополняют узор, делают его более выразительным. Чтобы получить на по-верхности древесины блестящую круглую точку, сделайте шилом глубокий накол и вставьте в него конец проволоки. Затем обрежьте ее ножницами на расстоянии 1,5—2 мм над поверхностью дощечки. Оставшийся конец вбейте в древесину заподлицо. Готовый узор обработайте широким напильником, выравнивая элементы набора. Затем отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы на нем исчезли все мельчайшие царапины. На фоне светлой древесины металлические вставки смотрятся не очень выразительно. Чтобы подчеркнуть и более четко выделить блестящий узор, древесину нужно окрасить морилкой. Если насечка выполнена сталью или алюминием, в морилку следует добавить красную анилиновую краску или красные чернила. Красно-коричневый фон подчеркнет и усилит оттенки этих металлов. Но на красно-коричневом фоне пропадают и становятся едва заметными вставки из красной меди и латуни. Древесину декоративных композиций, в которых использованы одновременно вставки из красной меди, алюминия, латуни и стали, нужно окрасить в темно-коричневый или черный цвет. В качестве черного красителя можно использовать тушь. Краситель наносите на дерево широкой щетинной кистью или тампоном. Если тон окраски окажется недостаточно интенсивным, нужно дождаться, когда краситель подсохнет, и нанести второй слой. Краситель почти сразу же впитывается древесиной, а на поверхности металлических вставок он ложится тонким слоем. Нужно выбрать такой момент, когда краситель впитается древесиной, но еще не успеет высохнуть на металлических вставках, и протереть осторожно весь набор чистой сухой тряпкой. Лишняя краска, покрывающая вуалью металл, снимется. Примерно через сутки, когда краситель высохнет, украшенную насечкой поверхность предмета необходимо слегка прошлифовать, а затем вылощить до появления на узоре зеркального блеска. Лучшим материалом для лощения издавна считается хвощ. Все виды хвоща содержат кремнезем, обладающий абразивными свойствами, но особенно его много в хвоще зимующем. Летом можно заготовить хвощ полевой, который встречается на полях и огородах как сорняк. Хвощ зимующий удобно собирать поздней осенью, когда он остается зеленым, в то время как другие виды хвоща давно увяли. Если в лесу мало снега, то хвощ зимующий можно встретить и зимой. Старые мастера сжигали высушенный хвощ, а оставшийся в виде пепла кремнезем использовали для шлифовки металла и камня. Дерево же шлифовали высушенным и измельченным хвощом, растирая его на поверхности древесины тряпичным тампоном. Но удобнее всего пользоваться специальной лощильной бумагой, которую легко изготовить своими руками из того же хвоща. Высушенный хвощ измельчите в кофемолке. Если ее нет, хвощ можно растолочь в ступке и просеять через мелкое ситечко. Положите на стол лист бумаги, оберточной или писчей, и нанесите на нее густой слой столярного клея, в который для эластичности предварительно добавьте немного глицерина. На проклеенную бумагу насыпьте толстым слоем измельченный хвощ, сверху наложите гладкую дощечку и нажмите на нее как можно сильнее. Затем, убрав дощечку, поднимите бумагу и стряхните с нее лишний порошок на газету. Его можно будет исполь-зовать при изготовлении другого лощильного листа. Когда клей вы-сохнет, лощильная бумага готова. Пользуются ею как обычной наждачной. Украшенное насечкой изделие покрывают прозрачным лаком, а затем полируют.
Источник Насечка по дереву
понедельник, 25 августа 2008 г.
вторник, 19 августа 2008 г.
АЖУРНАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ
Втиральник - инструмент для ручной обработки проемов ажурной резьба.
Ажурной резьбой украшают небольшие костяные предметы: шкатулки, коробочки, книжные закладки, декоративные экраны, броши, кулоны и многое другое. Наиболее распространенными в косторезном деле в разное время были три вида орнамента: геометрический, построенный на сочетании циркульных кривых и прямых линий, растительный, представляющий собой стилизованное изображение растений, и рокайльный - особый вид орнамента, возникший в XVIII столетии в результате стилизации формы морской раковины.В технике ажурной, или, как ее еще называют, сквозной, резьбы выполняются и орнаментальные и сюжетные композиции, а сырьем может служить обычная коровья кость - так называемая цевка. Для работы над сквозной резьбой потребуются штихели, надфили, лобзик, клепики и втиральники. Лобзик, надфили и втираль-ники служат для прорезания и отделки ажура, а штихели и клепики - для нанесения на ажурное изделие гравированного рельефа. Лобзик, надфили и штихели продаются в магазинах инструментов, а клепики и втиральники придется сделать самим. Клепик делается из стальной спицы, которую нужно расплющить на конце и придать форму полукруга треугольника, острого клина На первое время достаточно иметь три клепика, а потом дальнейшая работа подскажет и другие формы клепиков. На нерабочую сторону клепика насаживается рукоятка, а рабочая часть затачивается. Втиральник изготовляют из инструментальной стали Стальной стержень нужно отпустить на огне, потом выточить и: него клинок втиральника в виде удлиненного конуса и в завершение на боковые поверхности нанести надфилями поперечные насечки. Готовые втиральники закаляют и насаживают на рукоятки Втиральники могут быть не только круглые в сечении. Различные формы сечений показаны на рисунке.
В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко применяется бормашина Конечно же, обрабатывать коси механическим инструментом легче и быстрее, чем ручным. Простейшую бормашину, показанную ж нашем рисунке, можно собрать и: электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 В" для сети с напряжением 220 В и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Электромотор можно купить в магазинах где продаются запчасти для швейных машин, а рукав с наконечником - в магазинах медицинского оборудования. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности со скоростью вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения. Кроме покупных узлов, для изготовления бормашины потребуются: доска из березы, липы или сосны толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной, 350 мм, кусок толстой резины той же ширины длины, полоска листового железа толщиной 1,5-2 мм и несколько шурупов. Перед тем как крепить электромотор и рукав на деревянной станине, укоротите металлическую пластину, предназначенную для крепления моторa, и кронштейн медицинского рукава. Второй кронштейн выгните из полоски железа и просверлите отверстие под шуруп. Под станину подклейте кусок резины. ЕСЛИ не найдется резина нужных размеров, можно подклеить кусочки резины только под углы станины. Мотор и рукав надо расположить на станине так, чтобы их шкивы находились друг против друга в одной плоскости, а приводной резиновый шнур, который входит в комплект электромотора, был натянут, но не очень сильно. ро изнашиваются подшипник мотора и рукава. Перед работе трущиеся части электромотора < рукава смазывайте маслом для швейных машин. Особенно часто надо смазывать детали медицинского рукава. В нем есть специальные отверстия-масленки, в которые швейное масло можно закапывать пипеткой. Необходимо смазывать и наконечник — для этого перед смазкой он отсоединяется от рукава. Как же работает бормашина Приводной шнур передает вращение со шкива мотора на шкив рукава, который вращает гибки вал, находящийся в гибкой оболочке. В свою очередь, гибки вал вращает шпиндель наконечника, имеющего специальную зажимную цангу, в которую вставляют фрезы, боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибком валу наконечник, который резчик держит в руке, может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под разными углами к поверхности обрабатываемой заготовки. Но, не смотря на то что рукав очень гибок, лучше во время работы располагать наконечник с бором так, чтобы рукав имел как можно меньший изгиб. В качестве режущих инструментов используются медицинские боры, которые тоже продаются магазинах медицинского оборудования, а также самодельным перки и оправки с абразивной бумагой. В основном медицинские боры имеют форму шара, цилиндра или конуса. Борами выполняют объемную, рельефную, контурную и сквозную резьбу, а также вспомогательные работы например сверление отверстий. Хотя набор боров весьма разно-образен, мастера-косторезы постоянно их совершенствуют применительно к нуждам косторезного дела. Например, из шарикового бора изготовляют специальный инструмент для проработки деталей плоскорельефной резьбы, стачивая конец шарикового бора под прямым углом. Из медицинских боров изготавливают также узкие чечевицеобразные «колесики», удобные при нанесении на поверхность кости гравировки. При сверлении боры часто забиваются костяной пылью, поэтому вместо них для сверления нередко применяют самодельные перки. Перку можно выточить из пришедшего в негодность бора. Для изготовления и заточки инструментов для бормашины используются шлифовальные диски, которые вместе с дискодержателями можно купить там же, где и боры. Диски бывают эластичные, на резиновой связке, и твердые — на керамической. Диаметры дисков — 18, 20 и 22 мм. Для шлифования ажурной резьбы применяют оправку с наждачной бумагой. Ее вытачивают на токарном станке из металлического стержня, а затем вдоль оси делают тонкий пропил. Непосредственно перед шлифованием в пропил вставляют полоску мелкозернистой шлифовальной бумаги. Предположим, вы сделали из дерева шкатулку и намерены /красить ее ажурной вставкой из кости. Прежде всего необходимо выполнить эскиз вставки, учитывая форму шкатулки. Работая над эскизом, следите за тем, чтобы все элементы орнамента или сюжетной композиции соприкасались, образуя непрерывное костяное кружево. При изображении людей и животных старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы их силуэты были четкими и выразительными. Готовый рисунок переведите на поверхность костяной пластинки с помощью копировальной бумаги, а затем обведите твердым карандашом. После этого наметьте точки, в которые предполагается просверлить отверстия для втиральника или пилки лобзика. Чтобы во время pаботы карандаш не стирался, закрепите его быстросохнущим бесцветным лаком, нанеся его на поверхность кости пульверизатором, мягкой кистью или тампоном. Для сверления отверстий чаще всего применяют шариковый бор. Но сразу сверлить пластину не следует, так как при возможном биении бора инструмент может соскочить с намеченной точки испортить поверхность. Известно что перед сверлением отверстие в металле в нужной точке делают керном небольшую вмятину. Только тогда можно быть уверенным, что сверло не соскочит. Примерно так же поступают при сверлении кости. Легким прикосновениями к поверхности вставки боковой частью шарикового бора сделайте в намеченых точках небольшие углубления. После этого можно смело приступать к сверлению, расположив шариковый бор под прямым углом к поверхности. Большие отверстия нужно сверлить постепенно вначале мелкими борами, а затем более крупным. Часто, желая ускорить сверление, неопытный резчик с силой вдавливает бор в материал. При этом бор защемляется и может даже сломаться рукав. Если у вас бор все-таки защемило сразу же выключите мотор освободите бор из цангового зажима. Застрявший бор осторожно извлеките плоскогубцами вращая его против часовой стрелки. При сильном нажиме на бор может возникнуть и другой дефект — нагар. Кость вокруг бора обугливается, и если заранее не был предусмотрен припуск, который можно сточить вместе нагаром, то работу можно не¬исправимо испортить. Просверлив все отверстия, приступайте к выпиливанию про-емов по контурам. Мелкие про-емы обрабатывают втиральника-ми, а более крупные выпиливают лобзиком на подставке «ласточкин хвост», поочередно вставляя пилку лобзика в просверленные отверстия. Когда крупные Проемы будут выпилены, их rрая подрабатывают втиральниками и надфилями. Довольно часто ажурные вставки дополнительно обрабатывают плоскорельефной резьбой. Рельефную обработку ведут различными фигурными борами. Но как бы аккуратно ни выполнялась резьба бормашиной, она все же требует доработки ручными инструментами — штихелями и клепиками. Чтобы убрать различные царапины и случайные вмятины на поверхности резной вставки, а заодно следы карандаша и остатки лака, ее надо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Полоску наждачной бумаги плотно вставьте в пропил оправки и оберните вокруг нее против вращения. Вначале отшлифуйте, если это позволяет размер оправки, все стенки проемов, а затем поверхность рельефа. У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая чистота поверхностей вставки будет достигнута, можно приступать к полированию. Полируют костяное изделие на матерчатом или суконном полировальном круге со специальной пастой, которая cостоит из 10 весовых частей зубного порошка, 5 весовых ча- стей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира. Парафин со свиным жиром расплавьте в клееварке, затем долейте скипидар и тщательно размешайте смесь. В последнюю очередь мелкими порциями засыпьте в клееварку зубной порошок, постоянно помешивая смесь до образования однородной массы. Жидкую массу вылейте в картонные коробочки, например в спичечные. Когда масса остынет и затвердеет, коробочки можно разорвать и извлечь из них бруски полировочной пасты. Пасту наносите на матерчатый круг во время его вращения. Затем, удерживая костяную вставку в руках, прижмите ее к кругу с нанесенной пастой и полируйте до тех пор, пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск. В углублениях костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты уберите на чистом вращающемся тряпичном круге. Можно полировать костяное изделие и вручную. Зубной порошок разведите водой до густоты сметаны. Обезжирьте поверхность кости, протерев ее спиртом или одеколоном. Затем смажьте разведенным зубным порошком и энергично растирайте щетинной щеткой, пока не появится блеск. Если блеск получится недостаточно интенсивным» операцию нужно повторить, Хорошо отполированное изделие промойте чистой водой, высушите, а затем вылощите куском читого сукна или войлока. Ажурные отполированные встав-ки, если это предусмотрено эс¬кизом, гравируют штихелями и, подложив снизу цветную бумагу, фольгу или ткань, монтируют на основе.
Ажурной резьбой украшают небольшие костяные предметы: шкатулки, коробочки, книжные закладки, декоративные экраны, броши, кулоны и многое другое. Наиболее распространенными в косторезном деле в разное время были три вида орнамента: геометрический, построенный на сочетании циркульных кривых и прямых линий, растительный, представляющий собой стилизованное изображение растений, и рокайльный - особый вид орнамента, возникший в XVIII столетии в результате стилизации формы морской раковины.В технике ажурной, или, как ее еще называют, сквозной, резьбы выполняются и орнаментальные и сюжетные композиции, а сырьем может служить обычная коровья кость - так называемая цевка. Для работы над сквозной резьбой потребуются штихели, надфили, лобзик, клепики и втиральники. Лобзик, надфили и втираль-ники служат для прорезания и отделки ажура, а штихели и клепики - для нанесения на ажурное изделие гравированного рельефа. Лобзик, надфили и штихели продаются в магазинах инструментов, а клепики и втиральники придется сделать самим. Клепик делается из стальной спицы, которую нужно расплющить на конце и придать форму полукруга треугольника, острого клина На первое время достаточно иметь три клепика, а потом дальнейшая работа подскажет и другие формы клепиков. На нерабочую сторону клепика насаживается рукоятка, а рабочая часть затачивается. Втиральник изготовляют из инструментальной стали Стальной стержень нужно отпустить на огне, потом выточить и: него клинок втиральника в виде удлиненного конуса и в завершение на боковые поверхности нанести надфилями поперечные насечки. Готовые втиральники закаляют и насаживают на рукоятки Втиральники могут быть не только круглые в сечении. Различные формы сечений показаны на рисунке.
В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко применяется бормашина Конечно же, обрабатывать коси механическим инструментом легче и быстрее, чем ручным. Простейшую бормашину, показанную ж нашем рисунке, можно собрать и: электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 В" для сети с напряжением 220 В и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Электромотор можно купить в магазинах где продаются запчасти для швейных машин, а рукав с наконечником - в магазинах медицинского оборудования. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности со скоростью вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения. Кроме покупных узлов, для изготовления бормашины потребуются: доска из березы, липы или сосны толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной, 350 мм, кусок толстой резины той же ширины длины, полоска листового железа толщиной 1,5-2 мм и несколько шурупов. Перед тем как крепить электромотор и рукав на деревянной станине, укоротите металлическую пластину, предназначенную для крепления моторa, и кронштейн медицинского рукава. Второй кронштейн выгните из полоски железа и просверлите отверстие под шуруп. Под станину подклейте кусок резины. ЕСЛИ не найдется резина нужных размеров, можно подклеить кусочки резины только под углы станины. Мотор и рукав надо расположить на станине так, чтобы их шкивы находились друг против друга в одной плоскости, а приводной резиновый шнур, который входит в комплект электромотора, был натянут, но не очень сильно. ро изнашиваются подшипник мотора и рукава. Перед работе трущиеся части электромотора < рукава смазывайте маслом для швейных машин. Особенно часто надо смазывать детали медицинского рукава. В нем есть специальные отверстия-масленки, в которые швейное масло можно закапывать пипеткой. Необходимо смазывать и наконечник — для этого перед смазкой он отсоединяется от рукава. Как же работает бормашина Приводной шнур передает вращение со шкива мотора на шкив рукава, который вращает гибки вал, находящийся в гибкой оболочке. В свою очередь, гибки вал вращает шпиндель наконечника, имеющего специальную зажимную цангу, в которую вставляют фрезы, боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибком валу наконечник, который резчик держит в руке, может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под разными углами к поверхности обрабатываемой заготовки. Но, не смотря на то что рукав очень гибок, лучше во время работы располагать наконечник с бором так, чтобы рукав имел как можно меньший изгиб. В качестве режущих инструментов используются медицинские боры, которые тоже продаются магазинах медицинского оборудования, а также самодельным перки и оправки с абразивной бумагой. В основном медицинские боры имеют форму шара, цилиндра или конуса. Борами выполняют объемную, рельефную, контурную и сквозную резьбу, а также вспомогательные работы например сверление отверстий. Хотя набор боров весьма разно-образен, мастера-косторезы постоянно их совершенствуют применительно к нуждам косторезного дела. Например, из шарикового бора изготовляют специальный инструмент для проработки деталей плоскорельефной резьбы, стачивая конец шарикового бора под прямым углом. Из медицинских боров изготавливают также узкие чечевицеобразные «колесики», удобные при нанесении на поверхность кости гравировки. При сверлении боры часто забиваются костяной пылью, поэтому вместо них для сверления нередко применяют самодельные перки. Перку можно выточить из пришедшего в негодность бора. Для изготовления и заточки инструментов для бормашины используются шлифовальные диски, которые вместе с дискодержателями можно купить там же, где и боры. Диски бывают эластичные, на резиновой связке, и твердые — на керамической. Диаметры дисков — 18, 20 и 22 мм. Для шлифования ажурной резьбы применяют оправку с наждачной бумагой. Ее вытачивают на токарном станке из металлического стержня, а затем вдоль оси делают тонкий пропил. Непосредственно перед шлифованием в пропил вставляют полоску мелкозернистой шлифовальной бумаги. Предположим, вы сделали из дерева шкатулку и намерены /красить ее ажурной вставкой из кости. Прежде всего необходимо выполнить эскиз вставки, учитывая форму шкатулки. Работая над эскизом, следите за тем, чтобы все элементы орнамента или сюжетной композиции соприкасались, образуя непрерывное костяное кружево. При изображении людей и животных старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы их силуэты были четкими и выразительными. Готовый рисунок переведите на поверхность костяной пластинки с помощью копировальной бумаги, а затем обведите твердым карандашом. После этого наметьте точки, в которые предполагается просверлить отверстия для втиральника или пилки лобзика. Чтобы во время pаботы карандаш не стирался, закрепите его быстросохнущим бесцветным лаком, нанеся его на поверхность кости пульверизатором, мягкой кистью или тампоном. Для сверления отверстий чаще всего применяют шариковый бор. Но сразу сверлить пластину не следует, так как при возможном биении бора инструмент может соскочить с намеченной точки испортить поверхность. Известно что перед сверлением отверстие в металле в нужной точке делают керном небольшую вмятину. Только тогда можно быть уверенным, что сверло не соскочит. Примерно так же поступают при сверлении кости. Легким прикосновениями к поверхности вставки боковой частью шарикового бора сделайте в намеченых точках небольшие углубления. После этого можно смело приступать к сверлению, расположив шариковый бор под прямым углом к поверхности. Большие отверстия нужно сверлить постепенно вначале мелкими борами, а затем более крупным. Часто, желая ускорить сверление, неопытный резчик с силой вдавливает бор в материал. При этом бор защемляется и может даже сломаться рукав. Если у вас бор все-таки защемило сразу же выключите мотор освободите бор из цангового зажима. Застрявший бор осторожно извлеките плоскогубцами вращая его против часовой стрелки. При сильном нажиме на бор может возникнуть и другой дефект — нагар. Кость вокруг бора обугливается, и если заранее не был предусмотрен припуск, который можно сточить вместе нагаром, то работу можно не¬исправимо испортить. Просверлив все отверстия, приступайте к выпиливанию про-емов по контурам. Мелкие про-емы обрабатывают втиральника-ми, а более крупные выпиливают лобзиком на подставке «ласточкин хвост», поочередно вставляя пилку лобзика в просверленные отверстия. Когда крупные Проемы будут выпилены, их rрая подрабатывают втиральниками и надфилями. Довольно часто ажурные вставки дополнительно обрабатывают плоскорельефной резьбой. Рельефную обработку ведут различными фигурными борами. Но как бы аккуратно ни выполнялась резьба бормашиной, она все же требует доработки ручными инструментами — штихелями и клепиками. Чтобы убрать различные царапины и случайные вмятины на поверхности резной вставки, а заодно следы карандаша и остатки лака, ее надо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Полоску наждачной бумаги плотно вставьте в пропил оправки и оберните вокруг нее против вращения. Вначале отшлифуйте, если это позволяет размер оправки, все стенки проемов, а затем поверхность рельефа. У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая чистота поверхностей вставки будет достигнута, можно приступать к полированию. Полируют костяное изделие на матерчатом или суконном полировальном круге со специальной пастой, которая cостоит из 10 весовых частей зубного порошка, 5 весовых ча- стей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира. Парафин со свиным жиром расплавьте в клееварке, затем долейте скипидар и тщательно размешайте смесь. В последнюю очередь мелкими порциями засыпьте в клееварку зубной порошок, постоянно помешивая смесь до образования однородной массы. Жидкую массу вылейте в картонные коробочки, например в спичечные. Когда масса остынет и затвердеет, коробочки можно разорвать и извлечь из них бруски полировочной пасты. Пасту наносите на матерчатый круг во время его вращения. Затем, удерживая костяную вставку в руках, прижмите ее к кругу с нанесенной пастой и полируйте до тех пор, пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск. В углублениях костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты уберите на чистом вращающемся тряпичном круге. Можно полировать костяное изделие и вручную. Зубной порошок разведите водой до густоты сметаны. Обезжирьте поверхность кости, протерев ее спиртом или одеколоном. Затем смажьте разведенным зубным порошком и энергично растирайте щетинной щеткой, пока не появится блеск. Если блеск получится недостаточно интенсивным» операцию нужно повторить, Хорошо отполированное изделие промойте чистой водой, высушите, а затем вылощите куском читого сукна или войлока. Ажурные отполированные встав-ки, если это предусмотрено эс¬кизом, гравируют штихелями и, подложив снизу цветную бумагу, фольгу или ткань, монтируют на основе.
Последовательность работы на резной вставкой: 1 — нанесение контурного рисунка; 2 — сверле-ние отверстий; 3 — выпиливание проемов; 4 — обработка рельефа Г. ФЕДОТОВ
Рисунки автора
Источник АЖУРНАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ
суббота, 16 августа 2008 г.
Плетение из проволоки
Среди находок в древнерусских курганах значительное место занимают изделия из проволоки: височные кольца, подвески, пер стни, браслеты, цепочки, кольчу ги. В самых древних изделиях применялась кованая проволока, процесс производства которой был настолько трудоемким, что изделия из обычной медной про волоки ценились так же высоко, как, например, литые из благородных металлов. Чтобы изготовить хотя бы простое колечко для цепочки, кузнец должен был сначала отковать металлический жгут, а затем, нанося частые и равномерные удары молотком, придать ему — на глазок — цилиндрическую форму. Разумеется, сделать проволоку с равно мерным сечением было не так то просто. Поиски привели к изобретению более совершенного способа изготовления проволоки. В наковальне прорезали желобок, соответствующий сечению проволоки. В него вкладывали разогретую заготовку, а сверху накладывали штамп с желобком, подобным тому, который был вырезан на наковальне. Ударяя молотком по штампу, постепенно протаскивали проволоку, придавая ей цилиндрическую форму. Но и этот способ не так легок и прост. Значительным явлением в истории металлообработки стало изобретение волочения, которое, как ковка и литье, стало одним из основных технических приемов обработки металла, особенно в ювелирном деле. В отличие от кованой изготовленная волочением проволока имела правильную цилиндрическую форму и одинаковое сечение на всем, протяжении. Появилась возможность делать ее более длинной и тонкой. Процесс изготовления проволоки стал более простым и менее трудоемким. Начиная с XII века проволока, изготовленная способом волочения, постепенно вытесняет кованую.
В чем же заключается техника волочения? В специальной стальной плите, которая называется калибром или волочилом, сверлились конические отверстия разных размеров. Отверстия располагались в порядке уменьшения диаметра. Мастер вставлял в самое большое отверстие заостренный конец заготовки и захватывал его клещами с другой стороны плиты. Затем он с усилием протаскивал заготовку через отверстие. При этом она уменьшалась в диаметре и удлинялась приобретая одновременно правильную цилиндрическую форму. После прохождения через следующие отверстие с меньшим диаметром проволока становилась еще тоньше и длиннее. Чтобы получить очень тонкую проволоку, зааготовку последовательно проволакивали через ряд уменьшающихся отверстий. При неодкратном волочении на поверхности проволоки образовывался наклеп, то есть возникало внутрикристаллическое напряжение, снижающее пластичность металла. Для восстановления пластичности проволоку перед очередным волочением отжигали на огне, а чтобы трение было минимальным, ее смазывали жиром или маслом. Из толстой проволоки изгототовлялись гривны и браслеты, тонкая шла на выделку различных цепочек, височных колец, подвесок. Скрученную проволоку использовали мастера филиграни, или русской скани, создавая оригинальные узоры. Искусством плетения различных декоративных цепочек и кольчуг славились бронные мастера подмосковного села Броничи (ныне город Бронницы). Древнее ремесло дало название селу, а впоследствии городу. Из золотой, серебряной
и медной проволоки плели красивые и изящные цепочки самого различного назначения, а из стальной - прочные кольчуги. Постепенно кольчужный промысел отмирал, а искусство плетения декоративных цепочек продолжает развиваться и в наше время. На Бронницкой ювелирно-художественной фабрике маатера разрабатывают новые, оригинальные приемы плетения цепочек, создают различные украшения, часто сочетая проволочное плетение с вставками из цветных камней и накладками из металла. Простые цепочки изготавливают на станках-автоматах, а фигурные вручную. Разумеется, вам нет необходи мости своими руками изготавливать проволоку. Ведь обрезки стальной, медной и алюминиевой проволоки найдутся у каждого.
Для работы с проволокой потребуются кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, трехгранный напильник, ножовка для металла, небольшая наковаленка и настольные или ручные тиски. Осваивать приемы работы с проволокой на чинайте с изготовления простейших цепочек. Наиболее изящные цепочки с тонким плетением
собирают из звеньев, выгнутых из стальной проволоки. В зависимости от величины цепочки используют проволоку от 0,3 до 1,5 мм. Звенья цепочек формуют на оправках, представляющих собой металлические стержни, которые можно изготовить из обычных гвоздей различной толщины, У гвоздя отпиливаются острый конец и шляпка. Если оправка предназначена для формовки круглых звеньев, то на одном из ее торцов нужно пропилить углубление, в которое могбы свободно входить конец проволоки. Поверхность оправки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.Подготовив проволоку, слегка смажьте оправку вазелином или швейным маслом и зажмите один конец ее в тисках. Затем, вставив проволоку в прорезь оправки, начинайте наматывать ее спиралью, плотно прижимая один виток к другому. Наматывать проволоку можно как по часовой стрелке, так и против нее, то есть так, как вам будет сподручнее. Когда витки проволоки будут уложены, готовую спираль распилите напильником или ножовкой вдоль осиоправки. При этом спираль распадется на отдельные кольца-звенья, которые легко снимутся с оправки. Но пользоваться напильником или ножовкой можно только в тех случаях, когда необходимо заготовить одинарные звенья. Звенья же, состоящие из двух, трех и более витков, отделяют от спирали кусачками Предположим, что в заготавливаемых звеньях должно быть по два витка. В этих случаях поступают так. Снятую с оправки спираль кладут на стол и ножом раздвигают ее через каждые два витка. Затем каждое двухвитковое звено последовательно от резают кусачками, следя за тем чтобы один конец витка находился точно против другого.Собирать цепочку из одинарных звеньев удобно в такой последовательности. Разделите все заготовленные звенья на две части. Если вы, к примеру, заготовили тридцать колец, то пятнадцать из них нужно оставить разомкнутыми, а другие пятнадцать сомкнуть с помощью плоскогубцев так, чтобы торцы каждого кольца плотно прилегал друг к другу. Затем последовательно соедините каждым разомкнутым кольцом два сомкнутых. Так же в дальнейшем нужно будет собирать все другие виды цепочек, за исключением тех которые состоят из спиральных звеньев. Такие цепочки собираются ввинчиванием одного звена в другое.
Продолговатые звенья якорных цепочек формуются на двух оправках. Оправки зажимают в тисках так, чтобы между ними оставался зазор, в который можно было бы просунуть конец проволоки. Намотанную на оправку проволоку распиливают напильником или же отделяют каждое звено со снятой спирали кусачками.
Простая цепочка из продолговатых звеньев собирается в той же последовательности, что и из круглых. Используя продолговатые звенья, можно изготовить более сложную цепочку, напоминающую витую веревку. Но для этого каждое звено нужно предварительно согнуть под углом 90°. На рисунке показана красная линия, по которой нужно согнуть каждое звено. Звено зажимают плоскогубцами или в тисках и сгибают легкими ударами молотка. Выразительный кружевной силуэт имеют цепочки, составленые из звеньев, имеющих форму восьмерки. Такие звенья тоже формуются на двух цилиндрических оправках, зажатых в тисках таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное двум диаметрам проволоки. Просунув один конец между оправками, обогните проволоку вначале вокруг одной, а затем, просунув через зазор, вокруг другой оправки. В той же последовательности оправки обматываются проволокой до тех пор, пока не будет получена спираль достаточной длины. Каждое звено со снятой спирали отделяется кусачками. Наиболее простую цепочку из таких звеньев собирают, соединяя их кольцами. Иным будет силуэт цепочки, если одну часть звена повернуть относительно другой под прямым углом с помощью плоскогубцев.
Из восьмерок можно также собрать оригинальную плоскую цепочку, которая подойдет для браслета. Два кольца одной восьмерки последовательно соединяют с двумя кольцами другой. Полученную ажурную полоску уплотняют, слегка проковав ее молотком на наковальне. Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения до сих пор привлекают внимание мастеров. Из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правят несколько упрощенные. На изготовление кольчуги мастер затрачивал много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие равные куски, из которых затем сгибал кольца. Колец, естественно, должно было хватить на целую кольчугу. Половину заготовленных колец мастер сваривал наглухо. А каждое кольцо другой половины дополнительно обрабатывалось. Концы его слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия. При сборке кольчуги мастер сцеплял четыре сплошные кольца одним разомкнутым кольцом, концы которого сводили так, чтобы одно отверстие оказлось точно против другого. В отверстия вставлялась заклепка которую мастер расплющивал молотком. В такой же последовательности соединялись остальные кольца. Подобное соединение делало кольчугу очень прочной. Современных же матеров прежде всего привлекает декоративность кольчужного плетения. Ведь украшения необязательно должны обладать то прочностью, которая нужна был кольчуге. Поэтому декоративны вещи изготавливают без сварки и клепки колец. Чтобы сделать проволочный поясок с кольчужным плетением заранее заготовьте кольца из стальной проволоки. На рисунке показана последовательность сборки пояса шириной в пять колец. В деревянную дощечку, расположенную под небольшим углом к плоскости стола вбейте пять гвоздей и согните их в виде крючков. Расстояние между крючками должно быть равны ширине колец. Вначале соберите простую якорную цепочку из деяти звеньев-колец. Затем, пропуская по одному кольцу, повесьте пять колец цепочки на крючки. Два ряда "цепочки головы. Теперь приступайте к сборке третьего ряда, каждым новым кольцом сцепляя два кольца цепочки. Так же собирается четвертый, пятый и все последующие ряды. Можно собирать поясок в той же последовательности, в какой старые мастера набирали кольчугу. При этом половину колец нужно заранее согнуть. Тогда при сборке пояска одним разомкнутым кольцом можно будет сцеплять сразу четре сомкнутых кольца. Стальные цепочки всех видов можно после сборки воронить. Наиболее простой и распространенный способ воронения заключается в следующем. Цепочку раскаляют на огне докрасна и опускают в швейное или растительное масло. В масле металл эиобретает глубокий иссиня-черный цвет. Потом маслу дают стечь и протирают цепочку чистой сухой тряпкой. Разные виды проволочного плетеия можно удачно сочетать с другими декоративными материалами: костью, деревом, металлом, янтарем, поделочными камнями. Хорошо сочетаются обычные якорные цепочки с крученой проволокой. Кроме цепочек, из проволоки выгибают так же и другие декоративные элементы, которые органично сочетаются в композицию художественного изделия.
Источник Плетение из проволоки
В чем же заключается техника волочения? В специальной стальной плите, которая называется калибром или волочилом, сверлились конические отверстия разных размеров. Отверстия располагались в порядке уменьшения диаметра. Мастер вставлял в самое большое отверстие заостренный конец заготовки и захватывал его клещами с другой стороны плиты. Затем он с усилием протаскивал заготовку через отверстие. При этом она уменьшалась в диаметре и удлинялась приобретая одновременно правильную цилиндрическую форму. После прохождения через следующие отверстие с меньшим диаметром проволока становилась еще тоньше и длиннее. Чтобы получить очень тонкую проволоку, зааготовку последовательно проволакивали через ряд уменьшающихся отверстий. При неодкратном волочении на поверхности проволоки образовывался наклеп, то есть возникало внутрикристаллическое напряжение, снижающее пластичность металла. Для восстановления пластичности проволоку перед очередным волочением отжигали на огне, а чтобы трение было минимальным, ее смазывали жиром или маслом. Из толстой проволоки изгототовлялись гривны и браслеты, тонкая шла на выделку различных цепочек, височных колец, подвесок. Скрученную проволоку использовали мастера филиграни, или русской скани, создавая оригинальные узоры. Искусством плетения различных декоративных цепочек и кольчуг славились бронные мастера подмосковного села Броничи (ныне город Бронницы). Древнее ремесло дало название селу, а впоследствии городу. Из золотой, серебряной
и медной проволоки плели красивые и изящные цепочки самого различного назначения, а из стальной - прочные кольчуги. Постепенно кольчужный промысел отмирал, а искусство плетения декоративных цепочек продолжает развиваться и в наше время. На Бронницкой ювелирно-художественной фабрике маатера разрабатывают новые, оригинальные приемы плетения цепочек, создают различные украшения, часто сочетая проволочное плетение с вставками из цветных камней и накладками из металла. Простые цепочки изготавливают на станках-автоматах, а фигурные вручную. Разумеется, вам нет необходи мости своими руками изготавливать проволоку. Ведь обрезки стальной, медной и алюминиевой проволоки найдутся у каждого.
Для работы с проволокой потребуются кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, трехгранный напильник, ножовка для металла, небольшая наковаленка и настольные или ручные тиски. Осваивать приемы работы с проволокой на чинайте с изготовления простейших цепочек. Наиболее изящные цепочки с тонким плетением
собирают из звеньев, выгнутых из стальной проволоки. В зависимости от величины цепочки используют проволоку от 0,3 до 1,5 мм. Звенья цепочек формуют на оправках, представляющих собой металлические стержни, которые можно изготовить из обычных гвоздей различной толщины, У гвоздя отпиливаются острый конец и шляпка. Если оправка предназначена для формовки круглых звеньев, то на одном из ее торцов нужно пропилить углубление, в которое могбы свободно входить конец проволоки. Поверхность оправки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.Подготовив проволоку, слегка смажьте оправку вазелином или швейным маслом и зажмите один конец ее в тисках. Затем, вставив проволоку в прорезь оправки, начинайте наматывать ее спиралью, плотно прижимая один виток к другому. Наматывать проволоку можно как по часовой стрелке, так и против нее, то есть так, как вам будет сподручнее. Когда витки проволоки будут уложены, готовую спираль распилите напильником или ножовкой вдоль осиоправки. При этом спираль распадется на отдельные кольца-звенья, которые легко снимутся с оправки. Но пользоваться напильником или ножовкой можно только в тех случаях, когда необходимо заготовить одинарные звенья. Звенья же, состоящие из двух, трех и более витков, отделяют от спирали кусачками Предположим, что в заготавливаемых звеньях должно быть по два витка. В этих случаях поступают так. Снятую с оправки спираль кладут на стол и ножом раздвигают ее через каждые два витка. Затем каждое двухвитковое звено последовательно от резают кусачками, следя за тем чтобы один конец витка находился точно против другого.Собирать цепочку из одинарных звеньев удобно в такой последовательности. Разделите все заготовленные звенья на две части. Если вы, к примеру, заготовили тридцать колец, то пятнадцать из них нужно оставить разомкнутыми, а другие пятнадцать сомкнуть с помощью плоскогубцев так, чтобы торцы каждого кольца плотно прилегал друг к другу. Затем последовательно соедините каждым разомкнутым кольцом два сомкнутых. Так же в дальнейшем нужно будет собирать все другие виды цепочек, за исключением тех которые состоят из спиральных звеньев. Такие цепочки собираются ввинчиванием одного звена в другое.
Продолговатые звенья якорных цепочек формуются на двух оправках. Оправки зажимают в тисках так, чтобы между ними оставался зазор, в который можно было бы просунуть конец проволоки. Намотанную на оправку проволоку распиливают напильником или же отделяют каждое звено со снятой спирали кусачками.
Простая цепочка из продолговатых звеньев собирается в той же последовательности, что и из круглых. Используя продолговатые звенья, можно изготовить более сложную цепочку, напоминающую витую веревку. Но для этого каждое звено нужно предварительно согнуть под углом 90°. На рисунке показана красная линия, по которой нужно согнуть каждое звено. Звено зажимают плоскогубцами или в тисках и сгибают легкими ударами молотка. Выразительный кружевной силуэт имеют цепочки, составленые из звеньев, имеющих форму восьмерки. Такие звенья тоже формуются на двух цилиндрических оправках, зажатых в тисках таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное двум диаметрам проволоки. Просунув один конец между оправками, обогните проволоку вначале вокруг одной, а затем, просунув через зазор, вокруг другой оправки. В той же последовательности оправки обматываются проволокой до тех пор, пока не будет получена спираль достаточной длины. Каждое звено со снятой спирали отделяется кусачками. Наиболее простую цепочку из таких звеньев собирают, соединяя их кольцами. Иным будет силуэт цепочки, если одну часть звена повернуть относительно другой под прямым углом с помощью плоскогубцев.
Из восьмерок можно также собрать оригинальную плоскую цепочку, которая подойдет для браслета. Два кольца одной восьмерки последовательно соединяют с двумя кольцами другой. Полученную ажурную полоску уплотняют, слегка проковав ее молотком на наковальне. Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения до сих пор привлекают внимание мастеров. Из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правят несколько упрощенные. На изготовление кольчуги мастер затрачивал много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие равные куски, из которых затем сгибал кольца. Колец, естественно, должно было хватить на целую кольчугу. Половину заготовленных колец мастер сваривал наглухо. А каждое кольцо другой половины дополнительно обрабатывалось. Концы его слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия. При сборке кольчуги мастер сцеплял четыре сплошные кольца одним разомкнутым кольцом, концы которого сводили так, чтобы одно отверстие оказлось точно против другого. В отверстия вставлялась заклепка которую мастер расплющивал молотком. В такой же последовательности соединялись остальные кольца. Подобное соединение делало кольчугу очень прочной. Современных же матеров прежде всего привлекает декоративность кольчужного плетения. Ведь украшения необязательно должны обладать то прочностью, которая нужна был кольчуге. Поэтому декоративны вещи изготавливают без сварки и клепки колец. Чтобы сделать проволочный поясок с кольчужным плетением заранее заготовьте кольца из стальной проволоки. На рисунке показана последовательность сборки пояса шириной в пять колец. В деревянную дощечку, расположенную под небольшим углом к плоскости стола вбейте пять гвоздей и согните их в виде крючков. Расстояние между крючками должно быть равны ширине колец. Вначале соберите простую якорную цепочку из деяти звеньев-колец. Затем, пропуская по одному кольцу, повесьте пять колец цепочки на крючки. Два ряда "цепочки головы. Теперь приступайте к сборке третьего ряда, каждым новым кольцом сцепляя два кольца цепочки. Так же собирается четвертый, пятый и все последующие ряды. Можно собирать поясок в той же последовательности, в какой старые мастера набирали кольчугу. При этом половину колец нужно заранее согнуть. Тогда при сборке пояска одним разомкнутым кольцом можно будет сцеплять сразу четре сомкнутых кольца. Стальные цепочки всех видов можно после сборки воронить. Наиболее простой и распространенный способ воронения заключается в следующем. Цепочку раскаляют на огне докрасна и опускают в швейное или растительное масло. В масле металл эиобретает глубокий иссиня-черный цвет. Потом маслу дают стечь и протирают цепочку чистой сухой тряпкой. Разные виды проволочного плетеия можно удачно сочетать с другими декоративными материалами: костью, деревом, металлом, янтарем, поделочными камнями. Хорошо сочетаются обычные якорные цепочки с крученой проволокой. Кроме цепочек, из проволоки выгибают так же и другие декоративные элементы, которые органично сочетаются в композицию художественного изделия.
Источник Плетение из проволоки
понедельник, 11 августа 2008 г.
Скань
Искусство изготовления из проволоки тончайших кружев получило на Руси свое название от древнерусского слова «екать», что означало «скатывать, скручивать, сучить». Ведь большая часть деталей, входящих в сканную мозаику, выполняется из крученой проволоки. Этот вид искусства известен также под названием «филигрань», пришедшим из французского языка.
Различают сканные узоры двух основных видов — ажурные и накладные. В отличие от ажурных накладные узоры монтируются и припаиваются непосредственно на украшаемое изделие, поверхности которого одновременно служат фоном. В технике скани выполняется праздничная посуда (блюда, конфетницы, вазы), декоративные панно, шкатулки, украшения (кулоны, подвески, серьги, перстни, пряжки для ремней), настольная скульптура. Проволочные кружева прекрасно сочетаются с драгоценными и поделочными камнями, деревом, керамикой, костью, рогом, стеклом, кожей. Для сканных работ используется проволока сечением от 0,2 до 2 мм. Можно использовать обрезки электропроводов, освободив их от изоляции. Проволоку, покрытую защитным слоем лака, отжигают до красного каления и опускают в воду. Отжигают проволоку не только для того, чтобы удалить изоляционный слой, но и чтобы придать ей большую пластичность, необходимую при скручивании, гибке и вальцовке. Отжигают проволоку газовой или керосиновой горелкой. Делают это в затемненном месте, потому что на ярком свету можно не заетить покраснения проволоки и пережечь ее. Отожженную проволоку нужно также отбелить, опустив ее в десятипроцентный раствор серной кислоты.
Отожженную и отбеленную проволоку распрямите и разложите на отдельные пучки по толщине. В сканном узоре обычно гладкая проволока сочетается с крученой. Скручивать проволоку удобно с помощью ручной дрели. Подберите два гвоздя средней величины. Один из них вбейте в какую-либо деревянную опору, другой изогните крючком и зажмите в патроне дрели. Проволоку сложите вдвое и прикрутите концы к гвоздю, вбитому в опору, а петлю набросьте на крючок. Натянув слегка проволоку, начинайте осторожно скручивать ее в веревочку как можно туже, но в то же время следя за тем, чтобы она не перекрутилась и не оборвалась. И крученую, и гладкую проволоку вальцуют, превращая в узкую полоску прокатыванием в специальных вальцах. Провальцованную гладкую проволоку принято называть гладью. Благодаря вальцовке сканные элементы удобнее гнуть, они более плотно прилегают друг к другу в наборе, а сам набор приобретает дополнительную жесткость. Ювелирные вальцы, показанные на рисунке, состоят из рамы-станины, которая крепится к столу или верстаку зажимным винтом. В раме расположены два валка из инструментальной стали. Поверхности валков тщательно отшлифованы, отполированы и закалены. Валки соединены друг с другом зубчатой передачей и поэтому вращаются навстречу друг другу. В зависимости от толщины прокатываемой проволоки валки сдвигаются и раздвигаются с помощью расположенных в торцах рамы вертикальных болтов с барашками. Вальцы попроще можно смастерить из двух подшипников. Подшипники насаживаются на валы, которые стягиваются болтами и гайками с барашками. Болты вертикально зажимают в тисках. Ослабив гайки-барашки, проволоку вставляют между подшипниками. Снова стянув гайками подшипники, тянут проволоку за конец щипцами. Гайки подтягивают до тех пор, пока из-под валков не будет выходить полоска нужной толщины. Перед тем как приступить к выполнению набора, подготовьте на бумаге эскиз в натуральную величину. При разработке орнамента необходимо учитывать свойства проволоки, возможности имеющихся инструментов и приспособлений. Наиболее просты в исполнении плоские ажурные или накладные сканные наборы. С них и надо начинать. Вначале можно воспользоваться учебными рисунками, приведенными на нашем эскизе. Любой самый сложный орнамент состоит из простейших деталей, которые художник комбинирует по своему вкусу. Наиболее характерные из них — завитки, змейки, спирали, косички и т. п. Гармонии и выразительности орнаментальной композиции добиваются также умелым сочетанием гладкой и крученой проволоки. Мелкие элементы выполняются из тонкой проволоки, а крупные — из толстой. К тому же узор набирается с таким расчетом, чтобы каждый элемент имел несколько точек спайки, благодаря чему ажурный набор будет представлять собой прочную узорную решетку. В накладной скани, поскольку ее элементы припаиваются непосредственно к фону, композиция рисунка может быть более свободной. Детали, входящие в сканный набор, выгибаются непосредственно по эскизу. Крупные элементы выгибаются пальцами, а мелкие — круглогубцами и плоскогубцами. Одинаковые детали, такие, как колечки, изготавливают на оправках, а более сложные — на так называемом ленивце. Чтобы сделать ленивец, потребуется дощечка размером 100X100 мм с прикрепленнойк ней шурупами латунной пластинкой толщиной 1 мм. Если между дощечкой и пластинкой проложить слой асбеста, то приспособление станет универсальным, так как на нем можно будет и отжигать проволочные элементы, и паять их. На латунную пластинку стальной чертилкой нанесите вспомогательную сетку с расстоянием между линиями 3 мм. В пересечении линий просверлите отверстия под металлические стержни, которые можно сделать из обычных гвоздей, срезав у них шляпки. Стержни вставляют в просверленные отверстия и прочно вбивают в доску. Каждый мастер подбирает их толщину по своему усмотрению. От толщины стержней будет зависеть конфигурация выгибаемых элементов. На ленивце могут также в определенном порядке через тонкие и более толстые стержни. При выгибании деталей на ленивце следует как можно плотнее прижимать проволоку к стержням, подтягивая ее свободный конец плоскогубцами. При изготовлении колечек и квадратиков применяют оправки из гвоздей. Зажмите оправку в тисках и оберните папиросной бумагой. Затем намотайте проволоку, плотно прижимая виток к витку. Напильником или лобзиком распилите полученную спираль вдоль оси оправки, направьте на нее пламя горелки — бумага сгорит, а кольца или квадратики легко снимутся. При выгибании деталей круглогубцами или на ленивце проволоку не толще 1 мм обрезают на алюминиевой пластинке, прикрепленной к столу или верстаку, специальным ножом. Более толстую проволоку отрезают кусачками. Если сканный узор накладной, то рисунок с эскиза переводится на отшлифованную и отбеленную пластинку и набор монтируется непосредственно на ней. Если же хотите, чтобы скань была ажурной, все элементы надо приклеивать на эскиз клеем БФ-2 или БФ-6. Вначале приклейте рамку, которая окаймляет сканный узор и опорные детали, например расположенные в центре и как бы держащие рисунок. Затем последовательно наклеивайте более мелкие детали. Следующий этап работы над набором — пайка. Но перед этим детали набора надо укрепить. Положите эскиз с приклеенными к нему проволочными деталями на стальную пластинку и обмотайте отожженной тонкой стальной проволокой. Пластинка и крепежная проволока обязательно должны быть стальными, так как к стали припой не пристает. Проволоку нужно наматывать с таким расчетом, чтобы все основные элементы были ею прихвачены. Пайку производят тверды- ми припоями. В промышленности используются припои, в состав которых входит серебро: ПСр-25, ПСр-45, ПСр-70 и другие. Буквы ПСр означают «припой серебряный», а цифры указывают на процентное содержание серебра, остальная доля приходится на медь и цинк. Температура плавления серебряных припоев от 675 до 780° С. Вместо серебряных припоев можно использовать медно-цинковые припои, не содержащие серебра: ПМЦ-36, ПМЦ-48 и ПМЦ-54. Цифра указывает на примерное содержание меди в припое, остальная доля приходится на цинк. Температура плавления медно-цинковых припоев от 800 до 890° С. Медно-цинковый припой можно сплавить самим. Если трудно будет приобрести чистый цинк, вместо него годятся цинковые стаканчики от использованных электробатареек. Стаканчики освободите от содержимого, отожгите и опустите в холодную воду, а затем отбелите в десятипроцентном растворе соляной кислоты. Разрежьте стаканчики, разогните их, а полученные листочки мелко нарежьте ножницами. Отожженную и отбеленную медную проволоку тоже мелко нарежьте. Цинк и медь смешайте и загрузите в керамический тигель, посыпав сверху слоем буры. Металлы можно сплавлять, поместив тигель в муфельную печь или в пламени паяльной лампы, газовой горелки. Снизу под тигель нужно подложить слой асбеста. Когда сплавленные металлы остынут, извлеките слиток из тигля, укрепите его в тисках и постепенно сточите напильником с крупной насечкой. Опилки смешайте пополам с бурой — припой готов. Для пайки элементов сканного узора применяется керосиновая или газовая горелка. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую, которую нетрудно изготовить в условиях школьной мастерской. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в магазинах или на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 литра сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллонами портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах. Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните под некоторым углом к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном. Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, подачу газа можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.
Обмотанный проволокой набор вместе со стальной пластинкой положите на асбест или ленивец и отожгите горелкой. При этом бумага и клей сгорят. Осторожно посыпьте набор припоем и приступайте к нагреванию его горелкой. От высокой температуры металл раскалится, а расплавленный припой станет растекаться по всему набору. При необходимости припой можно перемещать с помощью стальной спицы в те места, в которые он не попал при свободном растекании. Необходимо, чтобы во время пайки рядом лежал пинцет из нержавеющей стали. Если какая-либо деталь во время пайки сместится, ее тут же нужно поставить на место с помощью пинцета. Когда припои затвердеет и остынет, размотайте стальную проволоку. При этом подложенная снизу
стальная пластина отпадет от набора. Отбелите сканный набор в десятипроцентном растворе серной или соляной кислоты и приступайте к декоративной отделке его. Напоминаем самый распространенный способ патинирования меди серной печенью. Смешайте одну часть порошковой серы с двумя частями поташа в жестяной банке и поставьте на огонь. Через некоторое время порошки расплавятся и, спекаясь, будут приобретать темно-бурый цвет, образовывая так называемую серную печень. Обычно пары серы при этом загораются слабым сине-зеленым пламенем. Горение не ухудшает качества серной печени. Через 10—15 минут спекания серная печень готова. Остается ее охладить, растолочь в порошок и развести водой в стеклянной банке. На один литр воды потребуется 10—20 граммов серной печени.
Опустите набор в раствор серной печени. Как только изделие потемнеет, выньте его и промойте чистой водой. После высыхания отполируйте выступающие части набора пастой ГОИ, нанесенной на войлок или суконку. Особенно выразительно после отделки выглядят элементы из крученой проволоки.
Различают сканные узоры двух основных видов — ажурные и накладные. В отличие от ажурных накладные узоры монтируются и припаиваются непосредственно на украшаемое изделие, поверхности которого одновременно служат фоном. В технике скани выполняется праздничная посуда (блюда, конфетницы, вазы), декоративные панно, шкатулки, украшения (кулоны, подвески, серьги, перстни, пряжки для ремней), настольная скульптура. Проволочные кружева прекрасно сочетаются с драгоценными и поделочными камнями, деревом, керамикой, костью, рогом, стеклом, кожей. Для сканных работ используется проволока сечением от 0,2 до 2 мм. Можно использовать обрезки электропроводов, освободив их от изоляции. Проволоку, покрытую защитным слоем лака, отжигают до красного каления и опускают в воду. Отжигают проволоку не только для того, чтобы удалить изоляционный слой, но и чтобы придать ей большую пластичность, необходимую при скручивании, гибке и вальцовке. Отжигают проволоку газовой или керосиновой горелкой. Делают это в затемненном месте, потому что на ярком свету можно не заетить покраснения проволоки и пережечь ее. Отожженную проволоку нужно также отбелить, опустив ее в десятипроцентный раствор серной кислоты.
Отожженную и отбеленную проволоку распрямите и разложите на отдельные пучки по толщине. В сканном узоре обычно гладкая проволока сочетается с крученой. Скручивать проволоку удобно с помощью ручной дрели. Подберите два гвоздя средней величины. Один из них вбейте в какую-либо деревянную опору, другой изогните крючком и зажмите в патроне дрели. Проволоку сложите вдвое и прикрутите концы к гвоздю, вбитому в опору, а петлю набросьте на крючок. Натянув слегка проволоку, начинайте осторожно скручивать ее в веревочку как можно туже, но в то же время следя за тем, чтобы она не перекрутилась и не оборвалась. И крученую, и гладкую проволоку вальцуют, превращая в узкую полоску прокатыванием в специальных вальцах. Провальцованную гладкую проволоку принято называть гладью. Благодаря вальцовке сканные элементы удобнее гнуть, они более плотно прилегают друг к другу в наборе, а сам набор приобретает дополнительную жесткость. Ювелирные вальцы, показанные на рисунке, состоят из рамы-станины, которая крепится к столу или верстаку зажимным винтом. В раме расположены два валка из инструментальной стали. Поверхности валков тщательно отшлифованы, отполированы и закалены. Валки соединены друг с другом зубчатой передачей и поэтому вращаются навстречу друг другу. В зависимости от толщины прокатываемой проволоки валки сдвигаются и раздвигаются с помощью расположенных в торцах рамы вертикальных болтов с барашками. Вальцы попроще можно смастерить из двух подшипников. Подшипники насаживаются на валы, которые стягиваются болтами и гайками с барашками. Болты вертикально зажимают в тисках. Ослабив гайки-барашки, проволоку вставляют между подшипниками. Снова стянув гайками подшипники, тянут проволоку за конец щипцами. Гайки подтягивают до тех пор, пока из-под валков не будет выходить полоска нужной толщины. Перед тем как приступить к выполнению набора, подготовьте на бумаге эскиз в натуральную величину. При разработке орнамента необходимо учитывать свойства проволоки, возможности имеющихся инструментов и приспособлений. Наиболее просты в исполнении плоские ажурные или накладные сканные наборы. С них и надо начинать. Вначале можно воспользоваться учебными рисунками, приведенными на нашем эскизе. Любой самый сложный орнамент состоит из простейших деталей, которые художник комбинирует по своему вкусу. Наиболее характерные из них — завитки, змейки, спирали, косички и т. п. Гармонии и выразительности орнаментальной композиции добиваются также умелым сочетанием гладкой и крученой проволоки. Мелкие элементы выполняются из тонкой проволоки, а крупные — из толстой. К тому же узор набирается с таким расчетом, чтобы каждый элемент имел несколько точек спайки, благодаря чему ажурный набор будет представлять собой прочную узорную решетку. В накладной скани, поскольку ее элементы припаиваются непосредственно к фону, композиция рисунка может быть более свободной. Детали, входящие в сканный набор, выгибаются непосредственно по эскизу. Крупные элементы выгибаются пальцами, а мелкие — круглогубцами и плоскогубцами. Одинаковые детали, такие, как колечки, изготавливают на оправках, а более сложные — на так называемом ленивце. Чтобы сделать ленивец, потребуется дощечка размером 100X100 мм с прикрепленнойк ней шурупами латунной пластинкой толщиной 1 мм. Если между дощечкой и пластинкой проложить слой асбеста, то приспособление станет универсальным, так как на нем можно будет и отжигать проволочные элементы, и паять их. На латунную пластинку стальной чертилкой нанесите вспомогательную сетку с расстоянием между линиями 3 мм. В пересечении линий просверлите отверстия под металлические стержни, которые можно сделать из обычных гвоздей, срезав у них шляпки. Стержни вставляют в просверленные отверстия и прочно вбивают в доску. Каждый мастер подбирает их толщину по своему усмотрению. От толщины стержней будет зависеть конфигурация выгибаемых элементов. На ленивце могут также в определенном порядке через тонкие и более толстые стержни. При выгибании деталей на ленивце следует как можно плотнее прижимать проволоку к стержням, подтягивая ее свободный конец плоскогубцами. При изготовлении колечек и квадратиков применяют оправки из гвоздей. Зажмите оправку в тисках и оберните папиросной бумагой. Затем намотайте проволоку, плотно прижимая виток к витку. Напильником или лобзиком распилите полученную спираль вдоль оси оправки, направьте на нее пламя горелки — бумага сгорит, а кольца или квадратики легко снимутся. При выгибании деталей круглогубцами или на ленивце проволоку не толще 1 мм обрезают на алюминиевой пластинке, прикрепленной к столу или верстаку, специальным ножом. Более толстую проволоку отрезают кусачками. Если сканный узор накладной, то рисунок с эскиза переводится на отшлифованную и отбеленную пластинку и набор монтируется непосредственно на ней. Если же хотите, чтобы скань была ажурной, все элементы надо приклеивать на эскиз клеем БФ-2 или БФ-6. Вначале приклейте рамку, которая окаймляет сканный узор и опорные детали, например расположенные в центре и как бы держащие рисунок. Затем последовательно наклеивайте более мелкие детали. Следующий этап работы над набором — пайка. Но перед этим детали набора надо укрепить. Положите эскиз с приклеенными к нему проволочными деталями на стальную пластинку и обмотайте отожженной тонкой стальной проволокой. Пластинка и крепежная проволока обязательно должны быть стальными, так как к стали припой не пристает. Проволоку нужно наматывать с таким расчетом, чтобы все основные элементы были ею прихвачены. Пайку производят тверды- ми припоями. В промышленности используются припои, в состав которых входит серебро: ПСр-25, ПСр-45, ПСр-70 и другие. Буквы ПСр означают «припой серебряный», а цифры указывают на процентное содержание серебра, остальная доля приходится на медь и цинк. Температура плавления серебряных припоев от 675 до 780° С. Вместо серебряных припоев можно использовать медно-цинковые припои, не содержащие серебра: ПМЦ-36, ПМЦ-48 и ПМЦ-54. Цифра указывает на примерное содержание меди в припое, остальная доля приходится на цинк. Температура плавления медно-цинковых припоев от 800 до 890° С. Медно-цинковый припой можно сплавить самим. Если трудно будет приобрести чистый цинк, вместо него годятся цинковые стаканчики от использованных электробатареек. Стаканчики освободите от содержимого, отожгите и опустите в холодную воду, а затем отбелите в десятипроцентном растворе соляной кислоты. Разрежьте стаканчики, разогните их, а полученные листочки мелко нарежьте ножницами. Отожженную и отбеленную медную проволоку тоже мелко нарежьте. Цинк и медь смешайте и загрузите в керамический тигель, посыпав сверху слоем буры. Металлы можно сплавлять, поместив тигель в муфельную печь или в пламени паяльной лампы, газовой горелки. Снизу под тигель нужно подложить слой асбеста. Когда сплавленные металлы остынут, извлеките слиток из тигля, укрепите его в тисках и постепенно сточите напильником с крупной насечкой. Опилки смешайте пополам с бурой — припой готов. Для пайки элементов сканного узора применяется керосиновая или газовая горелка. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую, которую нетрудно изготовить в условиях школьной мастерской. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в магазинах или на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 литра сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллонами портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах. Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните под некоторым углом к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном. Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, подачу газа можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.
Обмотанный проволокой набор вместе со стальной пластинкой положите на асбест или ленивец и отожгите горелкой. При этом бумага и клей сгорят. Осторожно посыпьте набор припоем и приступайте к нагреванию его горелкой. От высокой температуры металл раскалится, а расплавленный припой станет растекаться по всему набору. При необходимости припой можно перемещать с помощью стальной спицы в те места, в которые он не попал при свободном растекании. Необходимо, чтобы во время пайки рядом лежал пинцет из нержавеющей стали. Если какая-либо деталь во время пайки сместится, ее тут же нужно поставить на место с помощью пинцета. Когда припои затвердеет и остынет, размотайте стальную проволоку. При этом подложенная снизу
стальная пластина отпадет от набора. Отбелите сканный набор в десятипроцентном растворе серной или соляной кислоты и приступайте к декоративной отделке его. Напоминаем самый распространенный способ патинирования меди серной печенью. Смешайте одну часть порошковой серы с двумя частями поташа в жестяной банке и поставьте на огонь. Через некоторое время порошки расплавятся и, спекаясь, будут приобретать темно-бурый цвет, образовывая так называемую серную печень. Обычно пары серы при этом загораются слабым сине-зеленым пламенем. Горение не ухудшает качества серной печени. Через 10—15 минут спекания серная печень готова. Остается ее охладить, растолочь в порошок и развести водой в стеклянной банке. На один литр воды потребуется 10—20 граммов серной печени.
Опустите набор в раствор серной печени. Как только изделие потемнеет, выньте его и промойте чистой водой. После высыхания отполируйте выступающие части набора пастой ГОИ, нанесенной на войлок или суконку. Особенно выразительно после отделки выглядят элементы из крученой проволоки.
среда, 6 августа 2008 г.
Апартаменты в ювелирной оправе
Прошло уже более ста лет с момента возникновения в искусстве нового стиля – модерн. Удивительно, но значение этого слова как «современный» не утратило своей актуальности и привлекательности и по сей день. Как известно, для модерна характерно формирование интерьера вокруг человека, от частного к общему, от единой стилеобразующей доминанты к мелким деталям оформления. Основным акцентом в интерьере частного дома в одном из ближайших пригородов Санкт-Петербурга стал кованый декор центрального двухэтажного помещения, в котором четко прослеживаются элементы стиля рубежа XIX – XX вв. Хозяин дома – ювелир. Как известно, многие ювелиры питают симпатии к очень декоративному, богатому художественными и конструктивными решениями стилю рубежа XIX-XX вв. В отношении же пространства хозяину дома хотелось максимально сохранить центральный объем, наполнить его светом и иллюзорно расширить границы. Однако функциональный принцип предполагал деление двухэтажного зала на зоны. За основу была принята четкая геометрия внутреннего пространства с логично-функциональной группировкой помещений. Стилеобразующим же ядром интерьера стал кованый металл – лестничные перила, мебель, оформление камина, ограждения второго этажа и роскошная люстра. Решение подобрать идеальную «оправу» для внутреннего содержания большого загородного дома, уловить колебания света и тени с помощью подходящего в этом случае кованого металла было принято не случайно. Визуальная прозрачность и одновременно материальность, жесткость и пластичность материала явились ключевыми условиями подобного выбора. К сотрудничеству был приглашен художник по металлу Андрей Сельменских. Он сделал композиционным стержнем интерьера спиралевидную лестницу, упругая орнаментальная пластика ее ограждений придала динамику интерьеру, все составляющие которого как бы закручиваются в едином порыве и вихрем взмывают ввысь. Сквозное пространство при этом условно разделяется на зоны-островки, обособленные металлической вязью перегородок.
Кованые конструкции выдержаны в стиле, близком к модерну, с его мотивами волны и стилизованными болотными растениями. Строгая геометрия стен, потолка, оконных и дверных проемов резко выявляет всю мощь и динамичную, насыщенную внутренней ритмикой красоту кузнечной работы. Массивная, но отнюдь не тяжеловесная кованая люстра усиливает ощущение движения вверх и визуально увеличивает высоту потолка. Спиралевидным рисунком из наборного белого и зеленого стекла она повторяет абрис лестничного хода. Играя с цветом и фактурой материалов, Андрей Сельменских использует в композиции данного интерьера различные способы их взаимодействия. Металл идеально сочетается с шероховатой штукатуркой стен и деревянными потолочными перекрытиями. Небольшие золоченые детали кованой композиции подчеркивают не только возможное разнообразие фактур кованого металла, но и органично перекликаются с другими составляющими интерьера. Плавные линии кованой мебели, как и каминная решетка, гармонируют с акцентным металлическим убранством перил и ограждений, не нарушая его основного звучания в пространстве дома. На участке вокруг дома опытный кузнец-художник демонстрирует еще толику из диапазона своих творческих возможностей. Об этом красноречиво говорит игривая композиция перголы с садовыми фонариками, украшенная образами диковинных рыб – зодиакальных символов хозяев дома. Использование цветного стекла оживляет сооружение и вновь напоминает нам, что владелец дома – ювелир, а значит, «властелин колец» и самоцветов.
Кованые конструкции выдержаны в стиле, близком к модерну, с его мотивами волны и стилизованными болотными растениями. Строгая геометрия стен, потолка, оконных и дверных проемов резко выявляет всю мощь и динамичную, насыщенную внутренней ритмикой красоту кузнечной работы. Массивная, но отнюдь не тяжеловесная кованая люстра усиливает ощущение движения вверх и визуально увеличивает высоту потолка. Спиралевидным рисунком из наборного белого и зеленого стекла она повторяет абрис лестничного хода. Играя с цветом и фактурой материалов, Андрей Сельменских использует в композиции данного интерьера различные способы их взаимодействия. Металл идеально сочетается с шероховатой штукатуркой стен и деревянными потолочными перекрытиями. Небольшие золоченые детали кованой композиции подчеркивают не только возможное разнообразие фактур кованого металла, но и органично перекликаются с другими составляющими интерьера. Плавные линии кованой мебели, как и каминная решетка, гармонируют с акцентным металлическим убранством перил и ограждений, не нарушая его основного звучания в пространстве дома. На участке вокруг дома опытный кузнец-художник демонстрирует еще толику из диапазона своих творческих возможностей. Об этом красноречиво говорит игривая композиция перголы с садовыми фонариками, украшенная образами диковинных рыб – зодиакальных символов хозяев дома. Использование цветного стекла оживляет сооружение и вновь напоминает нам, что владелец дома – ювелир, а значит, «властелин колец» и самоцветов.
суббота, 2 августа 2008 г.
Стол
Если у вас на кухне есть естественный холодильник в виде ниши под окном с отверстием на улицу и двумя дверцами, вы можете сделать быстроразборный стол домашнего мастера, и жена не будет вас пилить за то, что вы занимаете ее стол и ей негде готовить. Надо открыть дверцы холодильника, положить на них доску (наподобие чертежной) , чтобы она одной стороной уперлась в подоконную доску, и получится столик, удобный для работы и легкоубираемый (рис.3). Зазор между верхом дверок и подоконником должен быть равен толщине доскистола. Если зазор больше, к подоконной доске прибивается деревянная планка необходимой толщины. Чтобы стол зафиксировать от горизонтального перемещения «на себя», в планке надо учредить 2 шипа из гвоздей, а в доске - столе соответствующие отверстия, в которые входят шипы при установке стола. У меня столдоска хранится на ребре за холодильником, что у жены не вызывает никаких возражений.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)