воскресенье, 27 июля 2008 г.

Выключатель для малышей

Дети всегда стремятся к самостоятель­ности, например, стараются сами открыть дверь, снять трубку со звонящего телефо­на. Но не всегда это у них. получается. К примеру, как включить - или выключить свет в туалете или в ванной? Здесь без взрослых не обойтись. Часто ребенок решает эту проблему при помощи стула или табуретки. Но ведь с табуретки и упасть очень просто!

А нельзя ли найти другой способ? Например, переставить выключатель ниже, учитывая рост ребенка. Можно, но опять же не безопасно. Конечно, выход из положения выключатель, который крепится под потолком., и, чтобы включить или выключить его, приходится дергать шнурок. Но сейчас выключатели подобного типа редкость. А не сделать ли самим такой выключатель? И потребуется-то для этого кнопочный выключатель от настольной лампы, небольшой кусок листового железа толщиной 0,7... 1 мм, шнур длиной 1..1,5м, полиэтиленовый стакан, 4 заклепки или винта; 2 шурупа.

Устройство выключателя понятно из рисунка. .

Из кронштейне крепится кнопочный выключатель. К Г-образной детали (она свободно ходит вверх и вниз в специальном пазе кронштейна) привязываем шнур длиной 1...1,2 м. Собранный выключатель устанавливаем вместо старого или рядом с ним, подключив параллельно.

Из полиэтиленового стакана отрезаем нижнюю часть высотой около 30 мм, ко-. торой закрываем выключатель, предварительно просверлив в ней отверстия для винтов, крепящих ее к кронштейну, и для шнура. Сам кронштейн привинчиваем шурупами к стене.

Итак, проблема включения света, для малыша решена.

Источник Выключатель для малышей

вторник, 22 июля 2008 г.

Камин

В любом интерьере камину неизменно принадлежит магическая роль. Он функционален — и в то же время иррационален и великолепен. И, сам по себе являясь произведением искусства, требует вокруг столь же изысканного окружения. Немного живописи, ваз полупрозрачного китайского фарфора, зеркало в необычной раме — для настроения; изящные статуэтки, грубоватые фигурки-этно и другая малая пластика — для создания объема; серебро, старинное оружие, ручной работы ковры — и пространство становится гармоничным и красивым.
Камин в пространственной игре
Камин — один из самых удивительных декоративных элементов, деталь с сильным акцентом. И тем не менее его роль в организации пространства может быть различной. Он способен, превратив все помещение в изысканный ансамбль, стать осью, основным «действующим лицом». Или наряду с другими формами влиться в окружающую интерьерную мелодию. Это зависит от его расположения.
Камины с прямым дымоходом, примыкающим к стене, частично или полностью встроенные в стену, как правило, не становятся доминантой. Традиционно они находятся в углу комнаты либо у стены, не имеющей оконных и дверных проемов. Существуют несколько вариантов установки камина. Например, фасад его может находиться в одной плоскости со стеной, выступать из нее или располагаться по отношению к стене под углом. Современные встроенные модели иногда даже создают иллюзию висящей картины или голографической проекции.
Такая компоновка наиболее подходила к стилистике готики, архитектуры эпохи Возрождения и неоклассики, где камин рассматривался как часть обстановки — наряду с предметами, окружающими его. В средневековых замках это были шкуры, оружие, охотничьи трофеи, детали декора.
Во время победоносного шествия барокко все убранство отличалось пышностью: лепнина потолков, позолоченная резьба рам, богатая чеканка ваз и оружия, инкрустация мебели и малой пластики. Прекрасной иллюстрацией такого интерьера служат замки Луары, где комнаты оборудованы каминами и содержат множество произведений искусства, прекрасную мебель эпохи Людовиков XV и XVI, гобелены и картины, в числе которых произведения знаменитых Андреа дель Сарто, Жана-Луи Давида, Риго, Гвидо Рени, Фрагонара. Уже позже французский классицизм сформировал тут стройную симметрию общей композиции, используемую и сегодня, где камин наряду с прочими украшениями играл свою роль в создании импозантности и элегантного внешнего блеска.
В эпоху модерна вместе с пристенным камином был моден центральный камин — очаг. Это своеобразная калька с каминов Древнего Рима, где они представляли собой самостоятельную конструкцию с балками, поддерживающими трубу и не связанными со стенами дома. В данном случае камин воспринимался как алтарь поклонения Весте — богине домашнего очага, и становился центральным ядром, смыслообразующим сакральным элементом того помещения, где находился. Конечно, спустя почти тысячу лет мы не ассоциируем его со священным предметом или храмовой принадлежностью. Но тем не менее свою главенствующую роль в пространстве пристенные модели сохраняют до сих пор.
В современных интерьерах можно встретить камины, открытые на две или три стороны, а также островные и свободно стоящие. Конфигурации некоторых из них таковы, что создают оптический эффект полной оторванности от пола и стен, иллюзию полета в воздухе. Такая необычная планировка и делает их доминантой, основным формирующим пространство предметом. И все остальное является лишь фоном, а окружающие детали — будь то картины, мебель, текстиль или пластика — менее броские, все подчинено главенствующей роли камина.
Бытует мнение, что камину в доме предначертано быть в специально отведенном помещении — каминном зале. Но это далеко не так. Благодаря разнообразию используемых декоративных форм и аксессуаров камин обладает способностью органично «вписаться» в любое жилое пространство — от кухни до спальни.
Стиль и образ
Гармонизация целого с помощью детали является основной задачей декоратора. И тут важно исходить из имеющегося в наличии «материала», то есть из общей стилевой принадлежности того или иного интерьера.
Например, классический интерьер с камином выдержан, отчасти строг, но всегда приятен. Здесь сдержанная ровная поверхность стен, обтянутых тканью или покрашенных, как бы излучает свет, а мебель из дорогой древесины — тепло и достоинство. Она сама — выполненная из ценного дерева и богато отделанная — уже произведение искусства. Портьеры и драпировки окон сложной изящной формы с благородными складками служат украшением окна и комнаты в целом. Для освещения чаще всего используются люстры из хрусталя, натурального прозрачного камня или дорогого стекла, а также бронзовые или позолоченные с плафонами, имитирующими свечи. Каминные залы с уютными невысокими креслами, низкими чайными и кофейными столиками, часто чинные и парадные, с обилием света и мягкими коврами ручной работы, паркетом из ценных пород дерева и светильниками, похожими на ювелирные украшения.
Часто для того, чтобы «обыграть» портал камина, сделать его активно действующим членом интерьера, используют каминный гарнитур — garniture de cheminee — популярный в эпоху классицизма во Франции. На специальной каминной полке в центре размещают часы в корпусе из золоченой бронзы, по сторонам — фарфоровые вазы либо канделябры. А над ней расположено высокое зеркало в массивной, часто позолоченной, раме, многократно повторяющей изящные предметы каминного гарнитура. И до сих пор такое декоративное решение часто можно встретить в так называемых кабинетах-будуарах, в пространство коих камин привносит ауру изысканного тепла.
Мужской же кабинет — оформленный ли в английской классике или функциональном современном ключе — также часто снабжен камином. Но в общем маскулинном пространстве он приобретает совсем другой контекст — его огонь воспринимается жарким пламенем, ассоциирующимся со страстью и победой. В интерьере много деталей for men — это охотничьи трофеи, батальная живопись, милитари-аксессуары и т.п.
Для уютного стиля шале, для комнаты, декорированной в рустикальном ключе, или в духе столь популярного сейчас этно, свойственны «теплые» детали натуральной гаммы: разнообразные инсталляции из природных материалов, ритуальные фигурки из эбенового дерева, керамические сосуды с яркой росписью или древним орнаментом. Под стать интерьеру — и портал камина, как правило, с открытой топкой. И от игры живого огня все вокруг приобретает некий до времени скрытый смысл и необычное глубокое звучание.
Современные интерьеры, решенные в стилях хайтек, минимализм, поп-арт, лофт, чаще других «подразумевают» камин как стилеобразующий элемент, своеобразный арт-объект. Он предстает то отдельно стоящей посредине колонной, то зависшим в пространстве непостижимым стальным «листом Мебиуса», то абсолютно прозрачным необычной формы сосудом из огнеупорного стекла. Тут форма не подчинена функции: она — самостоятельный концепт, апофеоз дизайнерской фантазии, воплощенной в материальном мире, квинтэссенцией трендов и чувств. В таком пространстве коктейль декоративных объектов вокруг может быть минимален, а может и включать как произведения современного искусства, так и антикварные вещи.
Огненная амальгама
Языки пламени исполняют свой танец. С трепетом взираешь на эту величественную красоту, ибо изящны его изгибы, неотразима окраска и изменчива природа. В отраженном блеске мягко светятся мрамор и дерево, таинственная тень ложится на полотна художников, мерцает серебро, и сотни ярких искр в единое мгновение рассыпаются в гранях хрусталя. Кажется, что оживают, просыпаются от долгого сна статуэтки, расставленные на каминной полке, а темные стекла окон и манящая гладь зеркал, ловя мимолетные образы, расширяют, углубляют и изменяют картину мира вокруг. Все это завораживает, пленяя очарованием красивых предметов, создающих столь впечатляющий визуальный ряд, волшебную амальгаму деталей вокруг прирученного огня.

Аксессуары: по материалам XV и XVI Антикварных Салонов (Москва), галереи «Дигри», фирмы «Герд-77», «Галереи О»
Источник: ИД Красивые дома пресс

суббота, 19 июля 2008 г.

Ремонт

Ремонт своими руками
Ремонт своими руками

Делаете ремонт регулярно и
самостоятельно? Тогда вам можно не читать
нижеприведенные рекомендации. Это исключительно
для тех, кто, также как и автор, ни разу не делал
ремонта самостоятельно.



Читайте полностью на Дом и хобби

суббота, 12 июля 2008 г.

Узоры на стекле

В жизни человека стекло занимает не последнее место: окна, двери, лоджии, мебель, зеркала. Встречаются стекла, украшенные узорами, но большинство стекол, окружающих нас, так называемые "простые" — прозрачные, но невзрачные. Между тем... немного фантазии, терпения — и каждый мало-мальски старательный человек, имея всего-навсего заточный станочек с парой абразивных кругов, может довольно быстро нанести на стекла красивые узоры.

Существует много способов художественной обработки стекла: это и получение "алмазной грани" наждаком, и плавиковой кислотой, и столярным клеем, и пескоструйным аппаратом, и лазером, и медным колесиком, и т.д.

Для огранки желательно иметь один абразивный круг толщиной 6-8 мм, а другой — хотя бы миллиметров 15. Тонкий круг заправляется куском старого абразива на "остряк" под углом 90-120°.

Такой круг необходим для прорезки линейных элементов узора а. Другой круг лучше заправить под вырезку "из шара", то есть сделать его выпуклым, но так, чтобы на стекле при касании он оставлял круглое пятно. Если заправить круг слишком "круто", он будет формировать овал, растянутый "вдоль" круга б. Если круг заправить "отлого", получится овал "поперек" круга в. Заправка же под вырезку "из шара" обеспечит точно круглый след г.

Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы
Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы:
а — "остряк"; б — крутая; в — отлогая; г — "из шара"

Заметим, что диаметр наждачного круга должен быть таким, чтобы не цеплять стеклом за детали станка при нанесении узоров. Само собой разумеется, что работают только на кругах с минимальным биением.

И еще немаловажная деталь — вода. Без подачи воды на абразивные круги при огранке никаких узоров не получишь. Можно над станком повесить кастрюлю с водой. Затем к одному концу тонкого шланга, купленного в аптеке, привязывают груз и опускают этот конец в кастрюлю. Другой конец заглушают или деревянной пробочкой с отверстием, пропускающим нужное число капель, или пишущим элементом от шариковой ручки (без шарика). И закрепляют шланг так, чтобы вода поступала точно на рабочую поверхность абразива.

Если у вашего станка частота вращения не более 1000 оборотов в минуту, то для нормальной работы будет достаточно и пяти капель воды в секунду. При больших оборотах подачу, естественно, необходимо увеличить.

Теперь о трафарете. Прежде чем приступить к непосредственной обработке стекла на абразивных кругах, узор предварительно наносят на стекло через трафарет масляной краской с помощью поролонового тампона и подсушивают краску. Иногда стекло покрывают тонким слоем олифы и через трафарет таким же тампоном "набивают" узор алюминиевой или бронзовой пудрой. При многократном использовании трафарет желательно вырезать из плотной бумаги, картона или другого подобного материала.

Трафареты изготавливают из плотного, тонкого материала, например, картона, в котором прорезают элементы узора, геометрические фигуры, буквы, которые на стекле должны подвергнуться воздействию песка и стать матовыми. А чтобы контуры полученных на стекле элементов были более четкими, трафарет необходимо плотно прижимать к стеклу, а лучше приклеить, конечно, не силикатным клеем.

Можно сделать и по-другому, то есть на обрабатываемую поверхность наклеивать сами узоры, буквы, виньетки, монограммы и т.д. Тогда после обработки изображение будет, так сказать, негативным. Такой способ, например, применяют при изготовлении памятных надписей на мраморных плитах.

Немного о самой технологии матирования стекла. Песок подойдет любой, желательно только, чтобы в нем было поменьше пыли.

От размеров зерна песка зависит и фактура обработанной поверхности. Песок необходимо просеять через мелкое сито, иначе пистолет неминуемо забьется.

Обработку стекла лучше вести в сухую погоду, иначе в шланг попадет вода и вновь возникнут неприятности. Второй раз отработанный песок я в дело не беру — слишком много в нем пыли.

И, наконец, последняя и необходимая рекомендация — работать без средств защиты никоим образом нельзя. Лучше всего, конечно, надеть противогаз. Если работа небольшая — достаточно хорошего респиратора и очков.

Очень любопытна техника обработки стекла с обеих сторон. С одной стороны наносятся, скажем, листья и гроздья винограда, с другой стороны, через другой трафарет — жилки листьев, семечки виноградных ягод, оттенки и т.д. Орнамент прекрасно дополняет "алмазное гранение" — эффект получается потрясающим.

четверг, 10 июля 2008 г.

Использование органического стекла

Познакомьтесь с необычайно полезным, интересным и благодарным материалом — органическим стеклом. Для сравнения вспомним историю искусственных пластических масс, одним из представителей которых является органическое стекло.

Почти весь XX век пластмассы окружали человека повсюду. Как объясняет "Политехнический словарь", пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную форму. Далее в том же "Политехническом словаре" утверждается, что полимеры — химические соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. К природным полимерам относятся: натуральный каучук, гуттаперча, природные смолы (например, янтарь), целлюлоза и др.

Первые искусственные полимеры были получены в первой половине XIX века. Самым известным из них стала резина — продукт вулканизации каучука. Напомним, что вулканизация — технологический процесс резинового производства, при котором пластичный "сырой" каучук превращают в резину, нагревая его с элементарной серой до 140-160°С. Затем, увеличив количество серы (до 30-50% по массе каучука), обычную (мягкую) резину превратили в резину твердую, то есть эбонит. Далее появились пластмассы на основе целлюлозы, а точнее, пластики на основе белков, например, галалит, который производят на основе технического казеина. Заметим, что многие пластмассы были получены случайно, так как молекулярная химия находилась в те времена еще в стадии зарождения.

В начале второй половины XX века в связи с активным развитием органической и молекулярной химии новые искусственные пластмассы стали появляться как грибы после дождя. Конечно, процесс промышленного производства пластмасс довольно сложен, и чтобы разобраться в нем, требуются глубокие и всесторонние знания в области химии. Нам это не особенно нужно, но чтобы не утонуть в химическом вареве и не путаться в химической терминологии, стоит вспомнить, что означают те или иные химические понятия. Полимеры образуются из низкомолекулярных веществ (мономеров), молекулы которых способны вступать в реакцию (полимеризацию или поликонденсацию) друг с другом или с молекулами других веществ. Обратите внимание, что названия многих пластмасс начинаются с "поли", например, полиэтилен, полиуретан, полистирол. "Поли..." — часть сложных слов, указывающая на множество, на разнородный состав чего-либо. Следовательно, из названия полистирола ясно, что этот пластик состоит из мономера стирола'— жидкого углеводорода. Ушедший век породил множество самых разнообразных пластмасс, пришедших на замену древесине, металлу и другим традиционным материалам, запасы которых на Земле катастрофически уменьшаются.

Рассмотрим конкретные самые распространенные полимеры, наиболее часто встречающиеся в нашем быту. Каждый из них имеет отличительные свойства, присущие только ему, хотя внешне некоторые полимеры настолько похожи один на другой, что трудно определить, с каким из них имеешь дело.

среда, 9 июля 2008 г.

Лабораторное стекло

Для работы со стеклом требуется горелка: газовая, бензино-воздушная или подобная им. Главное, чтобы можно было регулировать ширину пламени и его температуру. Хотя нужный нагрев удается обеспечить, зная температурные зоны пламени.

Зон всего три. Ближняя к соплу горелки имеет самую низкую температуру, дальняя — самую высокую. Еще нужно знать, из какого стекла изготовлена трубка. Стекло бывает легко- и тугоплавким. К сожалению, трубки из тугоплавкого стекла упомянутыми горелками до нужной температуры нагреть невозможно. Заметим также, что стекло при резких перепадах температур дает трещины, так что нагревать трубки следует постепенно.

Основная задача при работе со стеклянными трубками состоит в нагреве стекла до пластичного состояния, после чего изменение формы трубки не составит особой трудности. Вообще работа со стеклом включает в себя три основных операции: резку трубок, их сгибание и вытягивание.

Процесс резки тонкостенных трубок известен всем, кто видел, как медсестра вскрывает ампулу. В качестве резца подойдет острое ребро наждачного камня, обломок абразивного круга и т.д. Прижав трубку к выступающей части абразива, поворачиваем ее на 360°, делая тем самым кольцевую царапину. После этого ломаем трубку руками, упираясь ногтями больших пальцев в царапину. Резку толстостенных трубок осуществляют с помощью горелки. По обе стороны предполагаемого надреза плотно наматываем несколько слоев влажной бумаги. Просушив последнюю на воздухе, "тонким" пламенем греем стекло между бумажными намотками, получая в результате ровную трещину-надрез.

При сгибании трубку греют в нужном месте в "широком" пламени. Обратите внимание, трубку при нагреве держат рукой за один конец, а второй конец должен оставаться свободным. Как только стекло станет пластичным, свободный конец начнет медленно опускаться под действием собственного веса. Трубку не вращать! При достижении необходимого угла трубку выносят из пламени и дают стеклу затвердеть. Затем проводят отжиг трубки, для чего последнюю просто прогревают в средней зоне пламени горелки и дают остыть. Помощь второй руки в формировании изгиба способна привести к искажению формы трубки, так как очень трудно согласовать усилие, развиваемое рукой, со степенью пластичности нагретого стекла.

вытягивание трубок

Более сложная операция — вытягивание трубок. Здесь важно не допустить прогиба и закручивания трубки. Поэтому лучше сначала потренироваться, отрабатывая положение рук при вращении трубки.

Обе руки должны опираться локтями на стол. Вращают трубку двумя руками, причем скорости вращения трубки и левой, и правой рукой должны быть одинаковыми. Вращают трубку большим и указательным пальцами, при этом ладонь левой руки обращена к столу, а правой — от стола. Нагревают трубку в горячей зоне "широкого пламени".

Постоянно вращая трубку, доводят стекло в нужном месте до пластичности и медленно растягивают ее, добиваясь необходимого сужения. После этого трубку выносят из пламени и осуществляют операцию отжига, как и при сгибании трубки.

Отрезают ненужные части после остывания., Если отверстие внутри окажется запаянным, то расплавив на "тонком" пламени конец трубки, через другой конец выдохом воздуха продувают отверстие. А чтобы не поранить губы об трубку, лучше заранее подплавить или сточить ее острые края.

Учтите, при быстром растягивании трубки получим запаянный конец, который после разогрева в "тонком" пламени до появления капли стекла можно продувкой превратить в шарик, а вернее, в сферу. Шар на середине трубки выдувают при закрытом или запаянном втором конце трубки.

Спайка трубок основана на создании на одной из трубок наплыва стекла, в который вносят конец другой трубки. Желательно, чтобы спаиваемые трубки были из стекла одного сорта. Ведь разные коэффициенты расширения стекол трубок обеспечат разрушение места спайки при охлаждении трубок. Достаточно взять в руки трубку, подумать и все станет понятно.

Для достижения удовлетворительного результата при вытягивании трубки необходимо, чтобы скорость вращения концов трубки была одинаковой, то есть W1 = W2. В противном случае разогретый участок трубки скрутится. Также должны быть равны силы F1 и F2, растягивающие трубку (эти силы действуют по одной прямой, но направлены в разные стороны). Следите за тем, чтобы трубки располагались на одной оси обязательно, иначе произойдет искривление. Дело осложняется тем, что расплавленный участок стекла при вытягивании ведет себя, как резиновый шнур малой упругости при его растягивании. Учитывая все это, рекомендуется следующее положение руки и трубки.

Локти упираются в столешницу рабочего стола. Трубка лежит левым концом на основании мизинца левой руки (между мизинцем и безымянным), а правый конец трубки удерживается большим и указательным пальцами правой руки. При этом ладонь левой руки обращена к столу, а ладонь правой — от стола. Такое положение трубки позволяет вращать ее большим и указательным пальцами обеих рук, сохраняя ориентацию трубки на одной линии.

Анализ всевозможных методик показал, что это наиболее "устойчивый вариант".

Источник umelyeruki.ru

суббота, 5 июля 2008 г.

Красим гипс

Эта проблема встает перед всеми начинающими самодельщиками — "ваятелями". Существует несколько отработанных способов такой покраски. Рассмотрим их на примере круглого барельефа, на котором изображено лицо человека.

Способ 1.

Это самый простой способ, но дает очень хорошие результаты. У готовой гипсовой отливки все места, которые планируется выделить, окрашиваем мягкой кисточкой белой водоэмульсионной краской.

Например, в нашем случае выделяем только лицо, а волосы, одежду и фон — не трогаем. "Эмульсионной" лучше покрывать сырую гипсовую отливку, так как на сырой поверхности хорошо видна краска, что позволяет избежать пропусков в покраске. (Сухую же отливку лучше предварительно намочить.) Окрашиваем лицо аккуратно, не залезая краской на близлежащие участки.

Учтите, наплывы от неаккуратной покраски обязательно проявятся при завершающей отделке.

Пока "эмульсионка" сохнет, слегка разводим коричневую гуашь водой. Многие считают, что коричневая гуашь дает лучший колер, но подойдут и другие цвета. Теперь берем поролоновую губку и методом "тыка" наносим гуашь на поверхность всей отливки, включая и места, закрашенные "эмульсионной". Не беда, что эмульсионное покрытие плохо прокрашивается гуашью. Это не помешает делу.

Подсушив изделие, берем другую (чистую) губку, обильно смачиваем ее водой, после чего отжимаем и начинаем осторожно стирать гуашь с водоэмульсионного покрытия, стараясь не убирать гуашь, которая находится в углублениях отливки. По мере окрашивания губки гуашью отжимаем ее, промываем водой и начинаем снова "затирать" ею гуашь, оставляя тени и полутени в углублениях отливки. После обработки губкой лицо, покрытое "эмульсионной", должно стать почти белым (допускается легкий коричневый оттенок).

После просушки изделие покрываем лаком, после чего его поверхность приобретает яркость и контрастность, а гуашь при этом как бы "проявляется".

Хорошие, результаты достигаются и при покрытии "эмульсионной" всего барельефа. И учтите, что гуашь и "эмульсионка" должны быть качественными, перемерзшие краски не годятся.

Способ 2.

Гипсовую отливку (сухую) сначала красим серебрянкой (алюминиевая пудра, разведенная олифой), а после полного высыхания серебрянки — уже бронзой (бронзовый порошок, также разведенный олифой). Высушив изделие, покрываем его гуашью и проводим те же операции, какие делали в способе 1 после покрытия изделия эмульсионной краской. Только гуашь разводим погуще.

Способ 3.

Этот способ сложнее, требует больших материальных и физических затрат, а также фантазии.

Сначала закрашиваем весь барельеф "эмульсионкой". После высыхания краски накладываем лист бумаги на барельеф, чтобы лист закрыл его полностью, после чего заостренной палочкой (или карандашом), ориентируясь на выступающие контуры барельефа, переведем на бумагу линию прически. Затем бумагу кладем на фанерку и скальпелем по полученной линии вырезаем трафарет прически.

Таким способом готовим трафареты лица и одежды, каждый трафарет, конечно, на отдельном листе. Эти трафареты нам понадобятся для того, чтобы покрасить барельеф в разные цвета.

Еще будет нужна краска в аэрозольном баллончике или пистолет-распылитель. В качестве краски для распылителя разводим гуашь.

Поскольку обычно барельефы окантованы рамкой, сначала вырежем из бумаги еще один трафарет — круг, который бы закрывал внутреннюю часть барельефа, оставляя рамку открытой.

На первом этапе тонирования слегка покрываем весь барельеф светлой, например желтой, краской. Затем, закрыв внутреннюю часть барельефа подготовленным бумажным кругом, закрашиваем рамку уже более темной краской, которая бы перекрывала желтую.

Каждый слой краски просушиваем. Далее, используя трафарет прически, окрашиваем прическу. Так же поступаем с другими деталями барельефа, окрашивая их в соответствующий цвет.

Полутени на изображении получают путем удаления и приближения к поверхности барельефа струи краски из распылителя.

Способ 4.

Вся поверхность барельефа покрывается из распылителя краской одного цвета. Фон делается самым светлым, лицо чуть темнее фона. Остальные части барельефа покрывают самым плотным слоем краски. При обработке барельефа одной краской можно обойтись и без трафаретов лица, прически и одежды, если аккуратно пользоваться распылителем. И опять здесь лучший цвет — коричневый.

Помните: если изделие покрываете лаком, не наносите этой же кистью гуашевые краски, так как в последнем случае требуется очень мягкая кисть. Лак ч лучше применять масляный, он дает равномерное покрытие и не сохраняет следов кисти. Разведенную гуашь обязательно фильтруют через несколько слоев марли.

среда, 2 июля 2008 г.

О фанеровании

Даже прекрасно сконструированные и изготовленные такие предметы, как полки, кресла, оправы для зеркала, картинные рамы и т.д., как правило, требуют заключительной обработки. Чаще всего мастера прибегают к фанерованию, то есть оклеиванию изделий шпоном или другим отделочным материалом на бумажной основе, имитирующим ценные породы деревьев, что широко используется в настоящее время в мебельном производстве.

Делается это следующим образом.

После шлифовки поверхности (основы) изделия, на которую предполагается крепить шпон, резаком формируется по шаблону-лекалу соответствующая полоса шпона. Затем основа предмета и поверхность шпона с помощью кисти промазывается клеем ПВА (если клей густой, его можно слегка разжижить, добавив в него немного воды). После нанесения тонкого равномерного клеевого слоя необходимо выдержать минут пять, затем наложить шпон на основу и прогладить его валиком. Этим инструментом может стать, например, приспособление, которое используется в фотографии при глянцевании. Таким образом достаточно легко предохранить на будущее свою работу: после такой процедуры приклеенный шпон не будет пузыриться.

После предварительного разглаживания валиком шпон нужно прогладить горячим утюгом с небольшим нажимом. Поскольку обработка деревянных изделий может стать катастрофической для "зеркала" утюга, желательно, чтобы этот инструмент больше не предназначался для глажения одежды и белья.

Проглаживать следует до тех пор, пока шпон не соединится плотно с основой. Иногда на поверхности шпона появляется нагар, это не страшно, так как приклеенный шпон подлежит дальнейшей обработке: шлифовке, лакировке и т.д.

Примерно таким же образом приклеивается на основу и бумажный шпон. Но в этом случае перед проглаживанием шпон следует сначала покрыть чистыми белыми сухими листами бумаги. Как и в предыдущем варианте, необходимо доживаться того, чтобы поверхность проглаженного бумажного шпона стала абсолютно сухой, то есть клей ПВА в обоих случаях должен основательно высохнуть.

ПВА можно заменить столярным клеем, но в этом случае для выравнивания поверхности шпона вместо утюга следует использовать груз. Под его воздействием шпон оставляют сушиться около 2 часов (до полного высыхания).

Другие клеи, имеющиеся в продаже, к сожалению, для подобной обработки оказались малопригодны, поскольку их взаимодействие со смолами и другими составляющими древесного вещества портит вид изделия.