Пилить как по маслу

Если внимательно рассмотреть принцип работы насадки-лобзика ИК 8281 к ручной сверлильной электрической машине ИЭ-1202А, то нетрудно заметить его низкий КПД. Рабочий ход здесь совершается при движении штока вверх, и понятно, что двигатель, редуктор, детали насадки работают в этот момент с максимальной нагрузкой. При движении же штока вниз (холостой ход) работы не производится, и все детали работают без нагрузки. При достижении нижней мертвой точки и в момент начала рабочего хода наблюдается рывок, и, если рывки окажутся достаточно сильными (при большой нагрузке) и будут продолжаться длительное время, это приведет к поломке насадки или электродрели. Избежать этих неприятностей и повысить КПД инструмента поможет пружина, установленная на шток насадки.

Насадка-лобзик
1 — наращенная часть; 2 — пружина; 3 — стандартный шток с удлиненным штоком

В момент холостого хода пружина сжимается, в результате все детали оказываются под небольшой нагрузкой. Когда шток достигает мертвой точки, пружина сжата максимально. Начинается рабочий ход, зубья пилы врезаются в материал, должен произойти рывок, но поскольку в работу вступает пружина, этого не происходит. Всю нагрузку она берет на себя, понятно, что и рабочий ход совершается с большим усилием (усилие электродрели + сила сжатой пружины). Электродрель и насадка работают мягче и производительней, следовательно, становится возможным увеличивать скорость подачи и резать более толстые и твердые материалы.

Для установки пружины не потребуется особо сложных переделок. Если у вас есть возможность, то лучше изготовить из углеродистой стали новый шток, длиннее прежнего на 35 мм. На конце штока нарезать резьбу М 10x1 на длину 20 мм, что позволит регулировать усилие сжатой пружины.

Если же возможности изготовить новый шток нет, необходимо сваркой нарастить "штатный" шток на нужную длину. Следует только учесть, что шток сделан из углеродистой стали и закален, поэтому лучше воспользоваться услугами квалифицированного сварщика, чтобы наращенная часть штока не отвалилась. Останется зачистить сварной шов, нарезать резьбу, гайкой с контргайкой установить необходимое усилие на пружине, и лобзик готов к работе.

Источник umelyeruki.ru

Красим дерево

Древесине можно придавать ту или иную окраску, обладающую достаточной устойчивостью к действию света, воздействию воды и т.д. Остановимся на крашении, то есть на изменении цвета древесины красителями, не закрывающими текстуру древесины.

Крашение древесины — это изменение цвета древесины с помощью красителей, не изменяющих рисунка поверхности древесины. Применяют крашение обычно при подготовке поверхности под прозрачную отделку, например, лаком.

Крашение позволяет усилить натуральный цвет и подчеркнуть текстуру древесины ценных пород, подровнять цвет неодноцветных деталей изделия, придать светлой древесине темный тон, делая менее заметными мелкие дефекты на ее поверхности, превратить "рядовую" древесину в древесину ценной породы, да и просто сообщить древесине не свойственный ей цвет.

Издавна крашение велось природными красителями обычно растительного происхождения. Так, красящие отвары готовили из корней морены (красный цвет), коры яблони (коричневый цвет), коры ольхи или ивы (черный цвет). Сейчас крашение древесины осуществляют, главным образом, анилиновыми красителями или морилками (последние изготавливают из бурого угля и торфа). Применяют и различные смеси красителей, которые раньше называли бейцами. И, наконец, для крашения употребляют водные растворы некоторых химикатов (солей, кислот). При их взаимодействии с древесиной образуются цветные соли, которые и определяют цвет крашения. Подобное крашение называется протравным, а используемые при этом химикаты — протравами.

Наиболее активно с протравами взаимодействуют дубильные вещества (таннины), содержащиеся, в древесине. Поэтому чем больше таннинов в древесине, тем эффективнее результаты такого крашения. Наиболее "отзывчива" к протравам древесина дуба, каштана, ореха. А вот древесина березы, бука, ели, сосны реагирует на протравы не так сильно. Например, если обработать водным раствором хромовокислого калия древесину клена, сосны, липы, то она приобретет красивую желтую окраску, если же той же протравой обработать дуб, то окраска получится темно-коричневой. Поэтому иногда, для повышения эффективности протрав содержание таннинов в древесине искусственно повышают, обрабатывая ее 1-1,5-%-ным раствором дубящих веществ.

Получаемая окраска при протравном крашении зависит не только от количества в ней таннинов, но и от особенностей ее строения, а также от химического состава самой древесины и ее сока. Особо следует указать на то, что тон окраски может зависеть и от возраста древесины, степени ее сухости и даже от места произрастания дерева.

Источник umelyeruki.ru

Удобные гвоздезабивалки

В работе с тоненькими рейками часто приходится применять маленькие гвоздики, то есть "гвозди проволочные хозяйственные 1x12 мм оксидированные". Длина их всего 12 мм, а диаметр пальцев более 15 мм — удары по пальцам неизбежны! При вдавливании плоскогубцами гвозди слишком часто искривляются или сплющивается их шляпки. Выйти из положения помогает специальное приспособление.

Гвоздик вкладывают в отверстие корпуса, устанавливают острие в нужную точку и, нажимая на ручку, вдавливают его в древесину. Шток у приспособления можно намагнитить, чтобы гвоздик не только не вываливался из отверстия, но даже центровался, если поверхность его шляпки будет ровной.

Конструкция гвоздезабивалки
1 — шток (сталь); 2 — корпус (латунь); 3 — пружина; 4 — накидная гайка (латунь); 5 — переходник-стопор (сталь)

Накидную гайку можно заменить простой втулкой, закрепив ее на корпусе с помощью винтов МЗ-М4 или на штифтах. Буртики у гайки тоже легко заменить винтами.

Столь же неудобно вбивать гвозди в потолок, да еще и прибивая ДВП. В этом случае поможет другая гвоздезабивалка. Она даже проще предыдущей, да и делается всего за несколько минут. Под разные гвозди лучше делать несколько инструментов. Обычно хватает трех.

В качестве штоков можно использовать намагниченные стержни от сварочных электродов диаметром 3; 4 и 5 мм, к ним подобрать трубки с внутренним диаметром немного больше диаметра штока.

В качестве ручки — ударной части — подойдет увесистый болт или обрезок арматуры.

Ударную часть к штоку можно приварить или присоединить на резьбе, нарезав резьбу на штоке и в ударнике, либо посадить шток на горячей посадке. В последнем случае придется просверлить в ударнике отверстия сначала диаметром 5 мм на глубину 10 мм, потом диаметром 4,8 мм на глубину 12 мм. Конец штока заточить под конус, нагреть ударник горелкой или на газовой плите и забить в отверстие шток. Гвоздезабивалкой удобно забивать гвозди в труднодоступных местах, в крепкие породы дерева, и даже любая женщина или ребенок палец себе при этом не отобьет.

Источник umelyeruki.ru

Самодельные ватерпасы и нивелиры

Для многих работ требуются такие измерительные инструменты, как ватерпас и нивелир. Главная их задача определять "чистый горизонт", то есть горизонтальность плоскостей мебели, фундамента строящегося дома и т.д. Простейший ватерпас можно изготовить из трех реек любой длины, трех гвоздей и одного отвеса, соединив их так, как показано на рисунке. Боковые стороны треугольника совсем не обязательно должны быть равными, а вот основание желательно иметь как можно длиннее. Перед употреблением ватерпас необходимо отградуировать. Для этого поставьте треугольник на две опоры, сделайте отметку на горизонтальной рейке напротив отвеса. Затем разверните прибор на 180° и нанесите так же вторую отметку. Соедините обе отметки прямой линией и разделите полученный отрезок пополам. При совмещении острия отвеса с полученной точкой рейка-опора будет ориентирована строго горизонтально.

Деревянный ватерпас
1 — отвес; 2 — опоры для градуировки

Часто в работе с крупными предметами (например, при закладке фундамента) нужно быстро получить прямой угол. Можно воспользоваться теоремой Пифагора и на 12-метровой веревке отметить узелками ряд отрезков 3, 4 и 5 метров. Растянув веревку за узелки, вы получите прямой угол напротив самой длинной стороны треугольника.

Для установки "чистого горизонта" при аналогичных работах можно быстро сделать простой нивелир. На табурет поставьте ведро, до краев наполненное водой, и положите в него обрезок доски, на концах которого вбиты два небольших гвоздя. В градуировке прибор не нуждается, а выверить его необходимо. Разворачивая доску (как и при градуировке ватерпаса) на 180°, чтобы гвозди А и Б менялись местами, добейтесь, чтобы луч визирования, проходящий по шляпкам гвоздей, попадал в одну и ту же точку. Для "калибровки" прибора достаточно немного глубже вбить в доску более "высокий" гвоздь.

Источник umelyeruki.ru

Советы по столярному делу

Для разметки при столярных работах необходим рейсмус. Выпускаемые промышленностью, эти разметочные инструменты часто процарапывают линии острым концом металлического стержня, недопустимые в готовом изделии. Лучше разметку проводить карандашом, а затем стереть ее наждачной бумагой.

Рейсмус, способный снять эту проблему, можно сделать самому.

Рейсмус в сборе
1 — держатель карандаша; 2— направляющая; 3— планка; 4 — карандаш

Из твердого дерева сделайте направляющую 2, а из дюралюминия — планку 3. С одной стороны планки прикрепите винтами М2 держатель карандаша 1. Им может быть ограничитель бумаги от принтера или любая трубка подходящего внутреннего диаметра. Положение планки зафиксируйте винтом с гайкой (желательно — барашковая гайка). В держателе укрепите карандаш 4, и делайте разметку обычным образом.

В отличие от стандартного рейсмуса самодельный инструмент размечает не два, а один размер.

Направляющая (а) и планка рейсмуса (б)

Струбцина в сборе
1 — бруски; 2 — деталь, подлежащая креплению; 3 — подкладка; 4 — клин

В столярном деле применяются разные типы струбцин.

Рассмотрим вариант струбцины для стягивания объемных предметов. Она состоит из четырех брусков 1 прямоугольного сечения с отверстиями для болтов. С помощью этих болтов собирается прямоугольник требуемых размеров (струбцина), скрепляемая деталь 2 вставляется в этот прямоугольник и сжимается клиньями 4 по углам. Под клинья со стороны детали устанавливают подкладки 3 из дерева или фанеры.

Желательно иметь две такие струбцины для стягивания деталей на разных уровнях одновременно. С их помощью возможна сборка столов, стульев, детских кроватей и других объемных конструкций.

Источник umelyeruki.ru

Сверло для мебельных петель

Советую самодельщикам, привыкшим делать шкафы, полки и другую мебель с дверками, крепящимися на рояльных петлях, заменять последние внутренними мебельными петлями. Ведь ни для кого не секрет, что рояльные петли даже на качественно сделанной мебели однозначно указывают на ее самодельное происхождение, да и внешний вид ухудшают.

Однако умельцы, пожелавшие использовать невидимые снаружи дверки мебельные петли, сталкиваются с непростой проблемой. Для таких петель с внутренней стороны дверки придется делать углубление диаметром 36 мм и глубиной 11 мм, причем углубление с плоским дном, так как толщина ДСП всего 25-18 мм. На мебельной фабрике такие углубления сверлят специальным инструментом, напоминающим пальцевую фрезу, но можно делать их и обычной электродрелью простым сверлом собственного изготовления.

Сверло и оправка дли него, предназначенные для подготовки отверстий под внутренние петли

Предлагаемое сверло состоит из двух частей — круглой оправки и режущей пластинки — собственно сверла. Оправка выточена на токарном станке из стали, форма ее простая, ни большой точности, ни высокого класса чистоты обработки поверхности здесь не требуется. Однако оправку следует изготовить с одной установки, чтобы ее корпус и хвостовик были соосны. После снятия со станка на дне корпуса оправки через ее центр нужно начертить две оси под углом 90°.

Параллельно первой оси на расстоянии 25 мм от дна просверлите сквозное отверстие диметром 6 мм и пропилите корпус оправки до отверстия, чтобы получился паз шириной 2,5 мм. Паз можно сделать на отрезном станке, но несложно пропилить его и вручную с помощью пакета ножовочных полотен необходимой толщины.

Параллельно другой оси на расстоянии 17 мм от донышка сверлится сквозное отверстие диаметром 4,5 мм. С одной стороны в этом отверстии до паза нарезается резьба Мб, отверстие с другой стороны рассверливается до диаметра в 6,5 мм.

Сверло сделано из обломка полотна от механической ножовки. Заточено оно на наждачном круге, как обыкновенное перовое сверло, только перепад высот режущих кромок всего 1 мм (чтобы дно углубления оказалось плоским).

Сверло вставляется в паз оправки, чтобы центральное острие сверла выступало из оправки на 12 мм, и крепко зажимается в оправке болтом Мб длиной 30 мм. Центр сверла, естественно, должен располагаться на оси вращения оправки.

Инструмент готов к работе. Делать углубления следует электродрелью или на сверлильном станке, предварительно просверлив в центре будущего углубления отверстие диаметром 1—2 мм на глубину 10 мм. Электродрель требуется достаточно мощная, так как небольшой электродрелью (как и ручной) высверлить углубление не удалось. Сверлят с одного раза (пока оправка не коснется поверхности ДСП).

В любом случае перед сверлением углублений в дверках желательно попробовать сверло на ненужном куске ДСП.

В оправку можно зажать и плоские перовые сверла другого диаметра.

Некоторые специалисты считают, что в стальной детали под резьбу Мб нужно сверлить отверстие побольше — диаметром 4,8-5 мм. Учтите и этот вариант.

Рубанок

При выполнении столярных работ часто приходится в брусках выбирать четверти. Легче всего это делать с помощью модернизированного рубанка.

Конструкция рубанка-шпунтобеля (а) и направляющих (6)
1 — корпус рубанка; 2 — лезвие; 3 — вертикальная направляющая; 4 — горизонтальная направляющая; 5 — деревянная планка для крепления горизонтальной направляющей; 6 — дюралевая пластинка; 7— "выбранная четверть"

Доработка корпуса рубанка
1 — лезвие; 2 — корпус

Лезвие 2 соединяется с корпусом 1 как обычно, но снизу прикрепляются еще две направляющие: вертикальная 3 и горизонтальная 4, которая крепится специальной планкой 5.

Направляющие нетрудно сделать из дюралевых 4-миллиметровых пластин, а планки — из твердого дерева. Самое главное — снизу сбоку корпуса по всей длине "выбрать четверть".

Размеры зависят от размеров как переделываемого рубанка, так и выбираемой четверти.

Не забудьте дополнительно заточить боковую кромку лезвия, тогда соответствующая стенка четверти станет ровнее.

Источник umelyeruki.ru

Лобзик

В продаже можно найти несколько модификаций лобзиков-насадок на электрические ручные машинки (дрели). Но они обычно дороги и обладают рядом существенных недостатков. В домашних условиях сравнительно легко сделать недорогой электромеханический лобзик, лишенный недостатков.

Электромеханический лобзик (общий вид)
1 — компрессор; 2 — держатель; 3 — пилка; 4 — поршень; 5 — стол рабочий; 6 — станина

Лобзик прост в изготовлении и удобен в работе. Для его выполнения потребуется отработавший свой век двухпоршневой компрессор от грузового автомобиля, электродвигатель на 1200-1500 об/мин и мощностью 1 кВт, ременная передача, уголковый стальной прокатный профиль 50x50 мм, пластина листовой стали толщиной 2 мм с размером в плане примерно 400x400 мм.

При изготовлении электромеханического лобзика необходимо верхнюю часть компрессора снять (в дальнейшем она не понадобится), а поршни демонтировать. На одном из них будет крепиться пилка 3, на втором — противовес.

Для пилки следует сделать держатель 2. Предлагаемый вариант конструкции держателя представлен на следующем рисунке. Для его изготовления требуются два отрезка уголка 30x30 мм длиной 50 и 70 мм, сваренных друг с другом. Затем в держателе сверлятся четыре отверстия диаметром 8 мм. Два отверстия необходимы для фиксации держателя на поршне, а еще два — для крепления пилки к держателю. Для пилки подойдет отработанный диск циркулярной пилы. Тонким наждаком вырезается заготовка в соответствии с эскизом, намечаются зубья, делается небольшая разводка. Сверлят два отверстия, совместимые с отверстиями на держателе. Пилка затачивается и с помощью болтов, шайб и гаек крепится к держателю.

Специальная шайба г вырезается из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Эту шайбу обтачивают так, чтобы она свободно входила внутрь поршня. В шайбе сверлят два отверстия, совпадающие с отверстиями в держателе (для крепления к поршню). Такие же отверстия делают в поршне. Отверстия должны быть расположены на линии, перпендикулярной оси пальца шатуна.

Детали электромеханического лобзика
а — пилка; б — держатель пилки; в — поршень компрессора; г — шайба

Крепятся держатель с пилкой к поршню сверху. Шайбу вставляют внутрь поршня и с помощью болтов, шайб и гаек стягивают с держателем.

Несколько замечаний эксплуатационно-технологического характера:

• шайба необходима для увеличения прочности днища поршня;

• направление движения пилки должно быть перпендикулярно оси пальца шатуна;

• на второй поршень устанавливают противовес, который по массе равен конструкции, закрепленной на первом поршне. Выполнение данной операции будет препятствовать вибрации, которая может возникнуть в случае нарушения уравновешенности поршней компрессора.

Собрав компрессор, приступают к монтажу лобзика. Станину для крепления электромотора и компрессора легко изготовить из стальных уголков 50x50 мм.

Для крепления электродвигателя на станине предусматривают не круглые отверстия под крепящие болты, а четыре отверстия в виде прорезей, что необходимо для регулировки напряжения ремня. На станине крепим рабочий стол с отверстием под пилу. С помощью данного станка удается распиливать доски толщиной до 4 см. Только не забудьте перед работой смазывать цилиндры несколькими каплями масла.

Держатель (а) и зажим (б) для крепления лобзика

Возможен и другой вариант изготовления лобзика. Остановимся только на отличиях:

• второй поршень в компрессоре снимается, а отверстие под него в корпусе закрывается пластиной-заглушкой, прикрепляемой на винтах к корпусу;

• узел крепления пилки лобзика состоит из выточенных на токарном станке держателя и зажима;

• электродвигатель расположен не сбоку компрессора, а под ним, и оборудован специальным натяжным устройством, как у обычной циркулярки;

• для изготовления пилки используется обычная ножовка по дереву для продольного резания, которая обрубается, как показано на рисунке;

Пилка

• у станка ножная станина из стального уголка 45x45 мм и водопроводных труб диаметром 0,5 дюйма и 3/4 дюйма.

Источник umelyeruki.ru

Ручной

Большинство столярных изделий формируют, собирая их детали на шипах. Угловая вязка брусков прямым одинарным или двойным сквозным шипом дает весьма надежное соединение, но требует тщательного изготовления подобных соединений с помощью специальных приспособлений.

Вязка сквозным одинарным шипом

Подобное приспособление позволяет выполнять качественные шипы (проушины) и состоит из ножовочных полотен, стальной полосы, набора пластин различной толщины (две нижние пластины имеют несколько большие размеры, а отверстия в них для стягивающих болтов раззенкованы, чтобы спрятать в них головки этих болтов), а также четыре тонких пластины, толщина которых равна ширине развода пил на одну сторону.

Конструкция приспособления
1 — стальная полоса; 2 — ручка; 3 — прокладки; 4 — нижняя (большая) прокладка; 5 — ножовочные полотна

Пластины годятся из алюминия, оргстекла, текстолита. Для запиливания обычно применяют два ножовочных полотна от столярных ножовок. Полотна от лучковых пил не подходят, так как они тонкие, не имеют достаточной жесткости, что приводит к их прогибу при работе.

Для подготовки нашего приспособления к работе необходимо подобрать две пластины толщиной, равной толщине первого заплечика, затем поставить ножовочное полотно, потом набрать из пластин толщину шипа, положить второе ножовочное полотно, а затем набрать толщину второго заплечика.

К стальной полосе болтами Мб крепят в соответствующем порядке наборы пластин, ножовочные полотна и две ручки. Станок ставят большими пластинами (головки болтов утоплены) на стол, где уже закреплена деталь, и выполняют, двигая его за ручки, соответствующие пропилы в детали. Так обрабатывают все необходимые детали. "Обслуживать" приспособление можно вдвоем и одному. Далее по разметке столярной ножовкой спиливают заплечики. Таким образом толщина шипа остается постоянной на. всех заготовках. Затем приспособление налаживают на выпиливание проушин.

Как уже говорилось, нижние пластины у приспособления делают побольше, чтобы избежать покачивания приспособления, остальные пластины имеют ширину, равную ширине полосы. Регулируя число и толщину пластин, легко изменять толщину шипов и заплечиков.

Приспособление в действии

Не забудьте только при расчете ширины шипов и проушин учитывать развод пилы, то есть то обстоятельство, что ширина пропила будет больше толщины пилы на величину развода зубьев в обе стороны. Здесь и пригодятся тонкие прокладки.

Установка пил на различную толщину шипов и проушин аналогична установке дисковых пил на фрезерном станке. Только на фрезерном станке между дисковыми пилами ставятся кольца, а в данном приспособлении — пластины. Точность запиливания шипов и проушин одинакова как на станке, так и на приспособлении, но простота и безопасность в пользовании — за нашим приспособлением.

Источник umelyeruki.ru

Как правильно наточить и развести пилу

Чаще всего домашние умельцы изготавливают всевозможные полочки, ящички, шкафчики и др. — в общем, работают с деревом. Здесь часто требуется помощь обыкновенной ручной пилы. Если пила острая — замечательно, и пилить-то приятно.

Если же пила тупая, то пока что-нибудь отпилишь, семь потов сойдет. Заточка пилы — дело тонкое, если неправильно заточить, будет пилить хуже, чем тупая. И чтобы при заточке избежать всевозможных ошибок, предлагаем простейший станок, которым плотники-столяры пользуются уже много лет, затачивая пилы для себя и для товарищей по работе. Для изготовления станка потребуются две доски длиной по 0,75 мм и толщиной 30-35 мм, два болта М8, четыре ножки, шурупы.

Станок для пилы

Станок выполните по эскизу, приведенному на рисунке. Желательно, чтобы изготовляемые станки соответствовали размерам пил, которые нуждаются в заточке и разводке.

Перед заточкой пилу положите между основанием и прижимной планкой, в которых просверлены отверстия под болты М8. Желательно, чтобы болты по всей длине имели резьбу. Стяните основание и планку с помощью болтов и гаек. Пила зажата. Заточите ее с одной стороны через зуб.

Затем пилу переверните (в станке) и заточите ее оставшиеся зубья. Для работы подойдет трехгранный личный (с мелкой насечкой) напильник. Стружку снимайте только при движении напильником вперед (или назад). Если стружку с зубьев снимать при движении напильника и в одну, и в другую сторону, то происходит "округление" зуба и качественной заточки никогда не получится. Разведите пилу ключом-разводкой на этом же станке. Ключ-разводку изготовьте сами из стального листа толщиной 2 мм. Пропилы в ключе сделайте с помощью ножовки по металлу по размерам зубьев разводимых пил.

Разводку выполняют от рукоятки пилы к концу полотна: один зуб вправо, другой зуб влево, отгибая зубья от плоскости пилы не более чем на 2 мм. Если пилу протягивать по распилу очень тяжело, увеличьте развод, но при этом оставайтесь в пределах указанного размера (2 мм), так как при большем разводе пила будет не пилить, а рвать дерево. Пилить лучше всего спокойно и уверенно, не протягивать пилу на всю длину и не давить на нее сильно: быстрее устанете, а толку будет мало.

Источник umelyeruki.ru

Заточка

Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.

Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.

Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.

Микрогеометрия режущей кромки
а — после заточки и доводки; б — тупая кромка; в — восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла

Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.

Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.

Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая — 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная — менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.

Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.

Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).

Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.

Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Инструмент	Угол заточки, градусов	Твердость по HRC
Стамески по дереву	25 - 35	55 - 58
Железки рубанков	20 - 30	55 - 58
Ножи электрофуганков	38 - 42	55 - 58
Ножницы по металлу	75 - 85	58 - 60
Ножницы бытовые	45 - 65	52 - 55
Ножи для овощей и хлеба	10 - 15	50 - 58
Ножи для корнеплодов	20 - 25	52 - 55
Ножи для мяса	25 - 30	55 - 58
Охотничьи ножи	30 - 33	55 - 58

Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.

Сечение клинков ножей и ножниц
а — нож для овощей и хлеба; б — нож для корнеплодов; в — нож для мяса; г — охотничий нож; д — ножницы по металлу

Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, — основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.

Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).

Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. Чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.

Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.

Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.

Доска с врезанными брусками и оселками
1— брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2— брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 — оселок типа ЭК4 ВТ 8К

Чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.

Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.

Положение стамески при заточке на абразивном бруске
а — правильно; б — неправильно

Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.

Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.

В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.

Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.

Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.