Скань

Искусство изготовления из проволоки тончайших кружев получило на Руси свое название от древнерусского слова «екать», что означало «скатывать, скручивать, сучить». Ведь большая часть деталей, входящих в сканную мозаику, выполняется из крученой проволоки. Этот вид искусства известен также под названием «филигрань», пришедшим из французского языка.
Различают сканные узоры двух основных видов — ажурные и накладные. В отличие от ажурных накладные узоры монтируются и припаиваются непосредственно на украшаемое изделие, поверхности которого одновременно служат фоном. В технике скани выполняется праздничная посуда (блюда, конфетницы, вазы), декоративные панно, шкатулки, украшения (кулоны, подвески, серьги, перстни, пряжки для ремней), настольная скульптура. Проволочные кружева прекрасно сочетаются с драгоценными и поделочными камнями, деревом, керамикой, костью, рогом, стеклом, кожей. Для сканных работ используется проволока сечением от 0,2 до 2 мм. Можно использовать обрезки электропроводов, освободив их от изоляции. Проволоку, покрытую защитным слоем лака, отжигают до красного каления и опускают в воду. Отжигают проволоку не только для того, чтобы удалить изоляционный слой, но и чтобы придать ей большую пластичность, необходимую при скручивании, гибке и вальцовке. Отжигают проволоку газовой или керосиновой горелкой. Делают это в затемненном месте, потому что на ярком свету можно не заетить покраснения проволоки и пережечь ее. Отожженную проволоку нужно также отбелить, опустив ее в десятипроцентный раствор серной кислоты.
Отожженную и отбеленную проволоку распрямите и разложите на отдельные пучки по толщине. В сканном узоре обычно гладкая проволока сочетается с крученой. Скручивать проволоку удобно с помощью ручной дрели. Подберите два гвоздя средней величины. Один из них вбейте в какую-либо деревянную опору, другой изогните крючком и зажмите в патроне дрели. Проволоку сложите вдвое и прикрутите концы к гвоздю, вбитому в опору, а петлю набросьте на крючок. Натянув слегка проволоку, начинайте осторожно скручивать ее в веревочку как можно туже, но в то же время следя за тем, чтобы она не перекрутилась и не оборвалась. И крученую, и гладкую проволоку вальцуют, превращая в узкую полоску прокатыванием в специальных вальцах. Провальцованную гладкую проволоку принято называть гладью. Благодаря вальцовке сканные элементы удобнее гнуть, они более плотно прилегают друг к другу в наборе, а сам набор приобретает дополнительную жесткость. Ювелирные вальцы, показанные на рисунке, состоят из рамы-станины, которая крепится к столу или верстаку зажимным винтом. В раме расположены два валка из инструментальной стали. Поверхности валков тщательно отшлифованы, отполированы и закалены. Валки соединены друг с другом зубчатой передачей и поэтому вращаются навстречу друг другу. В зависимости от толщины прокатываемой проволоки валки сдвигаются и раздвигаются с помощью расположенных в торцах рамы вертикальных болтов с барашками. Вальцы попроще можно смастерить из двух подшипников. Подшипники насаживаются на валы, которые стягиваются болтами и гайками с барашками. Болты вертикально зажимают в тисках. Ослабив гайки-барашки, проволоку вставляют между подшипниками. Снова стянув гайками подшипники, тянут проволоку за конец щипцами. Гайки подтягивают до тех пор, пока из-под валков не будет выходить полоска нужной толщины. Перед тем как приступить к выполнению набора, подготовьте на бумаге эскиз в натуральную величину. При разработке орнамента необходимо учитывать свойства проволоки, возможности имеющихся инструментов и приспособлений. Наиболее просты в исполнении плоские ажурные или накладные сканные наборы. С них и надо начинать. Вначале можно воспользоваться учебными рисунками, приведенными на нашем эскизе. Любой самый сложный орнамент состоит из простейших деталей, которые художник комбинирует по своему вкусу. Наиболее характерные из них — завитки, змейки, спирали, косички и т. п. Гармонии и выразительности орнаментальной композиции добиваются также умелым сочетанием гладкой и крученой проволоки. Мелкие элементы выполняются из тонкой проволоки, а крупные — из толстой. К тому же узор набирается с таким расчетом, чтобы каждый элемент имел несколько точек спайки, благодаря чему ажурный набор будет представлять собой прочную узорную решетку. В накладной скани, поскольку ее элементы припаиваются непосредственно к фону, композиция рисунка может быть более свободной. Детали, входящие в сканный набор, выгибаются непосредственно по эскизу. Крупные элементы выгибаются пальцами, а мелкие — круглогубцами и плоскогубцами. Одинаковые детали, такие, как колечки, изготавливают на оправках, а более сложные — на так называемом ленивце. Чтобы сделать ленивец, потребуется дощечка размером 100X100 мм с прикрепленнойк ней шурупами латунной пластинкой толщиной 1 мм. Если между дощечкой и пластинкой проложить слой асбеста, то приспособление станет универсальным, так как на нем можно будет и отжигать проволочные элементы, и паять их. На латунную пластинку стальной чертилкой нанесите вспомогательную сетку с расстоянием между линиями 3 мм. В пересечении линий просверлите отверстия под металлические стержни, которые можно сделать из обычных гвоздей, срезав у них шляпки. Стержни вставляют в просверленные отверстия и прочно вбивают в доску. Каждый мастер подбирает их толщину по своему усмотрению. От толщины стержней будет зависеть конфигурация выгибаемых элементов. На ленивце могут также в определенном порядке через тонкие и более толстые стержни. При выгибании деталей на ленивце следует как можно плотнее прижимать проволоку к стержням, подтягивая ее свободный конец плоскогубцами. При изготовлении колечек и квадратиков применяют оправки из гвоздей. Зажмите оправку в тисках и оберните папиросной бумагой. Затем намотайте проволоку, плотно прижимая виток к витку. Напильником или лобзиком распилите полученную спираль вдоль оси оправки, направьте на нее пламя горелки — бумага сгорит, а кольца или квадратики легко снимутся. При выгибании деталей круглогубцами или на ленивце проволоку не толще 1 мм обрезают на алюминиевой пластинке, прикрепленной к столу или верстаку, специальным ножом. Более толстую проволоку отрезают кусачками. Если сканный узор накладной, то рисунок с эскиза переводится на отшлифованную и отбеленную пластинку и набор монтируется непосредственно на ней. Если же хотите, чтобы скань была ажурной, все элементы надо приклеивать на эскиз клеем БФ-2 или БФ-6. Вначале приклейте рамку, которая окаймляет сканный узор и опорные детали, например расположенные в центре и как бы держащие рисунок. Затем последовательно наклеивайте более мелкие детали. Следующий этап работы над набором — пайка. Но перед этим детали набора надо укрепить. Положите эскиз с приклеенными к нему проволочными деталями на стальную пластинку и обмотайте отожженной тонкой стальной проволокой. Пластинка и крепежная проволока обязательно должны быть стальными, так как к стали припой не пристает. Проволоку нужно наматывать с таким расчетом, чтобы все основные элементы были ею прихвачены. Пайку производят тверды- ми припоями. В промышленности используются припои, в состав которых входит серебро: ПСр-25, ПСр-45, ПСр-70 и другие. Буквы ПСр означают «припой серебряный», а цифры указывают на процентное содержание серебра, остальная доля приходится на медь и цинк. Температура плавления серебряных припоев от 675 до 780° С. Вместо серебряных припоев можно использовать медно-цинковые припои, не содержащие серебра: ПМЦ-36, ПМЦ-48 и ПМЦ-54. Цифра указывает на примерное содержание меди в припое, остальная доля приходится на цинк. Температура плавления медно-цинковых припоев от 800 до 890° С. Медно-цинковый припой можно сплавить самим. Если трудно будет приобрести чистый цинк, вместо него годятся цинковые стаканчики от использованных электробатареек. Стаканчики освободите от содержимого, отожгите и опустите в холодную воду, а затем отбелите в десятипроцентном растворе соляной кислоты. Разрежьте стаканчики, разогните их, а полученные листочки мелко нарежьте ножницами. Отожженную и отбеленную медную проволоку тоже мелко нарежьте. Цинк и медь смешайте и загрузите в керамический тигель, посыпав сверху слоем буры. Металлы можно сплавлять, поместив тигель в муфельную печь или в пламени паяльной лампы, газовой горелки. Снизу под тигель нужно подложить слой асбеста. Когда сплавленные металлы остынут, извлеките слиток из тигля, укрепите его в тисках и постепенно сточите напильником с крупной насечкой. Опилки смешайте пополам с бурой — припой готов. Для пайки элементов сканного узора применяется керосиновая или газовая горелка. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую, которую нетрудно изготовить в условиях школьной мастерской. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в магазинах или на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 литра сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллонами портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах. Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните под некоторым углом к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном. Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, подачу газа можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.
Обмотанный проволокой набор вместе со стальной пластинкой положите на асбест или ленивец и отожгите горелкой. При этом бумага и клей сгорят. Осторожно посыпьте набор припоем и приступайте к нагреванию его горелкой. От высокой температуры металл раскалится, а расплавленный припой станет растекаться по всему набору. При необходимости припой можно перемещать с помощью стальной спицы в те места, в которые он не попал при свободном растекании. Необходимо, чтобы во время пайки рядом лежал пинцет из нержавеющей стали. Если какая-либо деталь во время пайки сместится, ее тут же нужно поставить на место с помощью пинцета. Когда припои затвердеет и остынет, размотайте стальную проволоку. При этом подложенная снизу
стальная пластина отпадет от набора. Отбелите сканный набор в десятипроцентном растворе серной или соляной кислоты и приступайте к декоративной отделке его. Напоминаем самый распространенный способ патинирования меди серной печенью. Смешайте одну часть порошковой серы с двумя частями поташа в жестяной банке и поставьте на огонь. Через некоторое время порошки расплавятся и, спекаясь, будут приобретать темно-бурый цвет, образовывая так называемую серную печень. Обычно пары серы при этом загораются слабым сине-зеленым пламенем. Горение не ухудшает качества серной печени. Через 10—15 минут спекания серная печень готова. Остается ее охладить, растолочь в порошок и развести водой в стеклянной банке. На один литр воды потребуется 10—20 граммов серной печени.
Опустите набор в раствор серной печени. Как только изделие потемнеет, выньте его и промойте чистой водой. После высыхания отполируйте выступающие части набора пастой ГОИ, нанесенной на войлок или суконку. Особенно выразительно после отделки выглядят элементы из крученой проволоки.

Апартаменты в ювелирной оправе

Прошло уже более ста лет с момента возникновения в искусстве нового стиля – модерн. Удивительно, но значение этого слова как «современный» не утратило своей актуальности и привлекательности и по сей день. Как известно, для модерна характерно формирование интерьера вокруг человека, от частного к общему, от единой стилеобразующей доминанты к мелким деталям оформления. Основным акцентом в интерьере частного дома в одном из ближайших пригородов Санкт-Петербурга стал кованый декор центрального двухэтажного помещения, в котором четко прослеживаются элементы стиля рубежа XIX – XX вв. Хозяин дома – ювелир. Как известно, многие ювелиры питают симпатии к очень декоративному, богатому художественными и конструктивными решениями стилю рубежа XIX-XX вв. В отношении же пространства хозяину дома хотелось максимально сохранить центральный объем, наполнить его светом и иллюзорно расширить границы. Однако функциональный принцип предполагал деление двухэтажного зала на зоны. За основу была принята четкая геометрия внутреннего пространства с логично-функциональной группировкой помещений. Стилеобразующим же ядром интерьера стал кованый металл – лестничные перила, мебель, оформление камина, ограждения второго этажа и роскошная люстра. Решение подобрать идеальную «оправу» для внутреннего содержания большого загородного дома, уловить колебания света и тени с помощью подходящего в этом случае кованого металла было принято не случайно. Визуальная прозрачность и одновременно материальность, жесткость и пластичность материала явились ключевыми условиями подобного выбора. К сотрудничеству был приглашен художник по металлу Андрей Сельменских. Он сделал композиционным стержнем интерьера спиралевидную лестницу, упругая орнаментальная пластика ее ограждений придала динамику интерьеру, все составляющие которого как бы закручиваются в едином порыве и вихрем взмывают ввысь. Сквозное пространство при этом условно разделяется на зоны-островки, обособленные металлической вязью перегородок.
Кованые конструкции выдержаны в стиле, близком к модерну, с его мотивами волны и стилизованными болотными растениями. Строгая геометрия стен, потолка, оконных и дверных проемов резко выявляет всю мощь и динамичную, насыщенную внутренней ритмикой красоту кузнечной работы. Массивная, но отнюдь не тяжеловесная кованая люстра усиливает ощущение движения вверх и визуально увеличивает высоту потолка. Спиралевидным рисунком из наборного белого и зеленого стекла она повторяет абрис лестничного хода. Играя с цветом и фактурой материалов, Андрей Сельменских использует в композиции данного интерьера различные способы их взаимодействия. Металл идеально сочетается с шероховатой штукатуркой стен и деревянными потолочными перекрытиями. Небольшие золоченые детали кованой композиции подчеркивают не только возможное разнообразие фактур кованого металла, но и органично перекликаются с другими составляющими интерьера. Плавные линии кованой мебели, как и каминная решетка, гармонируют с акцентным металлическим убранством перил и ограждений, не нарушая его основного звучания в пространстве дома. На участке вокруг дома опытный кузнец-художник демонстрирует еще толику из диапазона своих творческих возможностей. Об этом красноречиво говорит игривая композиция перголы с садовыми фонариками, украшенная образами диковинных рыб – зодиакальных символов хозяев дома. Использование цветного стекла оживляет сооружение и вновь напоминает нам, что владелец дома – ювелир, а значит, «властелин колец» и самоцветов.

Стол

Если у вас на кухне есть естественный холодильник в виде ниши под окном с отверстием на улицу и двумя дверцами, вы можете сделать быстроразборный стол домашнего мастера, и жена не будет вас пилить за то, что вы занимаете ее стол и ей негде готовить. Надо открыть дверцы холодильника, положить на них доску (наподобие чертежной) , чтобы она одной стороной уперлась в подоконную доску, и получится столик, удобный для работы и легкоубираемый (рис.3). Зазор между верхом дверок и подоконником должен быть равен толщине доскистола. Если зазор больше, к подоконной доске прибивается деревянная планка необходимой толщины. Чтобы стол зафиксировать от горизонтального перемещения «на себя», в планке надо учредить 2 шипа из гвоздей, а в доске - столе соответствующие отверстия, в которые входят шипы при установке стола. У меня столдоска хранится на ребре за холодильником, что у жены не вызывает никаких возражений.

Выключатель для малышей

Дети всегда стремятся к самостоятель­ности, например, стараются сами открыть дверь, снять трубку со звонящего телефо­на. Но не всегда это у них. получается. К примеру, как включить - или выключить свет в туалете или в ванной? Здесь без взрослых не обойтись. Часто ребенок решает эту проблему при помощи стула или табуретки. Но ведь с табуретки и упасть очень просто!

А нельзя ли найти другой способ? Например, переставить выключатель ниже, учитывая рост ребенка. Можно, но опять же не безопасно. Конечно, выход из положения выключатель, который крепится под потолком., и, чтобы включить или выключить его, приходится дергать шнурок. Но сейчас выключатели подобного типа редкость. А не сделать ли самим такой выключатель? И потребуется-то для этого кнопочный выключатель от настольной лампы, небольшой кусок листового железа толщиной 0,7... 1 мм, шнур длиной 1..1,5м, полиэтиленовый стакан, 4 заклепки или винта; 2 шурупа.

Устройство выключателя понятно из рисунка. .

Из кронштейне крепится кнопочный выключатель. К Г-образной детали (она свободно ходит вверх и вниз в специальном пазе кронштейна) привязываем шнур длиной 1...1,2 м. Собранный выключатель устанавливаем вместо старого или рядом с ним, подключив параллельно.

Из полиэтиленового стакана отрезаем нижнюю часть высотой около 30 мм, ко-. торой закрываем выключатель, предварительно просверлив в ней отверстия для винтов, крепящих ее к кронштейну, и для шнура. Сам кронштейн привинчиваем шурупами к стене.

Итак, проблема включения света, для малыша решена.

Источник Выключатель для малышей

Камин

В любом интерьере камину неизменно принадлежит магическая роль. Он функционален — и в то же время иррационален и великолепен. И, сам по себе являясь произведением искусства, требует вокруг столь же изысканного окружения. Немного живописи, ваз полупрозрачного китайского фарфора, зеркало в необычной раме — для настроения; изящные статуэтки, грубоватые фигурки-этно и другая малая пластика — для создания объема; серебро, старинное оружие, ручной работы ковры — и пространство становится гармоничным и красивым.
Камин в пространственной игре
Камин — один из самых удивительных декоративных элементов, деталь с сильным акцентом. И тем не менее его роль в организации пространства может быть различной. Он способен, превратив все помещение в изысканный ансамбль, стать осью, основным «действующим лицом». Или наряду с другими формами влиться в окружающую интерьерную мелодию. Это зависит от его расположения.
Камины с прямым дымоходом, примыкающим к стене, частично или полностью встроенные в стену, как правило, не становятся доминантой. Традиционно они находятся в углу комнаты либо у стены, не имеющей оконных и дверных проемов. Существуют несколько вариантов установки камина. Например, фасад его может находиться в одной плоскости со стеной, выступать из нее или располагаться по отношению к стене под углом. Современные встроенные модели иногда даже создают иллюзию висящей картины или голографической проекции.
Такая компоновка наиболее подходила к стилистике готики, архитектуры эпохи Возрождения и неоклассики, где камин рассматривался как часть обстановки — наряду с предметами, окружающими его. В средневековых замках это были шкуры, оружие, охотничьи трофеи, детали декора.
Во время победоносного шествия барокко все убранство отличалось пышностью: лепнина потолков, позолоченная резьба рам, богатая чеканка ваз и оружия, инкрустация мебели и малой пластики. Прекрасной иллюстрацией такого интерьера служат замки Луары, где комнаты оборудованы каминами и содержат множество произведений искусства, прекрасную мебель эпохи Людовиков XV и XVI, гобелены и картины, в числе которых произведения знаменитых Андреа дель Сарто, Жана-Луи Давида, Риго, Гвидо Рени, Фрагонара. Уже позже французский классицизм сформировал тут стройную симметрию общей композиции, используемую и сегодня, где камин наряду с прочими украшениями играл свою роль в создании импозантности и элегантного внешнего блеска.
В эпоху модерна вместе с пристенным камином был моден центральный камин — очаг. Это своеобразная калька с каминов Древнего Рима, где они представляли собой самостоятельную конструкцию с балками, поддерживающими трубу и не связанными со стенами дома. В данном случае камин воспринимался как алтарь поклонения Весте — богине домашнего очага, и становился центральным ядром, смыслообразующим сакральным элементом того помещения, где находился. Конечно, спустя почти тысячу лет мы не ассоциируем его со священным предметом или храмовой принадлежностью. Но тем не менее свою главенствующую роль в пространстве пристенные модели сохраняют до сих пор.
В современных интерьерах можно встретить камины, открытые на две или три стороны, а также островные и свободно стоящие. Конфигурации некоторых из них таковы, что создают оптический эффект полной оторванности от пола и стен, иллюзию полета в воздухе. Такая необычная планировка и делает их доминантой, основным формирующим пространство предметом. И все остальное является лишь фоном, а окружающие детали — будь то картины, мебель, текстиль или пластика — менее броские, все подчинено главенствующей роли камина.
Бытует мнение, что камину в доме предначертано быть в специально отведенном помещении — каминном зале. Но это далеко не так. Благодаря разнообразию используемых декоративных форм и аксессуаров камин обладает способностью органично «вписаться» в любое жилое пространство — от кухни до спальни.
Стиль и образ
Гармонизация целого с помощью детали является основной задачей декоратора. И тут важно исходить из имеющегося в наличии «материала», то есть из общей стилевой принадлежности того или иного интерьера.
Например, классический интерьер с камином выдержан, отчасти строг, но всегда приятен. Здесь сдержанная ровная поверхность стен, обтянутых тканью или покрашенных, как бы излучает свет, а мебель из дорогой древесины — тепло и достоинство. Она сама — выполненная из ценного дерева и богато отделанная — уже произведение искусства. Портьеры и драпировки окон сложной изящной формы с благородными складками служат украшением окна и комнаты в целом. Для освещения чаще всего используются люстры из хрусталя, натурального прозрачного камня или дорогого стекла, а также бронзовые или позолоченные с плафонами, имитирующими свечи. Каминные залы с уютными невысокими креслами, низкими чайными и кофейными столиками, часто чинные и парадные, с обилием света и мягкими коврами ручной работы, паркетом из ценных пород дерева и светильниками, похожими на ювелирные украшения.
Часто для того, чтобы «обыграть» портал камина, сделать его активно действующим членом интерьера, используют каминный гарнитур — garniture de cheminee — популярный в эпоху классицизма во Франции. На специальной каминной полке в центре размещают часы в корпусе из золоченой бронзы, по сторонам — фарфоровые вазы либо канделябры. А над ней расположено высокое зеркало в массивной, часто позолоченной, раме, многократно повторяющей изящные предметы каминного гарнитура. И до сих пор такое декоративное решение часто можно встретить в так называемых кабинетах-будуарах, в пространство коих камин привносит ауру изысканного тепла.
Мужской же кабинет — оформленный ли в английской классике или функциональном современном ключе — также часто снабжен камином. Но в общем маскулинном пространстве он приобретает совсем другой контекст — его огонь воспринимается жарким пламенем, ассоциирующимся со страстью и победой. В интерьере много деталей for men — это охотничьи трофеи, батальная живопись, милитари-аксессуары и т.п.
Для уютного стиля шале, для комнаты, декорированной в рустикальном ключе, или в духе столь популярного сейчас этно, свойственны «теплые» детали натуральной гаммы: разнообразные инсталляции из природных материалов, ритуальные фигурки из эбенового дерева, керамические сосуды с яркой росписью или древним орнаментом. Под стать интерьеру — и портал камина, как правило, с открытой топкой. И от игры живого огня все вокруг приобретает некий до времени скрытый смысл и необычное глубокое звучание.
Современные интерьеры, решенные в стилях хайтек, минимализм, поп-арт, лофт, чаще других «подразумевают» камин как стилеобразующий элемент, своеобразный арт-объект. Он предстает то отдельно стоящей посредине колонной, то зависшим в пространстве непостижимым стальным «листом Мебиуса», то абсолютно прозрачным необычной формы сосудом из огнеупорного стекла. Тут форма не подчинена функции: она — самостоятельный концепт, апофеоз дизайнерской фантазии, воплощенной в материальном мире, квинтэссенцией трендов и чувств. В таком пространстве коктейль декоративных объектов вокруг может быть минимален, а может и включать как произведения современного искусства, так и антикварные вещи.
Огненная амальгама
Языки пламени исполняют свой танец. С трепетом взираешь на эту величественную красоту, ибо изящны его изгибы, неотразима окраска и изменчива природа. В отраженном блеске мягко светятся мрамор и дерево, таинственная тень ложится на полотна художников, мерцает серебро, и сотни ярких искр в единое мгновение рассыпаются в гранях хрусталя. Кажется, что оживают, просыпаются от долгого сна статуэтки, расставленные на каминной полке, а темные стекла окон и манящая гладь зеркал, ловя мимолетные образы, расширяют, углубляют и изменяют картину мира вокруг. Все это завораживает, пленяя очарованием красивых предметов, создающих столь впечатляющий визуальный ряд, волшебную амальгаму деталей вокруг прирученного огня.

Аксессуары: по материалам XV и XVI Антикварных Салонов (Москва), галереи «Дигри», фирмы «Герд-77», «Галереи О» Источник: ИД Красивые дома пресс

Ремонт

Ремонт своими руками

Делаете ремонт регулярно и
самостоятельно? Тогда вам можно не читать
нижеприведенные рекомендации. Это исключительно
для тех, кто, также как и автор, ни разу не делал
ремонта самостоятельно.

Читайте полностью на Дом и хобби

Узоры на стекле

В жизни человека стекло занимает не последнее место: окна, двери, лоджии, мебель, зеркала. Встречаются стекла, украшенные узорами, но большинство стекол, окружающих нас, так называемые "простые" — прозрачные, но невзрачные. Между тем... немного фантазии, терпения — и каждый мало-мальски старательный человек, имея всего-навсего заточный станочек с парой абразивных кругов, может довольно быстро нанести на стекла красивые узоры.

Существует много способов художественной обработки стекла: это и получение "алмазной грани" наждаком, и плавиковой кислотой, и столярным клеем, и пескоструйным аппаратом, и лазером, и медным колесиком, и т.д.

Для огранки желательно иметь один абразивный круг толщиной 6-8 мм, а другой — хотя бы миллиметров 15. Тонкий круг заправляется куском старого абразива на "остряк" под углом 90-120°.

Такой круг необходим для прорезки линейных элементов узора а. Другой круг лучше заправить под вырезку "из шара", то есть сделать его выпуклым, но так, чтобы на стекле при касании он оставлял круглое пятно. Если заправить круг слишком "круто", он будет формировать овал, растянутый "вдоль" круга б. Если круг заправить "отлого", получится овал "поперек" круга в. Заправка же под вырезку "из шара" обеспечит точно круглый след г.

Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы:
а — "остряк"; б — крутая; в — отлогая; г — "из шара"

Заметим, что диаметр наждачного круга должен быть таким, чтобы не цеплять стеклом за детали станка при нанесении узоров. Само собой разумеется, что работают только на кругах с минимальным биением.

И еще немаловажная деталь — вода. Без подачи воды на абразивные круги при огранке никаких узоров не получишь. Можно над станком повесить кастрюлю с водой. Затем к одному концу тонкого шланга, купленного в аптеке, привязывают груз и опускают этот конец в кастрюлю. Другой конец заглушают или деревянной пробочкой с отверстием, пропускающим нужное число капель, или пишущим элементом от шариковой ручки (без шарика). И закрепляют шланг так, чтобы вода поступала точно на рабочую поверхность абразива.

Если у вашего станка частота вращения не более 1000 оборотов в минуту, то для нормальной работы будет достаточно и пяти капель воды в секунду. При больших оборотах подачу, естественно, необходимо увеличить.

Теперь о трафарете. Прежде чем приступить к непосредственной обработке стекла на абразивных кругах, узор предварительно наносят на стекло через трафарет масляной краской с помощью поролонового тампона и подсушивают краску. Иногда стекло покрывают тонким слоем олифы и через трафарет таким же тампоном "набивают" узор алюминиевой или бронзовой пудрой. При многократном использовании трафарет желательно вырезать из плотной бумаги, картона или другого подобного материала.

Трафареты изготавливают из плотного, тонкого материала, например, картона, в котором прорезают элементы узора, геометрические фигуры, буквы, которые на стекле должны подвергнуться воздействию песка и стать матовыми. А чтобы контуры полученных на стекле элементов были более четкими, трафарет необходимо плотно прижимать к стеклу, а лучше приклеить, конечно, не силикатным клеем.

Можно сделать и по-другому, то есть на обрабатываемую поверхность наклеивать сами узоры, буквы, виньетки, монограммы и т.д. Тогда после обработки изображение будет, так сказать, негативным. Такой способ, например, применяют при изготовлении памятных надписей на мраморных плитах.

Немного о самой технологии матирования стекла. Песок подойдет любой, желательно только, чтобы в нем было поменьше пыли.

От размеров зерна песка зависит и фактура обработанной поверхности. Песок необходимо просеять через мелкое сито, иначе пистолет неминуемо забьется.

Обработку стекла лучше вести в сухую погоду, иначе в шланг попадет вода и вновь возникнут неприятности. Второй раз отработанный песок я в дело не беру — слишком много в нем пыли.

И, наконец, последняя и необходимая рекомендация — работать без средств защиты никоим образом нельзя. Лучше всего, конечно, надеть противогаз. Если работа небольшая — достаточно хорошего респиратора и очков.

Очень любопытна техника обработки стекла с обеих сторон. С одной стороны наносятся, скажем, листья и гроздья винограда, с другой стороны, через другой трафарет — жилки листьев, семечки виноградных ягод, оттенки и т.д. Орнамент прекрасно дополняет "алмазное гранение" — эффект получается потрясающим.

Использование органического стекла

Познакомьтесь с необычайно полезным, интересным и благодарным материалом — органическим стеклом. Для сравнения вспомним историю искусственных пластических масс, одним из представителей которых является органическое стекло.

Почти весь XX век пластмассы окружали человека повсюду. Как объясняет "Политехнический словарь", пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную форму. Далее в том же "Политехническом словаре" утверждается, что полимеры — химические соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. К природным полимерам относятся: натуральный каучук, гуттаперча, природные смолы (например, янтарь), целлюлоза и др.

Первые искусственные полимеры были получены в первой половине XIX века. Самым известным из них стала резина — продукт вулканизации каучука. Напомним, что вулканизация — технологический процесс резинового производства, при котором пластичный "сырой" каучук превращают в резину, нагревая его с элементарной серой до 140-160°С. Затем, увеличив количество серы (до 30-50% по массе каучука), обычную (мягкую) резину превратили в резину твердую, то есть эбонит. Далее появились пластмассы на основе целлюлозы, а точнее, пластики на основе белков, например, галалит, который производят на основе технического казеина. Заметим, что многие пластмассы были получены случайно, так как молекулярная химия находилась в те времена еще в стадии зарождения.

В начале второй половины XX века в связи с активным развитием органической и молекулярной химии новые искусственные пластмассы стали появляться как грибы после дождя. Конечно, процесс промышленного производства пластмасс довольно сложен, и чтобы разобраться в нем, требуются глубокие и всесторонние знания в области химии. Нам это не особенно нужно, но чтобы не утонуть в химическом вареве и не путаться в химической терминологии, стоит вспомнить, что означают те или иные химические понятия. Полимеры образуются из низкомолекулярных веществ (мономеров), молекулы которых способны вступать в реакцию (полимеризацию или поликонденсацию) друг с другом или с молекулами других веществ. Обратите внимание, что названия многих пластмасс начинаются с "поли", например, полиэтилен, полиуретан, полистирол. "Поли..." — часть сложных слов, указывающая на множество, на разнородный состав чего-либо. Следовательно, из названия полистирола ясно, что этот пластик состоит из мономера стирола'— жидкого углеводорода. Ушедший век породил множество самых разнообразных пластмасс, пришедших на замену древесине, металлу и другим традиционным материалам, запасы которых на Земле катастрофически уменьшаются.

Рассмотрим конкретные самые распространенные полимеры, наиболее часто встречающиеся в нашем быту. Каждый из них имеет отличительные свойства, присущие только ему, хотя внешне некоторые полимеры настолько похожи один на другой, что трудно определить, с каким из них имеешь дело.

Лабораторное стекло

Для работы со стеклом требуется горелка: газовая, бензино-воздушная или подобная им. Главное, чтобы можно было регулировать ширину пламени и его температуру. Хотя нужный нагрев удается обеспечить, зная температурные зоны пламени.

Зон всего три. Ближняя к соплу горелки имеет самую низкую температуру, дальняя — самую высокую. Еще нужно знать, из какого стекла изготовлена трубка. Стекло бывает легко- и тугоплавким. К сожалению, трубки из тугоплавкого стекла упомянутыми горелками до нужной температуры нагреть невозможно. Заметим также, что стекло при резких перепадах температур дает трещины, так что нагревать трубки следует постепенно.

Основная задача при работе со стеклянными трубками состоит в нагреве стекла до пластичного состояния, после чего изменение формы трубки не составит особой трудности. Вообще работа со стеклом включает в себя три основных операции: резку трубок, их сгибание и вытягивание.

Процесс резки тонкостенных трубок известен всем, кто видел, как медсестра вскрывает ампулу. В качестве резца подойдет острое ребро наждачного камня, обломок абразивного круга и т.д. Прижав трубку к выступающей части абразива, поворачиваем ее на 360°, делая тем самым кольцевую царапину. После этого ломаем трубку руками, упираясь ногтями больших пальцев в царапину. Резку толстостенных трубок осуществляют с помощью горелки. По обе стороны предполагаемого надреза плотно наматываем несколько слоев влажной бумаги. Просушив последнюю на воздухе, "тонким" пламенем греем стекло между бумажными намотками, получая в результате ровную трещину-надрез.

При сгибании трубку греют в нужном месте в "широком" пламени. Обратите внимание, трубку при нагреве держат рукой за один конец, а второй конец должен оставаться свободным. Как только стекло станет пластичным, свободный конец начнет медленно опускаться под действием собственного веса. Трубку не вращать! При достижении необходимого угла трубку выносят из пламени и дают стеклу затвердеть. Затем проводят отжиг трубки, для чего последнюю просто прогревают в средней зоне пламени горелки и дают остыть. Помощь второй руки в формировании изгиба способна привести к искажению формы трубки, так как очень трудно согласовать усилие, развиваемое рукой, со степенью пластичности нагретого стекла.

Более сложная операция — вытягивание трубок. Здесь важно не допустить прогиба и закручивания трубки. Поэтому лучше сначала потренироваться, отрабатывая положение рук при вращении трубки.

Обе руки должны опираться локтями на стол. Вращают трубку двумя руками, причем скорости вращения трубки и левой, и правой рукой должны быть одинаковыми. Вращают трубку большим и указательным пальцами, при этом ладонь левой руки обращена к столу, а правой — от стола. Нагревают трубку в горячей зоне "широкого пламени".

Постоянно вращая трубку, доводят стекло в нужном месте до пластичности и медленно растягивают ее, добиваясь необходимого сужения. После этого трубку выносят из пламени и осуществляют операцию отжига, как и при сгибании трубки.

Отрезают ненужные части после остывания., Если отверстие внутри окажется запаянным, то расплавив на "тонком" пламени конец трубки, через другой конец выдохом воздуха продувают отверстие. А чтобы не поранить губы об трубку, лучше заранее подплавить или сточить ее острые края.

Учтите, при быстром растягивании трубки получим запаянный конец, который после разогрева в "тонком" пламени до появления капли стекла можно продувкой превратить в шарик, а вернее, в сферу. Шар на середине трубки выдувают при закрытом или запаянном втором конце трубки.

Спайка трубок основана на создании на одной из трубок наплыва стекла, в который вносят конец другой трубки. Желательно, чтобы спаиваемые трубки были из стекла одного сорта. Ведь разные коэффициенты расширения стекол трубок обеспечат разрушение места спайки при охлаждении трубок. Достаточно взять в руки трубку, подумать и все станет понятно.

Для достижения удовлетворительного результата при вытягивании трубки необходимо, чтобы скорость вращения концов трубки была одинаковой, то есть W1 = W2. В противном случае разогретый участок трубки скрутится. Также должны быть равны силы F1 и F2, растягивающие трубку (эти силы действуют по одной прямой, но направлены в разные стороны). Следите за тем, чтобы трубки располагались на одной оси обязательно, иначе произойдет искривление. Дело осложняется тем, что расплавленный участок стекла при вытягивании ведет себя, как резиновый шнур малой упругости при его растягивании. Учитывая все это, рекомендуется следующее положение руки и трубки.

Локти упираются в столешницу рабочего стола. Трубка лежит левым концом на основании мизинца левой руки (между мизинцем и безымянным), а правый конец трубки удерживается большим и указательным пальцами правой руки. При этом ладонь левой руки обращена к столу, а ладонь правой — от стола. Такое положение трубки позволяет вращать ее большим и указательным пальцами обеих рук, сохраняя ориентацию трубки на одной линии.

Анализ всевозможных методик показал, что это наиболее "устойчивый вариант".

Источник umelyeruki.ru

Красим гипс

Эта проблема встает перед всеми начинающими самодельщиками — "ваятелями". Существует несколько отработанных способов такой покраски. Рассмотрим их на примере круглого барельефа, на котором изображено лицо человека.

Способ 1.

Это самый простой способ, но дает очень хорошие результаты. У готовой гипсовой отливки все места, которые планируется выделить, окрашиваем мягкой кисточкой белой водоэмульсионной краской.

Например, в нашем случае выделяем только лицо, а волосы, одежду и фон — не трогаем. "Эмульсионной" лучше покрывать сырую гипсовую отливку, так как на сырой поверхности хорошо видна краска, что позволяет избежать пропусков в покраске. (Сухую же отливку лучше предварительно намочить.) Окрашиваем лицо аккуратно, не залезая краской на близлежащие участки.

Учтите, наплывы от неаккуратной покраски обязательно проявятся при завершающей отделке.

Пока "эмульсионка" сохнет, слегка разводим коричневую гуашь водой. Многие считают, что коричневая гуашь дает лучший колер, но подойдут и другие цвета. Теперь берем поролоновую губку и методом "тыка" наносим гуашь на поверхность всей отливки, включая и места, закрашенные "эмульсионной". Не беда, что эмульсионное покрытие плохо прокрашивается гуашью. Это не помешает делу.

Подсушив изделие, берем другую (чистую) губку, обильно смачиваем ее водой, после чего отжимаем и начинаем осторожно стирать гуашь с водоэмульсионного покрытия, стараясь не убирать гуашь, которая находится в углублениях отливки. По мере окрашивания губки гуашью отжимаем ее, промываем водой и начинаем снова "затирать" ею гуашь, оставляя тени и полутени в углублениях отливки. После обработки губкой лицо, покрытое "эмульсионной", должно стать почти белым (допускается легкий коричневый оттенок).

После просушки изделие покрываем лаком, после чего его поверхность приобретает яркость и контрастность, а гуашь при этом как бы "проявляется".

Хорошие, результаты достигаются и при покрытии "эмульсионной" всего барельефа. И учтите, что гуашь и "эмульсионка" должны быть качественными, перемерзшие краски не годятся.

Способ 2.

Гипсовую отливку (сухую) сначала красим серебрянкой (алюминиевая пудра, разведенная олифой), а после полного высыхания серебрянки — уже бронзой (бронзовый порошок, также разведенный олифой). Высушив изделие, покрываем его гуашью и проводим те же операции, какие делали в способе 1 после покрытия изделия эмульсионной краской. Только гуашь разводим погуще.

Способ 3.

Этот способ сложнее, требует больших материальных и физических затрат, а также фантазии.

Сначала закрашиваем весь барельеф "эмульсионкой". После высыхания краски накладываем лист бумаги на барельеф, чтобы лист закрыл его полностью, после чего заостренной палочкой (или карандашом), ориентируясь на выступающие контуры барельефа, переведем на бумагу линию прически. Затем бумагу кладем на фанерку и скальпелем по полученной линии вырезаем трафарет прически.

Таким способом готовим трафареты лица и одежды, каждый трафарет, конечно, на отдельном листе. Эти трафареты нам понадобятся для того, чтобы покрасить барельеф в разные цвета.

Еще будет нужна краска в аэрозольном баллончике или пистолет-распылитель. В качестве краски для распылителя разводим гуашь.

Поскольку обычно барельефы окантованы рамкой, сначала вырежем из бумаги еще один трафарет — круг, который бы закрывал внутреннюю часть барельефа, оставляя рамку открытой.

На первом этапе тонирования слегка покрываем весь барельеф светлой, например желтой, краской. Затем, закрыв внутреннюю часть барельефа подготовленным бумажным кругом, закрашиваем рамку уже более темной краской, которая бы перекрывала желтую.

Каждый слой краски просушиваем. Далее, используя трафарет прически, окрашиваем прическу. Так же поступаем с другими деталями барельефа, окрашивая их в соответствующий цвет.

Полутени на изображении получают путем удаления и приближения к поверхности барельефа струи краски из распылителя.

Способ 4.

Вся поверхность барельефа покрывается из распылителя краской одного цвета. Фон делается самым светлым, лицо чуть темнее фона. Остальные части барельефа покрывают самым плотным слоем краски. При обработке барельефа одной краской можно обойтись и без трафаретов лица, прически и одежды, если аккуратно пользоваться распылителем. И опять здесь лучший цвет — коричневый.

Помните: если изделие покрываете лаком, не наносите этой же кистью гуашевые краски, так как в последнем случае требуется очень мягкая кисть. Лак ч лучше применять масляный, он дает равномерное покрытие и не сохраняет следов кисти. Разведенную гуашь обязательно фильтруют через несколько слоев марли.

О фанеровании

Даже прекрасно сконструированные и изготовленные такие предметы, как полки, кресла, оправы для зеркала, картинные рамы и т.д., как правило, требуют заключительной обработки. Чаще всего мастера прибегают к фанерованию, то есть оклеиванию изделий шпоном или другим отделочным материалом на бумажной основе, имитирующим ценные породы деревьев, что широко используется в настоящее время в мебельном производстве.

Делается это следующим образом.

После шлифовки поверхности (основы) изделия, на которую предполагается крепить шпон, резаком формируется по шаблону-лекалу соответствующая полоса шпона. Затем основа предмета и поверхность шпона с помощью кисти промазывается клеем ПВА (если клей густой, его можно слегка разжижить, добавив в него немного воды). После нанесения тонкого равномерного клеевого слоя необходимо выдержать минут пять, затем наложить шпон на основу и прогладить его валиком. Этим инструментом может стать, например, приспособление, которое используется в фотографии при глянцевании. Таким образом достаточно легко предохранить на будущее свою работу: после такой процедуры приклеенный шпон не будет пузыриться.

После предварительного разглаживания валиком шпон нужно прогладить горячим утюгом с небольшим нажимом. Поскольку обработка деревянных изделий может стать катастрофической для "зеркала" утюга, желательно, чтобы этот инструмент больше не предназначался для глажения одежды и белья.

Проглаживать следует до тех пор, пока шпон не соединится плотно с основой. Иногда на поверхности шпона появляется нагар, это не страшно, так как приклеенный шпон подлежит дальнейшей обработке: шлифовке, лакировке и т.д.

Примерно таким же образом приклеивается на основу и бумажный шпон. Но в этом случае перед проглаживанием шпон следует сначала покрыть чистыми белыми сухими листами бумаги. Как и в предыдущем варианте, необходимо доживаться того, чтобы поверхность проглаженного бумажного шпона стала абсолютно сухой, то есть клей ПВА в обоих случаях должен основательно высохнуть.

ПВА можно заменить столярным клеем, но в этом случае для выравнивания поверхности шпона вместо утюга следует использовать груз. Под его воздействием шпон оставляют сушиться около 2 часов (до полного высыхания).

Другие клеи, имеющиеся в продаже, к сожалению, для подобной обработки оказались малопригодны, поскольку их взаимодействие со смолами и другими составляющими древесного вещества портит вид изделия.

Пилить как по маслу

Если внимательно рассмотреть принцип работы насадки-лобзика ИК 8281 к ручной сверлильной электрической машине ИЭ-1202А, то нетрудно заметить его низкий КПД. Рабочий ход здесь совершается при движении штока вверх, и понятно, что двигатель, редуктор, детали насадки работают в этот момент с максимальной нагрузкой. При движении же штока вниз (холостой ход) работы не производится, и все детали работают без нагрузки. При достижении нижней мертвой точки и в момент начала рабочего хода наблюдается рывок, и, если рывки окажутся достаточно сильными (при большой нагрузке) и будут продолжаться длительное время, это приведет к поломке насадки или электродрели. Избежать этих неприятностей и повысить КПД инструмента поможет пружина, установленная на шток насадки.

Насадка-лобзик
1 — наращенная часть; 2 — пружина; 3 — стандартный шток с удлиненным штоком

В момент холостого хода пружина сжимается, в результате все детали оказываются под небольшой нагрузкой. Когда шток достигает мертвой точки, пружина сжата максимально. Начинается рабочий ход, зубья пилы врезаются в материал, должен произойти рывок, но поскольку в работу вступает пружина, этого не происходит. Всю нагрузку она берет на себя, понятно, что и рабочий ход совершается с большим усилием (усилие электродрели + сила сжатой пружины). Электродрель и насадка работают мягче и производительней, следовательно, становится возможным увеличивать скорость подачи и резать более толстые и твердые материалы.

Для установки пружины не потребуется особо сложных переделок. Если у вас есть возможность, то лучше изготовить из углеродистой стали новый шток, длиннее прежнего на 35 мм. На конце штока нарезать резьбу М 10x1 на длину 20 мм, что позволит регулировать усилие сжатой пружины.

Если же возможности изготовить новый шток нет, необходимо сваркой нарастить "штатный" шток на нужную длину. Следует только учесть, что шток сделан из углеродистой стали и закален, поэтому лучше воспользоваться услугами квалифицированного сварщика, чтобы наращенная часть штока не отвалилась. Останется зачистить сварной шов, нарезать резьбу, гайкой с контргайкой установить необходимое усилие на пружине, и лобзик готов к работе.

Источник umelyeruki.ru

Красим дерево

Древесине можно придавать ту или иную окраску, обладающую достаточной устойчивостью к действию света, воздействию воды и т.д. Остановимся на крашении, то есть на изменении цвета древесины красителями, не закрывающими текстуру древесины.

Крашение древесины — это изменение цвета древесины с помощью красителей, не изменяющих рисунка поверхности древесины. Применяют крашение обычно при подготовке поверхности под прозрачную отделку, например, лаком.

Крашение позволяет усилить натуральный цвет и подчеркнуть текстуру древесины ценных пород, подровнять цвет неодноцветных деталей изделия, придать светлой древесине темный тон, делая менее заметными мелкие дефекты на ее поверхности, превратить "рядовую" древесину в древесину ценной породы, да и просто сообщить древесине не свойственный ей цвет.

Издавна крашение велось природными красителями обычно растительного происхождения. Так, красящие отвары готовили из корней морены (красный цвет), коры яблони (коричневый цвет), коры ольхи или ивы (черный цвет). Сейчас крашение древесины осуществляют, главным образом, анилиновыми красителями или морилками (последние изготавливают из бурого угля и торфа). Применяют и различные смеси красителей, которые раньше называли бейцами. И, наконец, для крашения употребляют водные растворы некоторых химикатов (солей, кислот). При их взаимодействии с древесиной образуются цветные соли, которые и определяют цвет крашения. Подобное крашение называется протравным, а используемые при этом химикаты — протравами.

Наиболее активно с протравами взаимодействуют дубильные вещества (таннины), содержащиеся, в древесине. Поэтому чем больше таннинов в древесине, тем эффективнее результаты такого крашения. Наиболее "отзывчива" к протравам древесина дуба, каштана, ореха. А вот древесина березы, бука, ели, сосны реагирует на протравы не так сильно. Например, если обработать водным раствором хромовокислого калия древесину клена, сосны, липы, то она приобретет красивую желтую окраску, если же той же протравой обработать дуб, то окраска получится темно-коричневой. Поэтому иногда, для повышения эффективности протрав содержание таннинов в древесине искусственно повышают, обрабатывая ее 1-1,5-%-ным раствором дубящих веществ.

Получаемая окраска при протравном крашении зависит не только от количества в ней таннинов, но и от особенностей ее строения, а также от химического состава самой древесины и ее сока. Особо следует указать на то, что тон окраски может зависеть и от возраста древесины, степени ее сухости и даже от места произрастания дерева.

Источник umelyeruki.ru

Удобные гвоздезабивалки

В работе с тоненькими рейками часто приходится применять маленькие гвоздики, то есть "гвозди проволочные хозяйственные 1x12 мм оксидированные". Длина их всего 12 мм, а диаметр пальцев более 15 мм — удары по пальцам неизбежны! При вдавливании плоскогубцами гвозди слишком часто искривляются или сплющивается их шляпки. Выйти из положения помогает специальное приспособление.

Гвоздик вкладывают в отверстие корпуса, устанавливают острие в нужную точку и, нажимая на ручку, вдавливают его в древесину. Шток у приспособления можно намагнитить, чтобы гвоздик не только не вываливался из отверстия, но даже центровался, если поверхность его шляпки будет ровной.

Конструкция гвоздезабивалки
1 — шток (сталь); 2 — корпус (латунь); 3 — пружина; 4 — накидная гайка (латунь); 5 — переходник-стопор (сталь)

Накидную гайку можно заменить простой втулкой, закрепив ее на корпусе с помощью винтов МЗ-М4 или на штифтах. Буртики у гайки тоже легко заменить винтами.

Столь же неудобно вбивать гвозди в потолок, да еще и прибивая ДВП. В этом случае поможет другая гвоздезабивалка. Она даже проще предыдущей, да и делается всего за несколько минут. Под разные гвозди лучше делать несколько инструментов. Обычно хватает трех.

В качестве штоков можно использовать намагниченные стержни от сварочных электродов диаметром 3; 4 и 5 мм, к ним подобрать трубки с внутренним диаметром немного больше диаметра штока.

В качестве ручки — ударной части — подойдет увесистый болт или обрезок арматуры.

Ударную часть к штоку можно приварить или присоединить на резьбе, нарезав резьбу на штоке и в ударнике, либо посадить шток на горячей посадке. В последнем случае придется просверлить в ударнике отверстия сначала диаметром 5 мм на глубину 10 мм, потом диаметром 4,8 мм на глубину 12 мм. Конец штока заточить под конус, нагреть ударник горелкой или на газовой плите и забить в отверстие шток. Гвоздезабивалкой удобно забивать гвозди в труднодоступных местах, в крепкие породы дерева, и даже любая женщина или ребенок палец себе при этом не отобьет.

Источник umelyeruki.ru

Самодельные ватерпасы и нивелиры

Для многих работ требуются такие измерительные инструменты, как ватерпас и нивелир. Главная их задача определять "чистый горизонт", то есть горизонтальность плоскостей мебели, фундамента строящегося дома и т.д. Простейший ватерпас можно изготовить из трех реек любой длины, трех гвоздей и одного отвеса, соединив их так, как показано на рисунке. Боковые стороны треугольника совсем не обязательно должны быть равными, а вот основание желательно иметь как можно длиннее. Перед употреблением ватерпас необходимо отградуировать. Для этого поставьте треугольник на две опоры, сделайте отметку на горизонтальной рейке напротив отвеса. Затем разверните прибор на 180° и нанесите так же вторую отметку. Соедините обе отметки прямой линией и разделите полученный отрезок пополам. При совмещении острия отвеса с полученной точкой рейка-опора будет ориентирована строго горизонтально.

Деревянный ватерпас
1 — отвес; 2 — опоры для градуировки

Часто в работе с крупными предметами (например, при закладке фундамента) нужно быстро получить прямой угол. Можно воспользоваться теоремой Пифагора и на 12-метровой веревке отметить узелками ряд отрезков 3, 4 и 5 метров. Растянув веревку за узелки, вы получите прямой угол напротив самой длинной стороны треугольника.

Для установки "чистого горизонта" при аналогичных работах можно быстро сделать простой нивелир. На табурет поставьте ведро, до краев наполненное водой, и положите в него обрезок доски, на концах которого вбиты два небольших гвоздя. В градуировке прибор не нуждается, а выверить его необходимо. Разворачивая доску (как и при градуировке ватерпаса) на 180°, чтобы гвозди А и Б менялись местами, добейтесь, чтобы луч визирования, проходящий по шляпкам гвоздей, попадал в одну и ту же точку. Для "калибровки" прибора достаточно немного глубже вбить в доску более "высокий" гвоздь.

Источник umelyeruki.ru

Советы по столярному делу

Для разметки при столярных работах необходим рейсмус. Выпускаемые промышленностью, эти разметочные инструменты часто процарапывают линии острым концом металлического стержня, недопустимые в готовом изделии. Лучше разметку проводить карандашом, а затем стереть ее наждачной бумагой.

Рейсмус, способный снять эту проблему, можно сделать самому.

Рейсмус в сборе
1 — держатель карандаша; 2— направляющая; 3— планка; 4 — карандаш

Из твердого дерева сделайте направляющую 2, а из дюралюминия — планку 3. С одной стороны планки прикрепите винтами М2 держатель карандаша 1. Им может быть ограничитель бумаги от принтера или любая трубка подходящего внутреннего диаметра. Положение планки зафиксируйте винтом с гайкой (желательно — барашковая гайка). В держателе укрепите карандаш 4, и делайте разметку обычным образом.

В отличие от стандартного рейсмуса самодельный инструмент размечает не два, а один размер.

Направляющая (а) и планка рейсмуса (б)

Струбцина в сборе
1 — бруски; 2 — деталь, подлежащая креплению; 3 — подкладка; 4 — клин

В столярном деле применяются разные типы струбцин.

Рассмотрим вариант струбцины для стягивания объемных предметов. Она состоит из четырех брусков 1 прямоугольного сечения с отверстиями для болтов. С помощью этих болтов собирается прямоугольник требуемых размеров (струбцина), скрепляемая деталь 2 вставляется в этот прямоугольник и сжимается клиньями 4 по углам. Под клинья со стороны детали устанавливают подкладки 3 из дерева или фанеры.

Желательно иметь две такие струбцины для стягивания деталей на разных уровнях одновременно. С их помощью возможна сборка столов, стульев, детских кроватей и других объемных конструкций.

Источник umelyeruki.ru

Сверло для мебельных петель

Советую самодельщикам, привыкшим делать шкафы, полки и другую мебель с дверками, крепящимися на рояльных петлях, заменять последние внутренними мебельными петлями. Ведь ни для кого не секрет, что рояльные петли даже на качественно сделанной мебели однозначно указывают на ее самодельное происхождение, да и внешний вид ухудшают.

Однако умельцы, пожелавшие использовать невидимые снаружи дверки мебельные петли, сталкиваются с непростой проблемой. Для таких петель с внутренней стороны дверки придется делать углубление диаметром 36 мм и глубиной 11 мм, причем углубление с плоским дном, так как толщина ДСП всего 25-18 мм. На мебельной фабрике такие углубления сверлят специальным инструментом, напоминающим пальцевую фрезу, но можно делать их и обычной электродрелью простым сверлом собственного изготовления.

Сверло и оправка дли него, предназначенные для подготовки отверстий под внутренние петли

Предлагаемое сверло состоит из двух частей — круглой оправки и режущей пластинки — собственно сверла. Оправка выточена на токарном станке из стали, форма ее простая, ни большой точности, ни высокого класса чистоты обработки поверхности здесь не требуется. Однако оправку следует изготовить с одной установки, чтобы ее корпус и хвостовик были соосны. После снятия со станка на дне корпуса оправки через ее центр нужно начертить две оси под углом 90°.

Параллельно первой оси на расстоянии 25 мм от дна просверлите сквозное отверстие диметром 6 мм и пропилите корпус оправки до отверстия, чтобы получился паз шириной 2,5 мм. Паз можно сделать на отрезном станке, но несложно пропилить его и вручную с помощью пакета ножовочных полотен необходимой толщины.

Параллельно другой оси на расстоянии 17 мм от донышка сверлится сквозное отверстие диаметром 4,5 мм. С одной стороны в этом отверстии до паза нарезается резьба Мб, отверстие с другой стороны рассверливается до диаметра в 6,5 мм.

Сверло сделано из обломка полотна от механической ножовки. Заточено оно на наждачном круге, как обыкновенное перовое сверло, только перепад высот режущих кромок всего 1 мм (чтобы дно углубления оказалось плоским).

Сверло вставляется в паз оправки, чтобы центральное острие сверла выступало из оправки на 12 мм, и крепко зажимается в оправке болтом Мб длиной 30 мм. Центр сверла, естественно, должен располагаться на оси вращения оправки.

Инструмент готов к работе. Делать углубления следует электродрелью или на сверлильном станке, предварительно просверлив в центре будущего углубления отверстие диаметром 1—2 мм на глубину 10 мм. Электродрель требуется достаточно мощная, так как небольшой электродрелью (как и ручной) высверлить углубление не удалось. Сверлят с одного раза (пока оправка не коснется поверхности ДСП).

В любом случае перед сверлением углублений в дверках желательно попробовать сверло на ненужном куске ДСП.

В оправку можно зажать и плоские перовые сверла другого диаметра.

Некоторые специалисты считают, что в стальной детали под резьбу Мб нужно сверлить отверстие побольше — диаметром 4,8-5 мм. Учтите и этот вариант.

Рубанок

При выполнении столярных работ часто приходится в брусках выбирать четверти. Легче всего это делать с помощью модернизированного рубанка.

Конструкция рубанка-шпунтобеля (а) и направляющих (6)
1 — корпус рубанка; 2 — лезвие; 3 — вертикальная направляющая; 4 — горизонтальная направляющая; 5 — деревянная планка для крепления горизонтальной направляющей; 6 — дюралевая пластинка; 7— "выбранная четверть"

Доработка корпуса рубанка
1 — лезвие; 2 — корпус

Лезвие 2 соединяется с корпусом 1 как обычно, но снизу прикрепляются еще две направляющие: вертикальная 3 и горизонтальная 4, которая крепится специальной планкой 5.

Направляющие нетрудно сделать из дюралевых 4-миллиметровых пластин, а планки — из твердого дерева. Самое главное — снизу сбоку корпуса по всей длине "выбрать четверть".

Размеры зависят от размеров как переделываемого рубанка, так и выбираемой четверти.

Не забудьте дополнительно заточить боковую кромку лезвия, тогда соответствующая стенка четверти станет ровнее.

Источник umelyeruki.ru

Лобзик

В продаже можно найти несколько модификаций лобзиков-насадок на электрические ручные машинки (дрели). Но они обычно дороги и обладают рядом существенных недостатков. В домашних условиях сравнительно легко сделать недорогой электромеханический лобзик, лишенный недостатков.

Электромеханический лобзик (общий вид)
1 — компрессор; 2 — держатель; 3 — пилка; 4 — поршень; 5 — стол рабочий; 6 — станина

Лобзик прост в изготовлении и удобен в работе. Для его выполнения потребуется отработавший свой век двухпоршневой компрессор от грузового автомобиля, электродвигатель на 1200-1500 об/мин и мощностью 1 кВт, ременная передача, уголковый стальной прокатный профиль 50x50 мм, пластина листовой стали толщиной 2 мм с размером в плане примерно 400x400 мм.

При изготовлении электромеханического лобзика необходимо верхнюю часть компрессора снять (в дальнейшем она не понадобится), а поршни демонтировать. На одном из них будет крепиться пилка 3, на втором — противовес.

Для пилки следует сделать держатель 2. Предлагаемый вариант конструкции держателя представлен на следующем рисунке. Для его изготовления требуются два отрезка уголка 30x30 мм длиной 50 и 70 мм, сваренных друг с другом. Затем в держателе сверлятся четыре отверстия диаметром 8 мм. Два отверстия необходимы для фиксации держателя на поршне, а еще два — для крепления пилки к держателю. Для пилки подойдет отработанный диск циркулярной пилы. Тонким наждаком вырезается заготовка в соответствии с эскизом, намечаются зубья, делается небольшая разводка. Сверлят два отверстия, совместимые с отверстиями на держателе. Пилка затачивается и с помощью болтов, шайб и гаек крепится к держателю.

Специальная шайба г вырезается из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Эту шайбу обтачивают так, чтобы она свободно входила внутрь поршня. В шайбе сверлят два отверстия, совпадающие с отверстиями в держателе (для крепления к поршню). Такие же отверстия делают в поршне. Отверстия должны быть расположены на линии, перпендикулярной оси пальца шатуна.

Детали электромеханического лобзика
а — пилка; б — держатель пилки; в — поршень компрессора; г — шайба

Крепятся держатель с пилкой к поршню сверху. Шайбу вставляют внутрь поршня и с помощью болтов, шайб и гаек стягивают с держателем.

Несколько замечаний эксплуатационно-технологического характера:

• шайба необходима для увеличения прочности днища поршня;

• направление движения пилки должно быть перпендикулярно оси пальца шатуна;

• на второй поршень устанавливают противовес, который по массе равен конструкции, закрепленной на первом поршне. Выполнение данной операции будет препятствовать вибрации, которая может возникнуть в случае нарушения уравновешенности поршней компрессора.

Собрав компрессор, приступают к монтажу лобзика. Станину для крепления электромотора и компрессора легко изготовить из стальных уголков 50x50 мм.

Для крепления электродвигателя на станине предусматривают не круглые отверстия под крепящие болты, а четыре отверстия в виде прорезей, что необходимо для регулировки напряжения ремня. На станине крепим рабочий стол с отверстием под пилу. С помощью данного станка удается распиливать доски толщиной до 4 см. Только не забудьте перед работой смазывать цилиндры несколькими каплями масла.

Держатель (а) и зажим (б) для крепления лобзика

Возможен и другой вариант изготовления лобзика. Остановимся только на отличиях:

• второй поршень в компрессоре снимается, а отверстие под него в корпусе закрывается пластиной-заглушкой, прикрепляемой на винтах к корпусу;

• узел крепления пилки лобзика состоит из выточенных на токарном станке держателя и зажима;

• электродвигатель расположен не сбоку компрессора, а под ним, и оборудован специальным натяжным устройством, как у обычной циркулярки;

• для изготовления пилки используется обычная ножовка по дереву для продольного резания, которая обрубается, как показано на рисунке;

Пилка

• у станка ножная станина из стального уголка 45x45 мм и водопроводных труб диаметром 0,5 дюйма и 3/4 дюйма.

Источник umelyeruki.ru

Ручной

Большинство столярных изделий формируют, собирая их детали на шипах. Угловая вязка брусков прямым одинарным или двойным сквозным шипом дает весьма надежное соединение, но требует тщательного изготовления подобных соединений с помощью специальных приспособлений.

Вязка сквозным одинарным шипом

Подобное приспособление позволяет выполнять качественные шипы (проушины) и состоит из ножовочных полотен, стальной полосы, набора пластин различной толщины (две нижние пластины имеют несколько большие размеры, а отверстия в них для стягивающих болтов раззенкованы, чтобы спрятать в них головки этих болтов), а также четыре тонких пластины, толщина которых равна ширине развода пил на одну сторону.

Конструкция приспособления
1 — стальная полоса; 2 — ручка; 3 — прокладки; 4 — нижняя (большая) прокладка; 5 — ножовочные полотна

Пластины годятся из алюминия, оргстекла, текстолита. Для запиливания обычно применяют два ножовочных полотна от столярных ножовок. Полотна от лучковых пил не подходят, так как они тонкие, не имеют достаточной жесткости, что приводит к их прогибу при работе.

Для подготовки нашего приспособления к работе необходимо подобрать две пластины толщиной, равной толщине первого заплечика, затем поставить ножовочное полотно, потом набрать из пластин толщину шипа, положить второе ножовочное полотно, а затем набрать толщину второго заплечика.

К стальной полосе болтами Мб крепят в соответствующем порядке наборы пластин, ножовочные полотна и две ручки. Станок ставят большими пластинами (головки болтов утоплены) на стол, где уже закреплена деталь, и выполняют, двигая его за ручки, соответствующие пропилы в детали. Так обрабатывают все необходимые детали. "Обслуживать" приспособление можно вдвоем и одному. Далее по разметке столярной ножовкой спиливают заплечики. Таким образом толщина шипа остается постоянной на. всех заготовках. Затем приспособление налаживают на выпиливание проушин.

Как уже говорилось, нижние пластины у приспособления делают побольше, чтобы избежать покачивания приспособления, остальные пластины имеют ширину, равную ширине полосы. Регулируя число и толщину пластин, легко изменять толщину шипов и заплечиков.

Приспособление в действии

Не забудьте только при расчете ширины шипов и проушин учитывать развод пилы, то есть то обстоятельство, что ширина пропила будет больше толщины пилы на величину развода зубьев в обе стороны. Здесь и пригодятся тонкие прокладки.

Установка пил на различную толщину шипов и проушин аналогична установке дисковых пил на фрезерном станке. Только на фрезерном станке между дисковыми пилами ставятся кольца, а в данном приспособлении — пластины. Точность запиливания шипов и проушин одинакова как на станке, так и на приспособлении, но простота и безопасность в пользовании — за нашим приспособлением.

Источник umelyeruki.ru

Как правильно наточить и развести пилу

Чаще всего домашние умельцы изготавливают всевозможные полочки, ящички, шкафчики и др. — в общем, работают с деревом. Здесь часто требуется помощь обыкновенной ручной пилы. Если пила острая — замечательно, и пилить-то приятно.

Если же пила тупая, то пока что-нибудь отпилишь, семь потов сойдет. Заточка пилы — дело тонкое, если неправильно заточить, будет пилить хуже, чем тупая. И чтобы при заточке избежать всевозможных ошибок, предлагаем простейший станок, которым плотники-столяры пользуются уже много лет, затачивая пилы для себя и для товарищей по работе. Для изготовления станка потребуются две доски длиной по 0,75 мм и толщиной 30-35 мм, два болта М8, четыре ножки, шурупы.

Станок для пилы

Станок выполните по эскизу, приведенному на рисунке. Желательно, чтобы изготовляемые станки соответствовали размерам пил, которые нуждаются в заточке и разводке.

Перед заточкой пилу положите между основанием и прижимной планкой, в которых просверлены отверстия под болты М8. Желательно, чтобы болты по всей длине имели резьбу. Стяните основание и планку с помощью болтов и гаек. Пила зажата. Заточите ее с одной стороны через зуб.

Затем пилу переверните (в станке) и заточите ее оставшиеся зубья. Для работы подойдет трехгранный личный (с мелкой насечкой) напильник. Стружку снимайте только при движении напильником вперед (или назад). Если стружку с зубьев снимать при движении напильника и в одну, и в другую сторону, то происходит "округление" зуба и качественной заточки никогда не получится. Разведите пилу ключом-разводкой на этом же станке. Ключ-разводку изготовьте сами из стального листа толщиной 2 мм. Пропилы в ключе сделайте с помощью ножовки по металлу по размерам зубьев разводимых пил.

Разводку выполняют от рукоятки пилы к концу полотна: один зуб вправо, другой зуб влево, отгибая зубья от плоскости пилы не более чем на 2 мм. Если пилу протягивать по распилу очень тяжело, увеличьте развод, но при этом оставайтесь в пределах указанного размера (2 мм), так как при большем разводе пила будет не пилить, а рвать дерево. Пилить лучше всего спокойно и уверенно, не протягивать пилу на всю длину и не давить на нее сильно: быстрее устанете, а толку будет мало.

Источник umelyeruki.ru

Заточка

Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.

Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.

Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.

Микрогеометрия режущей кромки
а — после заточки и доводки; б — тупая кромка; в — восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла

Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.

Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.

Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая — 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная — менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.

Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.

Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).

Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.

Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Инструмент	Угол заточки, градусов	Твердость по HRC
Стамески по дереву	25 - 35	55 - 58
Железки рубанков	20 - 30	55 - 58
Ножи электрофуганков	38 - 42	55 - 58
Ножницы по металлу	75 - 85	58 - 60
Ножницы бытовые	45 - 65	52 - 55
Ножи для овощей и хлеба	10 - 15	50 - 58
Ножи для корнеплодов	20 - 25	52 - 55
Ножи для мяса	25 - 30	55 - 58
Охотничьи ножи	30 - 33	55 - 58

Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.

Сечение клинков ножей и ножниц
а — нож для овощей и хлеба; б — нож для корнеплодов; в — нож для мяса; г — охотничий нож; д — ножницы по металлу

Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, — основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.

Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).

Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. Чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.

Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.

Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.

Доска с врезанными брусками и оселками
1— брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2— брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 — оселок типа ЭК4 ВТ 8К

Чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.

Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.

Положение стамески при заточке на абразивном бруске
а — правильно; б — неправильно

Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.

Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.

В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.

Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.

Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.

Резцы

Речь пойдет о профессиональном изготовлении высококачественных резцов по дереву.

Прежде всего, необходимо организовать рабочее место хотя бы в самом упрощенном варианте. Обязательно наличие наковальни. Желательно, чтобы она была массой примерно 100 кг, ровная, не разбитая и надежно укрепленная на массивной чурке, вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные "железки", обрезки рельса — все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм.

Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

Горн тоже обязателен. Обычно это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля.

Горн

Однако горн можно сделать и попроще. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа.

Основа горна — стальная плита 2 толщиной 18 мм. В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80 х 150 мм для стальной фурмы 1 тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки 3 отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий в фурме диаметром 5 мм нужно сделать как можно больше.

Короб 4 — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой. На трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и "отсев". Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и в работе удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Желательно его предварительно и пошлифовать. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2-2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с каким-то конкретным классом стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом "тыка" или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе со сталью одного класса появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т.п.) хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют такие же режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к "гильотине". Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. В крайнем случае, можно обойтись и дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубят на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечают чертилкой и в несколько приемов прорубают лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивают и по обратной стороне (следы зубила видны) наносят по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывается, как стекло, причем получается достаточно ровная линия раскола.

Нужно учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий "Золинген" менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не "буржуйские" штучки на полгода интенсивной работы.

Итак, заготовки готовы и теперь можно придавать им нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110-150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150 °С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев вызывает трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 1150°С), затем его оконечную часть длиной 30-40 мм уплощают до толщины 6-7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице.

Штамп
а — матрица; б — пуансон

Собственно матрица — это стальная толстая плита с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить ее может любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Для изготовления резцов разного профиля более практично готовить для каждого изделия персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для "штамповки" узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более "серьезная" сталь, нежели У7.

Все, что связано с закалкой, определяется классом стали. Если вам попалась неизвестная сталь, то надо найти справочник и "плясать" от указанных там режимов термообработки.

Если же вы предпочли "терзать" рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150 °С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20-30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая.

Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск.

Если ваша "партия" резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300 °С, т. е. до появления васильково-синего цвета побежалости. Попробуйте провести подобный отпуск.

Отпуск резца на пламени свечи

Если же партия резцов большая, а термопечи с термометром нет, то можно воспользоваться достаточно большой емкостью, наполнить ее минеральным маслом, загрузить в нее инструмент и нагреть обычным способом до кипения, то есть до 300 °С.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Для них можно использовать древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит.

Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках можно делать из латуни или ставить железные фабричные.

Готовность резца к работе проверяют довольно простым способом. Если термообработка произведена правильно, то хороший напильник оставляет на внешней (выпуклой) стороне резца едва заметную бороздку. Если нет, значит сталь слишком хрупкая, так что отпуск придется повторить. Если же напильник пошел по резцу, как по маслу, то надо повторить и закалку, и отпуск.

Перед заточкой и доводкой режущей кромки не забудьте на полировальном круге с пастой ГОИ до зеркального блеска обработать внутреннюю поверхность резцов. Это залог того, что процесс всей доводки будет под контролем. Угол заточки лезвия 15-20°.