Трубы

В зависимости от поставленных задач используются трубы совершенно различного профиля. Стальные трубы бывают нескольких видов, основные - стандартные и бесшовные. Стандартные наиболее часто используются для перемещения неагрессивных газов и жидкостей, суспензий, сыпучих материалов, при изготовлении строительных лесов, в качестве элементов опор, ограждений, для прокладки кабелей. Бесшовные по большей части используются как трубопроводы различного назначения. Иногда необходимо использовать нестандартные формы труб, к примеру, квадратные или прямоугольные, некотрые предприятия по специальному заказу легко сможет произвести профильные трубы. Также для монтажа любого вида труб Вам понадобятся фитинга, учитываю колличеств задач, всегда легко можно подобрать необходимые Вам.

Интересное в сети:

Что делать с битыми автомобилями? Где достать подержанные детали auto2you.ru

Для думающих Стратегия Для PartyPoker Steps Tournament

Очень красивый блог о жизни интересный блог

Экономим на процентах платежных систем - начисление webmoney через sms

Нашел очень толковый help по новому photoshop cs4. Понравилось конкретика примеров.

Мифы о заземлении и UPS

Исследование, проведенное Лондонской школой бизнеса совместно с компанией Connect, предоставляющей консалтинговые услуги в области ИТ, установило, что прямые потери компаний по всему миру, связанные со сбоями в работе технологий, составляют ежегодно 48 млрд. долл. /1/.
Возникает резонный вопрос, а что именно необходимо предпринять и какие технические решения воплотить в жизнь, чтобы обеспечить должный уровень работоспособности и помехоустойчивости подобных устройств. В нашей стране, из-за стремительного внедрения информационных технологий практически во все сферы бизнеса, персонал обслуживающий инженерные системы зданий оказался не готов к столь быстрому изменению ситуации, поэтому довольно быстро были найдены «простые решения» возникающих проблем. Происходит повсеместное внедрение источников бесперебойного питания ( UPS ), кроме того выполняются работы по разработке и монтажу «чистой системы заземления» для компьютерного и сетевого оборудования. К сожалению, подобные технические мероприятия не только не решают возложенные на них задачи, но в большинстве случаев приводят к обратному эффекту. Иными словами, позаимствованные российскими специалистами у зарубежных коллег технические решения, являются необходимыми, но далеко не достаточными, и поэтому зачастую оказываются не только ошибочными, с точки зрения безаварийной работы, но и опасными (с точки зрения обеспечения электро- и пожаробезопасности).

Мифы об UPS.

Основное заблуждение по поводу установки источников бесперебойного питания сводится к концепции, которую проповедуют большинство российских компаний, предлагающих подобные и смежные им устройства на рынке. В целом эта концепция сводится к утверждению, что UPS «спасает» от всех существующих и возможных будущих проблем в системе электроснабжения. В связи с этим необходимо напомнить, что несмотря на постоянное техническое совершенствование выпускаемых устройств, основная функция источников бесперебойного питания заключается в защите оборудования от длительных перерывов в электроснабжении. В тоже время, основная задача, которая ставится перед системами бесперебойного питания – это результирующая надежность, которая подразумевает: гарантию сохранности данных, сохранности оборудования, а также гарантию защиты от простоев в работе.
Практика обследования систем бесперебойного электропитания ряда офисных зданий г. Москвы, а также международные стандарты и нормативная документация по этой тематике (МЭК, IEEE , ANSI , IEC ) показывают, что для воплощения всех поставленных задач необходимо провести полномасштабное обследование системы электроснабжения здания. Кроме обязательных стандартных проверок: сопротивления изоляции, сопротивления петли фаза-ноль, проверки работоспособности автоматических выключателей, необходимо обследовать электроустановку здания на предмет наличия ошибок в выполнении системы заземления (что приводит к возникновению токов утечки), а также выполнить длительный мониторинг напряжений и токов, проанализировать существующую систему молниезащиты и систему защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Для чего это нужно? Во-первых, наличие токов утечки в системе электроснабжения здания приводит к искажению изображения на видеомониторах компьютеров, сбоям в работе оборудования и потере информации при передаче данных по сети. Во-вторых, неправильно выполненная система молниезащиты и система защиты от перенапряжений при определенном стечении обстоятельств (в результате прямого и/или удаленного удара молнии) почти гарантированно приведет к физическому выходу из строя электронного оборудования.
В нашей практике имел место случай, когда источник бесперебойного питания, установленный в офисном здании и питающий группу ответственных электропотребителей часто и необоснованно переходил на питание от аккумуляторных батарей. Длительный мониторинг питающего UPS напряжения не показал каких-либо значительных отклонений от нормы. Кроме того, было проведено обследование систем защитного зануления и заземления. В ходе проверки были выявлены грубые ошибки в выполнении вышеуказанных систем, после их устранения и приведения в соответствие с требованиями отечественной и международной нормативной документации количество частых переключений источников бесперебойного питания на аккумуляторные батареи резко снизилось. Исходя из этого, можно сделать вывод о высокой чувствительности современных UPS средней и большой мощности к повышенному и изменяющемуся напряжению между системами рабочего и защитного заземления, вызванному Поскольку все вышеизложенные факторы прямо или косвенно влияют на предъявляемую ко всем электронным системам и оборудованию надежность, можно утверждать, что только после выполнения всего комплекса технических мероприятий целесообразно разрабатывать систему бесперебойного питания и принимать решение об установке тех или иных типов UPS в зависимости от характера и мощности установленных нагрузок здания, а также в соответствии с обеспечением необходимого уровня надежности.

Мифы о заземлении

В отличие от систем бесперебойного электропитания, применение которых является дополнительным средством обеспечения надежности, заземление прежде всего выполняет функции защиты людей от поражения электрическим током, а также обеспечивает пожаробезопасность зданий и сооружений. Сейчас все чаще выдвигаются предположения, что для нормального функционирования компьютерной техники, информационных сетей и систем связи необходимо применять отдельное, «чистое» заземление, изолированное от общей системы защитного заземления здания. Однако реализация этих решений является не только ошибочной и приводящей к выходу из строя электронных устройств, но в ряде случаев и опасной для здоровья и жизни людей.
Для того, чтобы развеять этот миф, рассмотрим простую ситуацию. Допустим что для заземления компьютерной техники в каком-либо помещении была выполнена «чистая» система заземления, т.е. все металлические корпуса компьютерной техники, сетевых и прочих устройств присоединены к выделенному контуру заземления не связанному с системой защитного заземления здания (рис.1.).

Рис.1. Применение выделенного контура заземления на компьютерное оборудование очень опасно.

Рисунок иллюстрирует путь тока при коротком замыкании (КЗ) между фазным проводником, питающим компьютер и его корпусом, возникающее вследствие пробоя конденсатора в сетевом фильтре на входе в устройство. Обратный путь тока КЗ будет проходить через два контура: общий контур защитного заземления здания (ТП) и «компьютерное заземление». Сопротивление контура заземления трансформаторной подстанции (ТП) обычно составляет не более 4 Ом, сопротивление «чистого» заземления составляет порядка 10 Ом. Поэтому, при питании оборудования напряжением 220 В максимальный ток КЗ протекающий по поврежденной линии составит:

Этого тока будет не достаточно для срабатывания автоматического выключателя, установленного на поврежденной линии. Если на линии установлен автоматический выключатель с номинальным током 16 А, то для быстрого отключения тока короткого замыкания должен сработать электромагнитный расцепитель, величина уставки которого находится в пределах от 45 до 100 А и более. Следовательно, при протекании тока величиной 15,7 А устройство защиты просто «не поймет», что протекающий по нему ток является результатом аварийной ситуации в системе электроснабжения и не отключит поврежденную линию. При прикосновении к корпусу такого электрооборудования люди попадают под напряжение, кроме того небольшие по сечению соединительные провода и интерфейсные элементы оборудования будут интенсивно нагреваться. Нагрев происходит из-за разности потенциалов между корпусом и экранами сетевых кабелей, таким образом по ним будет протекать ток, что может привести к выходу их из строя и возгоранию. Потенциал, который будет возникать на корпусе оборудования легко подсчитать следующим образом:

,

следовательно, при касании человеком корпуса возникнет разность потенциалов равная 157В и через человека (сопротивление которого, в среднем, равно 1 кОм) будет протекать ток:

Хотя поражение электрическим током зависит от множества факторов (состояние нервной системы, состояние кожи и т.д.), тем не менее из расчетов очевидно, что при неотпускающем токе 20-30мА /7/, протекающий через тело человека ток в 155мА – смертелен.
В то же время, существуют методы выполнения заземления, которые соответствуют всем нормам, являются безопасными и уменьшают разности потенциалов между корпусами электронного оборудования и близко расположенными заземленными объектами, а также обеспечивают стабильную работу оборудования. Главная идея заключается в том, что все заземляемые части оборудования, нулевые защитные проводники, металлические трубопроводы коммуникаций, металлические части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования, заземляющие устройства системы молниезащиты, заземляющие проводники рабочего заземления, металлические оболочки телекоммуникационных и сетевых кабелей должны быть объединены в основную систему уравнивания потенциалов (рис.2.). Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине /3/.

Рис.2. Безопасная система заземления

Это соглашение минимизирует помехи, возникающие от протекания токов по системе заземления в аварийных режимах, обеспечивая тем самым надежное функционирование оборудования и безопасность людей. В этом случае по поврежденной линии будет протекать существенно больший ток (определяемый сопротивлением петли фаза-нуль), что позволит электромагнитному расцепителю автоматического выключателя быстро отключить поврежденную линию, а ток, протекающий это короткое время по системе заземления, равномерно растечется и не вызовет появления помех благодаря наличию системы уравнивания потенциалов.
Необходимо напомнить, что по системе заземления в нормальном режиме работы не должно протекать никаких токов. Тем не менее, имеются несколько источников вероятного появления помех в системе заземления, это перенапряжения, вызванные прямыми и/или удаленными ударами молнии, а также коммутациями в системе электроснабжения, кроме того могут возникать повреждения в измерительных цепях и цепях релейной защиты и автоматики. Не стоит также недооценивать токи утечки на металлоконструкции и трубопроводы здания. Если компьютер находится в помещении, по стенам, за потолком или под полом которого проходят кабельные линии с токами утечки, вызывающие повышенный уровень магнитного поля, то изображение на мониторе может заметно искажаться («плыть» или «дрожать»). Известны случаи, когда картинка покрывается цветными пятнами различных оттенков, а иногда изображение полностью или частично пропадает на несколько секунд, и появляется вновь. Естественно, работать за таким монитором невозможно и вредно. Протекание токов по системе РЕ здания, а значит и по защитным экранам интерфейсных и сетевых кабелей компьютеров может вызывать сбои и «зависания» компьютерных сетей и невозможность нормальной работы другого офисного и электронного оборудования. Подобные проблемы возникают из-за изменения потенциала в системе защитного заземления, которая в свою очередь является системой опорного потенциала для компьютерной техники.
Кроме того, перенапряжения, вызванные прямыми и/или удаленными ударами молний, а также коммутациями в системе электроснабжения, могут инициировать помехи протекающие по системе опорного потенциала здания, эти помехи имеют разную частоту (от единиц Гц до десятков МГц) и в связи с этим в системе заземления, выполненной по одноточечному принципу (рис.2) могут протекать значительные помехи, вызванные резонансными явлениями в защитных проводниках.
Для подавления высокочастотных помех основную систему защитного заземления можно дополнять установкой рабочего (функционального) заземления. Однако необходимо помнить, что функциональное заземление служит только для обеспечения работы оборудования, но ни в коем случае не для обеспечения электробезопасности. Поэтому использовать рабочее заземление в качестве единственной системы заземления категорически запрещается.

Источник Мифы о заземлении и UPS

Ищите в Блогах:

Катастрофа Боинга 737 в Перми
Убита участница Дома-2
Умер Ричард Райт
Концерт Queen в Москве
Драка в Лунево
Путешествие к центру Земли
Посол США выслан из Боливии
Смертельная гонка
Каменная башка
Повторный отказ в освобождении бывшему юристу ЮКОСа
Самолет на ВДНХ сломали
Концерт In Extremo в Санкт-Петербурге
а также:
фильм Темный рыцарь
фильм Новая земля
фильм Вавилон н.э.
фильм Опасный Бангкок
фильм Смертельная гонка

Зеркала

Зеркало является,
пожалуй, одним из самых интересных с точки зрения
дизайна элементов, которые можно найти
практически в любой квартире. Однако, к
сожалению, в большинстве случаев оно несет в себе
только утилитарную функцию. Passion.ru и мастер по
дизайну интерьеров Евгения Рябощук расскажут
вам, как сделать зеркало интересным арт-объектом!
Читайте полностью в журнале Женские страсти

Насечка по дереву

Искусство украшения деревянных изделий набойными узорами из металлических полосок и проволоки получило широкое распространение в Дагестане и Закарпатье. Современные мастера украшают насечкой блюда, кувшины, карандашницы, ковши, ступки с пестиками, трости, броши. Работа над насечкой очень кропотлива. Чтобы украсить деревянный предмет средней величины, надо вбить в дерево несколько тысяч деталей. Сами же приемы выполнения насечки довольно просты, и каждый желающий может овладеть ими, если, конечно, наберется терпения.
Для изготовления металлических вставок и выполнения насечки потребуются слесарные ножницы, чертилка, вырубной штамп с цилиндрическими пуансонами, нож-косяк, торцовый нож-резец, шило, циркуль-резец, центровые сверла и небольшой молоточек.
Слесарные ножницы применяют для нарезания полосок металла, вырезания фигурных вставок. Небольшие слесарные ножницы (длиной 20 см) нужно приспособить для обрезания проволоки и полосок металла в процессе выполнения насечки, укрепив на одной из ручек пружинящую полоску стали. Для тех же целей можно приспособить старые портняжные ножницы, укоротив их лезвия примерно вдвое.
С помощью чертилки проводят риски, по которым обрезают кромки листового металла. Чертилку можно изготовить из вязальной спицы. После отжига один конец ее сгибают в кольцо, а другой затачивают, а затем закаливают. Вырубной штамп применяется для изготовления круглых вставок различного диаметра. Матрицу штампа изготовляют из стальной плиты толщиной 15—20 мм. В плите просверливают несколько отверстий диаметром от 6 до 12 мм. Из инструментальной стали изготовляют цилиндрические пуансоны, соответствующие диаметрам высверленных отверстий. Рабочую часть их закаляют. Чтобы пуансон точно располагался над отверстием матрицы, нужно сверху на штырях укрепить направляющую доску из твердого и плотного дерева, например бука или березы. В доске просверливаются направляющие отверстия, точно соответствующие отверстиям в матрице. В процессе вырубки лист металла укладывают на матрицу, затем в отверстие направляющей доски вставляют пуансон и ударяют по нему молотком.Следующая группа инструментов предназначена для обработки древесины. Ножом-косяком в древесине прорезают прямые и кривые углубления. Изготовляют его из ножовочного полотна. Такие ножи распространены у резчиков по дереву. Нужно также изготовить специальный торцовый нож-резец, с помощью которого в древесине прорезают короткие параллельные углубления. Торцовый нож изготавливают из полоски инструментальной стали, заточив конец в виде клинка. Затем его набиваюна массивную шаровидную рукоятку, выточенную на токарном станке из липы или осины, Потребуется также обычное шило, с помощью которого на древесине выполняются точечные наколы под проволоку. Прорези в виде дуг и окружностей выполняют циркулем-резаком. Дагестанские мастера из села Унцукуль применяют циркули с постоянным шагом, которые изготавливают обычно из старых портняжных ножниц. У ножниц отпиливают кольца и вбивают концы в шаровидную рукоятку из липы. Затем укорачивают лезвия. Из одного лезвия вытачивают опорную иглу, а из другого резец. Таким образом изготавливают несколько циркулей-резаков с различным шагом. Конечно, такие циркули удобны при серийном производстве, когда заведомо известны диаметры окружностей, неоднократно повторяющиеся в изделиях. Но для единичных работ лучше приобрести или сделать в слесарной мастерской циркуль-резак с раздвижными ножками. Круглые бляшки, изготовленные с помощью вырубного штампа, при инкрустировании вставляются в гнезда, высверленные центровым сверлом. Центровых сверл нужно сделать из инструментальной стали столько, сколько отверстий в вырубной матрице. Каждое сверло должно соответствовать диаметру одного из отверстий.Для насечки можно применять широко распространенные и доступные металлы: медь, латунь, сталь и алюминий. Заготовки для вставок изготовляют из листового металла и проволоки диаметром от 1 до 3 мм. С помощью проволоки на инкрустируемом изделии получают круглую точку. Для выполнения контура применяют узкие полоски, которые вбивают в нанесенные ножом-косяком или циркулем-резаком углубления. Более тонкая металлическая лента вставляется торцом в углубления, нанесенные ножом-резцом. Размеры и толщину заготовок удобнее определить после составления эскиза. Древесина благодаря свойственной ей упругости удерживает в себе элементы насечки. Насечка более прочно держится в твердой древесине, более упругой, чем мягкая. Всем известно, что забить гвоздь в твердую березовую доску намного труднее, чем в мягкую липовую. Но и выдернуть гвоздь из березовой доски тоже нелегко. Чем тверже и прочнее древесина, тем надежнее закрепляется в ней насечка. Поэтому мастера вытачивают или вырезают изделия, предназначенные для насечки, из твердой, плотной и прочной древесины плодовых деревьев: кизила, абрикоса, боярышника, груши, яблони и грецкого ореха. В средней полосе можно использовать древесину березы и клена, а также засохших фруктовых деревьев: яблони, груши, рябины. Для крупных работ вполне подойдет хоть и мягкая, но однородная древесина липы, осины и ольхи. Только элементы насечки в этих случаях необходимо забивать гораздо глубже, иначе они не будут держаться. Прочность удерживания вставок зависит также от строения древесины. В прямослойной однородной древесине вставки удерживаются более надежно, чем в свилеватой. Элементы насечки, вбитые на радиальном и тангентальном разрезах вдоль волокон, держатся слабее, чем вбитые поперек волокон или под углом к ним. Металлические вставки, вбитые в торец, держатся еще слабее. Если насечка выполняется на объемной вещи, например на коробочке с крышкой, выполненной на токарном станке, то встречаются все существующие виды срезов. Например, на боковой поверхности могут быть полуторцовые срезы и обязательно тангентальный и радиальный, а на крышке — торцовый. Мастер должен учитывать неоднородность строения древесины, вбивая элементы насечки в разных участках на различную глубину.
Древесина, из которой изготавливают деревянные предметы, предназначенные для насечки, должна быть сухой. Если ее влажность будет выше, то изделие после высыхания покоробится и растрескается, а элементы инкрустации выпадут. Точно влажность древесины можно определить только с помощью специальных приборов. Чтобы обойтись без приборов, надо знать, что древесина, высушенная в помещении, имеет влажность 8—12%, а хранящаяся на воздухе под навесом — 12—18%. Выполнять насечку сразу на токарных формах довольно сложно и трудно. Поэтому для начала попробуйте украсить плоскую крышку прямоугольной или круглой коробочки. Подготавливая поверхность древесины, учтите одну особенность насечки. Металлические вставки выгодно смотрятся только тогда, когда поверхность доски имеет хотя бы небольшую выпуклость. Благодаря ей на отполированных вставках после окончательной отделки появляются блики, оживляющие насечку, подчеркивающие ее неповторимое своеобразие. Поэтому у приготовленных дощечек нужно личневым напильником сделать поверхность слегка выпуклой. Рисунок на доску можно перевести с помощью копировальной бумаги. Вполнение насечки нужно начинать с вколачивания полосок, выполняющих роль основного контура, который как бы держит весь рисунок орнаментальной композиции. Прямые линии по контурам рисунка прорежьте ножом-косяком, а дуги и окружности — циркулем-резаком. Глубина прорези всегда должна быть несколько больше, чем ширина вбиваемой полосы. Толщина же полосы должна быть равной ширине прорези, если прорезь выполнена поперек волокон, и чуть больше, если прорезь идет вдоль волокон. Для мягкой древесины вставки берутся всегда несколько толще прорези. Направляя полоску металла в прорезь, постепенно вбивайте ее маленьким молоточком в древесину заподлицо.Чтобы врезать круглую бляшку, нужно подобрать центровое сверло, соответствующее ее диаметру, и высверлить им гнездо на глубину, равную толщине вставки. Вставку можно закрепить в гнезде эпоксидным клеем или клеем БФ. Если время терпит, то лучше всего следует поступить именно так. Но есть и другой прием, более сложный, который позволяет обходиться без клея.Если вставка нетолстая и изготовлена из мягкого металла, наколите ее ши-лом в двухтрех местах, а толстую просверлите сверлом. Затем возьмите предварительно отожженную проволоку из того же металла и с усилием вставьте ее конец в отверстие. Затем срежьте конец ножницами и оставшийся хвостик забейте частыми ударами в древесину. При этом торец проволоки расплющится, превратившись в шляпку, которая прочно удерживает бляшку. Таким же образом проволочные гвоздики вбейте в остальные наколы. Полоски штриховой насечки вколачивают между двумя контурными полосками. Штрихи обычно идут под наклоном к этим линиям и упираются в них своими концами. Поэтому заготовку из тонкого листового металла нужно вырезать несколько более широкой, чем расстояние между контурными полосами. Толщина полосокзаготовок должна быть равной толщине полотна ножарезца. сделав ножом глубокий накол, ставьте в него полоску торцом, затемподрежьте ее ножницами и оставшуюся над поверхностью изделия часть вколотите заподлицо в древесину. Перед тем как вставить полоску в очередной накол, ее конец нужно подрезать в виде клинышка. Это облегчит забивание полоски в щель нвкола. Надо иметь в виду, что этот прием выполнения насечки один из самых трудных и на первых порах не все будет получаться. Только после упорной тренировки можно добиться успеха.
Точечная насечка наиболее проста по исполнению. Она почти всегда удается сразу, даже без какой-либо тренировки. Видимо, здесь сказывается навык забивания обычных гвоздей, который есть почти у каждого. Проволокой, вбитой торцом, дополняют узор, делают его более выразительным. Чтобы получить на по-верхности древесины блестящую круглую точку, сделайте шилом глубокий накол и вставьте в него конец проволоки. Затем обрежьте ее ножницами на расстоянии 1,5—2 мм над поверхностью дощечки. Оставшийся конец вбейте в древесину заподлицо. Готовый узор обработайте широким напильником, выравнивая элементы набора. Затем отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы на нем исчезли все мельчайшие царапины. На фоне светлой древесины металлические вставки смотрятся не очень выразительно. Чтобы подчеркнуть и более четко выделить блестящий узор, древесину нужно окрасить морилкой. Если насечка выполнена сталью или алюминием, в морилку следует добавить красную анилиновую краску или красные чернила. Красно-коричневый фон подчеркнет и усилит оттенки этих металлов. Но на красно-коричневом фоне пропадают и становятся едва заметными вставки из красной меди и латуни. Древесину декоративных композиций, в которых использованы одновременно вставки из красной меди, алюминия, латуни и стали, нужно окрасить в темно-коричневый или черный цвет. В качестве черного красителя можно использовать тушь. Краситель наносите на дерево широкой щетинной кистью или тампоном. Если тон окраски окажется недостаточно интенсивным, нужно дождаться, когда краситель подсохнет, и нанести второй слой. Краситель почти сразу же впитывается древесиной, а на поверхности металлических вставок он ложится тонким слоем. Нужно выбрать такой момент, когда краситель впитается древесиной, но еще не успеет высохнуть на металлических вставках, и протереть осторожно весь набор чистой сухой тряпкой. Лишняя краска, покрывающая вуалью металл, снимется. Примерно через сутки, когда краситель высохнет, украшенную насечкой поверхность предмета необходимо слегка прошлифовать, а затем вылощить до появления на узоре зеркального блеска. Лучшим материалом для лощения издавна считается хвощ. Все виды хвоща содержат кремнезем, обладающий абразивными свойствами, но особенно его много в хвоще зимующем. Летом можно заготовить хвощ полевой, который встречается на полях и огородах как сорняк. Хвощ зимующий удобно собирать поздней осенью, когда он остается зеленым, в то время как другие виды хвоща давно увяли. Если в лесу мало снега, то хвощ зимующий можно встретить и зимой. Старые мастера сжигали высушенный хвощ, а оставшийся в виде пепла кремнезем использовали для шлифовки металла и камня. Дерево же шлифовали высушенным и измельченным хвощом, растирая его на поверхности древесины тряпичным тампоном. Но удобнее всего пользоваться специальной лощильной бумагой, которую легко изготовить своими руками из того же хвоща. Высушенный хвощ измельчите в кофемолке. Если ее нет, хвощ можно растолочь в ступке и просеять через мелкое ситечко. Положите на стол лист бумаги, оберточной или писчей, и нанесите на нее густой слой столярного клея, в который для эластичности предварительно добавьте немного глицерина. На проклеенную бумагу насыпьте толстым слоем измельченный хвощ, сверху наложите гладкую дощечку и нажмите на нее как можно сильнее. Затем, убрав дощечку, поднимите бумагу и стряхните с нее лишний порошок на газету. Его можно будет исполь-зовать при изготовлении другого лощильного листа. Когда клей вы-сохнет, лощильная бумага готова. Пользуются ею как обычной наждачной. Украшенное насечкой изделие покрывают прозрачным лаком, а затем полируют.

Источник Насечка по дереву

АЖУРНАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ

Втиральник - инструмент для ручной обработки проемов ажурной резьба.
Ажурной резьбой украшают небольшие костяные предметы: шкатулки, коробочки, книжные закладки, декоративные экраны, броши, кулоны и многое другое. Наиболее распространенными в косторезном деле в разное время были три вида орнамента: геометрический, построенный на сочетании циркульных кривых и прямых линий, растительный, представляющий собой стилизованное изображение растений, и рокайльный - особый вид орнамента, возникший в XVIII столетии в результате стилизации формы морской раковины.В технике ажурной, или, как ее еще называют, сквозной, резьбы выполняются и орнаментальные и сюжетные композиции, а сырьем может служить обычная коровья кость - так называемая цевка. Для работы над сквозной резьбой потребуются штихели, надфили, лобзик, клепики и втиральники. Лобзик, надфили и втираль-ники служат для прорезания и отделки ажура, а штихели и клепики - для нанесения на ажурное изделие гравированного рельефа. Лобзик, надфили и штихели продаются в магазинах инструментов, а клепики и втиральники придется сделать самим. Клепик делается из стальной спицы, которую нужно расплющить на конце и придать форму полукруга треугольника, острого клина На первое время достаточно иметь три клепика, а потом дальнейшая работа подскажет и другие формы клепиков. На нерабочую сторону клепика насаживается рукоятка, а рабочая часть затачивается. Втиральник изготовляют из инструментальной стали Стальной стержень нужно отпустить на огне, потом выточить и: него клинок втиральника в виде удлиненного конуса и в завершение на боковые поверхности нанести надфилями поперечные насечки. Готовые втиральники закаляют и насаживают на рукоятки Втиральники могут быть не только круглые в сечении. Различные формы сечений показаны на рисунке.
В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко применяется бормашина Конечно же, обрабатывать коси механическим инструментом легче и быстрее, чем ручным. Простейшую бормашину, показанную ж нашем рисунке, можно собрать и: электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 В" для сети с напряжением 220 В и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Электромотор можно купить в магазинах где продаются запчасти для швейных машин, а рукав с наконечником - в магазинах медицинского оборудования. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности со скоростью вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения. Кроме покупных узлов, для изготовления бормашины потребуются: доска из березы, липы или сосны толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной, 350 мм, кусок толстой резины той же ширины длины, полоска листового железа толщиной 1,5-2 мм и несколько шурупов. Перед тем как крепить электромотор и рукав на деревянной станине, укоротите металлическую пластину, предназначенную для крепления моторa, и кронштейн медицинского рукава. Второй кронштейн выгните из полоски железа и просверлите отверстие под шуруп. Под станину подклейте кусок резины. ЕСЛИ не найдется резина нужных размеров, можно подклеить кусочки резины только под углы станины. Мотор и рукав надо расположить на станине так, чтобы их шкивы находились друг против друга в одной плоскости, а приводной резиновый шнур, который входит в комплект электромотора, был натянут, но не очень сильно. ро изнашиваются подшипник мотора и рукава. Перед работе трущиеся части электромотора < рукава смазывайте маслом для швейных машин. Особенно часто надо смазывать детали медицинского рукава. В нем есть специальные отверстия-масленки, в которые швейное масло можно закапывать пипеткой. Необходимо смазывать и наконечник — для этого перед смазкой он отсоединяется от рукава. Как же работает бормашина Приводной шнур передает вращение со шкива мотора на шкив рукава, который вращает гибки вал, находящийся в гибкой оболочке. В свою очередь, гибки вал вращает шпиндель наконечника, имеющего специальную зажимную цангу, в которую вставляют фрезы, боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибком валу наконечник, который резчик держит в руке, может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под разными углами к поверхности обрабатываемой заготовки. Но, не смотря на то что рукав очень гибок, лучше во время работы располагать наконечник с бором так, чтобы рукав имел как можно меньший изгиб. В качестве режущих инструментов используются медицинские боры, которые тоже продаются магазинах медицинского оборудования, а также самодельным перки и оправки с абразивной бумагой. В основном медицинские боры имеют форму шара, цилиндра или конуса. Борами выполняют объемную, рельефную, контурную и сквозную резьбу, а также вспомогательные работы например сверление отверстий. Хотя набор боров весьма разно-образен, мастера-косторезы постоянно их совершенствуют приме­нительно к нуждам косторезного дела. Например, из шарикового бора изготовляют специальный инструмент для проработки дета­лей плоскорельефной резьбы, стачивая конец шарикового бора под прямым углом. Из медицин­ских боров изготавливают также узкие чечевицеобразные «колесики», удобные при нанесении на поверхность кости гравировки. При сверлении боры часто заби­ваются костяной пылью, поэтому вместо них для сверления неред­ко применяют самодельные пер­ки. Перку можно выточить из пришедшего в негодность бора. Для изготовления и заточки инструментов для бормашины ис­пользуются шлифовальные диски, которые вместе с дискодержателями можно купить там же, где и боры. Диски бывают эластич­ные, на резиновой связке, и твер­дые — на керамической. Диа­метры дисков — 18, 20 и 22 мм. Для шлифования ажурной резь­бы применяют оправку с наждач­ной бумагой. Ее вытачивают на токарном станке из металличе­ского стержня, а затем вдоль оси делают тонкий пропил. Непосред­ственно перед шлифованием в пропил вставляют полоску мелко­зернистой шлифовальной бумаги. Предположим, вы сделали из дерева шкатулку и намерены /красить ее ажурной вставкой из кости. Прежде всего необходимо выполнить эскиз вставки, учиты­вая форму шкатулки. Работая над эскизом, следите за тем, чтобы все элементы орнамента или сю­жетной композиции соприкаса­лись, образуя непрерывное костя­ное кружево. При изображении людей и животных старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы их силуэты были четкими и выразительными. Готовый рисунок переведите на поверхность костяной пластинки с помощью копировальной бумаги, а затем обведите твердым карандашом. После этого наметьте точки, в которые предполагается просверлить отверстия для втиральника или пилки лобзика. Чтобы во время pаботы карандаш не стирался, закрепите его быстросохнущим бесцветным лаком, нанеся его на поверхность кости пульверизатором, мягкой кистью или тампоном. Для сверления отверстий чаще всего применяют шариковый бор. Но сразу сверлить пластину не следует, так как при возможном биении бора инструмент может соскочить с намеченной точки испортить поверхность. Известно что перед сверлением отверстие в металле в нужной точке делают керном небольшую вмятину. Только тогда можно быть уверенным, что сверло не соскочит. Примерно так же поступают при сверлении кости. Легким прикосновениями к поверхности вставки боковой частью шарикового бора сделайте в намеченых точках небольшие углубления. После этого можно смело приступать к сверлению, расположив шариковый бор под прямым углом к поверхности. Большие отверстия нужно сверлить постепенно вначале мелкими борами, а затем более крупным. Часто, желая ускорить сверление, неопытный резчик с силой вдавливает бор в материал. При этом бор защемляется и может даже сломаться рукав. Если у вас бор все-таки защемило сразу же выключите мотор освободите бор из цангового зажима. Застрявший бор осторожно извлеките плоскогубцами вращая его против часовой стрелки. При сильном нажиме на бор может возникнуть и другой дефект — нагар. Кость вокруг бора обугливается, и если заранее не был предусмотрен припуск, который можно сточить вместе нагаром, то работу можно не¬исправимо испортить. Просверлив все отверстия, приступайте к выпиливанию про-емов по контурам. Мелкие про-емы обрабатывают втиральника-ми, а более крупные выпиливают лобзиком на подставке «ласточкин хвост», поочередно вставляя пилку лобзика в просверленные отверстия. Когда крупные Проемы будут выпилены, их rрая подрабатывают втиральниками и надфилями. Довольно часто ажурные вставки дополнительно обрабатывают плоскорельефной резьбой. Рельефную обработку ведут различными фигурными борами. Но как бы аккуратно ни выполнялась резьба бормашиной, она все же требует доработки ручными инструментами — штихелями и клепиками. Чтобы убрать различные царапины и случайные вмятины на поверхности резной вставки, а заодно следы карандаша и остатки лака, ее надо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Полоску наждачной бумаги плотно вставьте в пропил оправки и оберните вокруг нее против вращения. Вначале отшлифуйте, если это позволяет размер оправки, все стенки проемов, а затем поверхность рельефа. У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая чистота поверхностей вставки будет достигнута, можно приступать к полированию. Полируют костяное изделие на матерчатом или суконном полировальном круге со специальной пастой, которая cостоит из 10 весовых частей зубного порошка, 5 весовых ча- стей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира. Парафин со свиным жиром расплавьте в клееварке, затем долейте скипидар и тщательно размешайте смесь. В последнюю очередь мелкими порциями засыпьте в клееварку зубной порошок, постоянно помешивая смесь до образования однородной массы. Жидкую массу вылейте в картонные коробочки, например в спичечные. Когда масса остынет и затвердеет, коробочки можно разорвать и извлечь из них бруски полировочной пасты. Пасту наносите на матерчатый круг во время его вращения. Затем, удерживая костяную вставку в руках, прижмите ее к кругу с нанесенной пастой и полируйте до тех пор, пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск. В углублениях костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты уберите на чистом вращающемся тряпичном круге. Можно полировать костяное изделие и вручную. Зубной порошок разведите водой до густоты сметаны. Обезжирьте поверхность кости, протерев ее спиртом или одеколоном. Затем смажьте разведенным зубным порошком и энергично растирайте щетинной щеткой, пока не появится блеск. Если блеск получится недостаточно интенсивным» операцию нужно повторить, Хорошо отполированное изделие промойте чистой водой, высушите, а затем вылощите куском читого сукна или войлока. Ажурные отполированные встав-ки, если это предусмотрено эс¬кизом, гравируют штихелями и, подложив снизу цветную бумагу, фольгу или ткань, монтируют на основе.

Последовательность работы на резной вставкой: 1 — нанесение контурного рисунка; 2 — сверле-ние отверстий; 3 — выпиливание проемов; 4 — обработка рельефа Г. ФЕДОТОВ
Рисунки автора

Источник АЖУРНАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ

Плетение из проволоки

Среди находок в древнерусских курганах значительное место занимают изделия из проволоки: височные кольца, подвески, пер стни, браслеты, цепочки, кольчу ги. В самых древних изделиях применялась кованая проволока, процесс производства которой был настолько трудоемким, что изделия из обычной медной про волоки ценились так же высоко, как, например, литые из благородных металлов. Чтобы изготовить хотя бы простое колечко для цепочки, кузнец должен был сначала отковать металлический жгут, а затем, нанося частые и равномерные удары молотком, придать ему — на глазок — цилиндрическую форму. Разумеется, сделать проволоку с равно мерным сечением было не так то просто. Поиски привели к изобретению более совершенного способа изготовления проволоки. В наковальне прорезали желобок, соответствующий сечению проволоки. В него вкладывали разогретую заготовку, а сверху накладывали штамп с желобком, подобным тому, который был вырезан на наковальне. Ударяя молотком по штампу, постепенно протаскивали проволоку, придавая ей цилиндрическую форму. Но и этот способ не так легок и прост. Значительным явлением в истории металлообработки стало изобретение волочения, которое, как ковка и литье, стало одним из основных технических приемов обработки металла, особенно в ювелирном деле. В отличие от кованой изготовленная волочением проволока имела правильную цилиндрическую форму и одинаковое сечение на всем, протяжении. Появилась возможность делать ее более длинной и тонкой. Процесс изготовления проволоки стал более простым и менее трудоемким. Начиная с XII века проволока, изготовленная способом волочения, постепенно вытесняет кованую.
В чем же заключается техника волочения? В специальной стальной плите, которая называется калибром или волочилом, сверлились конические отверстия разных размеров. Отверстия располагались в порядке уменьшения диаметра. Мастер вставлял в самое большое отверстие заостренный конец заготовки и захватывал его клещами с другой стороны плиты. Затем он с усилием протаскивал заготовку через отверстие. При этом она уменьшалась в диаметре и удлинялась приобретая одновременно правильную цилиндрическую форму. После прохождения через следующие отверстие с меньшим диаметром проволока становилась еще тоньше и длиннее. Чтобы получить очень тонкую проволоку, зааготовку последовательно проволакивали через ряд уменьшающихся отверстий. При неодкратном волочении на поверхности проволоки образовывался наклеп, то есть возникало внутрикристаллическое напряжение, снижающее пластичность металла. Для восстановления пластичности проволоку перед очередным волочением отжигали на огне, а чтобы трение было минимальным, ее смазывали жиром или маслом. Из толстой проволоки изгототовлялись гривны и браслеты, тонкая шла на выделку различных цепочек, височных колец, подвесок. Скрученную проволоку использовали мастера филиграни, или русской скани, создавая оригинальные узоры. Искусством плетения различных декоративных цепочек и кольчуг славились бронные мастера подмосковного села Броничи (ныне город Бронницы). Древнее ремесло дало название селу, а впоследствии городу. Из золотой, серебряной
и медной проволоки плели красивые и изящные цепочки самого различного назначения, а из стальной - прочные кольчуги. Постепенно кольчужный промысел отмирал, а искусство плетения декоративных цепочек продолжает развиваться и в наше время. На Бронницкой ювелирно-художественной фабрике маатера разрабатывают новые, оригинальные приемы плетения цепочек, создают различные украшения, часто сочетая проволочное плетение с вставками из цветных камней и накладками из металла. Простые цепочки изготавливают на станках-автоматах, а фигурные вручную. Разумеется, вам нет необходи мости своими руками изготавливать проволоку. Ведь обрезки стальной, медной и алюминиевой проволоки найдутся у каждого.
Для работы с проволокой потребуются кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, трехгранный напильник, ножовка для металла, небольшая наковаленка и настольные или ручные тиски. Осваивать приемы работы с проволокой на чинайте с изготовления простейших цепочек. Наиболее изящные цепочки с тонким плетением
собирают из звеньев, выгнутых из стальной проволоки. В зависимости от величины цепочки используют проволоку от 0,3 до 1,5 мм. Звенья цепочек формуют на оправках, представляющих собой металлические стержни, которые можно изготовить из обычных гвоздей различной толщины, У гвоздя отпиливаются острый конец и шляпка. Если оправка предназначена для формовки круглых звеньев, то на одном из ее торцов нужно пропилить углубление, в которое могбы свободно входить конец проволоки. Поверхность оправки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.Подготовив проволоку, слегка смажьте оправку вазелином или швейным маслом и зажмите один конец ее в тисках. Затем, вставив проволоку в прорезь оправки, начинайте наматывать ее спиралью, плотно прижимая один виток к другому. Наматывать проволоку можно как по часовой стрелке, так и против нее, то есть так, как вам будет сподручнее. Когда витки проволоки будут уложены, готовую спираль распилите напильником или ножовкой вдоль осиоправки. При этом спираль распадется на отдельные кольца-звенья, которые легко снимутся с оправки. Но пользоваться напильником или ножовкой можно только в тех случаях, когда необходимо заготовить одинарные звенья. Звенья же, состоящие из двух, трех и более витков, отделяют от спирали кусачками Предположим, что в заготавливаемых звеньях должно быть по два витка. В этих случаях поступают так. Снятую с оправки спираль кладут на стол и ножом раздвигают ее через каждые два витка. Затем каждое двухвитковое звено последовательно от резают кусачками, следя за тем чтобы один конец витка находился точно против другого.Собирать цепочку из одинарных звеньев удобно в такой последовательности. Разделите все заготовленные звенья на две части. Если вы, к примеру, заготовили тридцать колец, то пятнадцать из них нужно оставить разомкнутыми, а другие пятнадцать сомкнуть с помощью плоскогубцев так, чтобы торцы каждого кольца плотно прилегал друг к другу. Затем последовательно соедините каждым разомкнутым кольцом два сомкнутых. Так же в дальнейшем нужно будет собирать все другие виды цепочек, за исключением тех которые состоят из спиральных звеньев. Такие цепочки собираются ввинчиванием одного звена в другое.
Продолговатые звенья якорных цепочек формуются на двух оправках. Оправки зажимают в тисках так, чтобы между ними оставался зазор, в который можно было бы просунуть конец проволоки. Намотанную на оправку проволоку распиливают напильником или же отделяют каждое звено со снятой спирали кусачками.
Простая цепочка из продолговатых звеньев собирается в той же последовательности, что и из круглых. Используя продолговатые звенья, можно изготовить более сложную цепочку, напоминающую витую веревку. Но для этого каждое звено нужно предварительно согнуть под углом 90°. На рисунке показана красная линия, по которой нужно согнуть каждое звено. Звено зажимают плоскогубцами или в тисках и сгибают легкими ударами молотка. Выразительный кружевной силуэт имеют цепочки, составленые из звеньев, имеющих форму восьмерки. Такие звенья тоже формуются на двух цилиндрических оправках, зажатых в тисках таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное двум диаметрам проволоки. Просунув один конец между оправками, обогните проволоку вначале вокруг одной, а затем, просунув через зазор, вокруг другой оправки. В той же последовательности оправки обматываются проволокой до тех пор, пока не будет получена спираль достаточной длины. Каждое звено со снятой спирали отделяется кусачками. Наиболее простую цепочку из таких звеньев собирают, соединяя их кольцами. Иным будет силуэт цепочки, если одну часть звена повернуть относительно другой под прямым углом с помощью плоскогубцев.
Из восьмерок можно также собрать оригинальную плоскую цепочку, которая подойдет для браслета. Два кольца одной восьмерки последовательно соединяют с двумя кольцами другой. Полученную ажурную полоску уплотняют, слегка проковав ее молотком на наковальне. Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения до сих пор привлекают внимание мастеров. Из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правят несколько упрощенные. На изготовление кольчуги мастер затрачивал много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие равные куски, из которых затем сгибал кольца. Колец, естественно, должно было хватить на целую кольчугу. Половину заготовленных колец мастер сваривал наглухо. А каждое кольцо другой половины дополнительно обрабатывалось. Концы его слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия. При сборке кольчуги мастер сцеплял четыре сплошные кольца одним разомкнутым кольцом, концы которого сводили так, чтобы одно отверстие оказлось точно против другого. В отверстия вставлялась заклепка которую мастер расплющивал молотком. В такой же последовательности соединялись остальные кольца. Подобное соединение делало кольчугу очень прочной. Современных же матеров прежде всего привлекает декоративность кольчужного плетения. Ведь украшения необязательно должны обладать то прочностью, которая нужна был кольчуге. Поэтому декоративны вещи изготавливают без сварки и клепки колец. Чтобы сделать проволочный поясок с кольчужным плетением заранее заготовьте кольца из стальной проволоки. На рисунке показана последовательность сборки пояса шириной в пять колец. В деревянную дощечку, расположенную под небольшим углом к плоскости стола вбейте пять гвоздей и согните их в виде крючков. Расстояние между крючками должно быть равны ширине колец. Вначале соберите простую якорную цепочку из деяти звеньев-колец. Затем, пропуская по одному кольцу, повесьте пять колец цепочки на крючки. Два ряда "цепочки головы. Теперь приступайте к сборке третьего ряда, каждым новым кольцом сцепляя два кольца цепочки. Так же собирается четвертый, пятый и все последующие ряды. Можно собирать поясок в той же последовательности, в какой старые мастера набирали кольчугу. При этом половину колец нужно заранее согнуть. Тогда при сборке пояска одним разомкнутым кольцом можно будет сцеплять сразу четре сомкнутых кольца. Стальные цепочки всех видов можно после сборки воронить. Наиболее простой и распространенный способ воронения заключается в следующем. Цепочку раскаляют на огне докрасна и опускают в швейное или растительное масло. В масле металл эиобретает глубокий иссиня-черный цвет. Потом маслу дают стечь и протирают цепочку чистой сухой тряпкой. Разные виды проволочного плетеия можно удачно сочетать с другими декоративными материалами: костью, деревом, металлом, янтарем, поделочными камнями. Хорошо сочетаются обычные якорные цепочки с крученой проволокой. Кроме цепочек, из проволоки выгибают так же и другие декоративные элементы, которые органично сочетаются в композицию художественного изделия.
Источник Плетение из проволоки

Скань

Искусство изготовления из проволоки тончайших кружев получило на Руси свое название от древнерусского слова «екать», что означало «скатывать, скручивать, сучить». Ведь большая часть деталей, входящих в сканную мозаику, выполняется из крученой проволоки. Этот вид искусства известен также под названием «филигрань», пришедшим из французского языка.
Различают сканные узоры двух основных видов — ажурные и накладные. В отличие от ажурных накладные узоры монтируются и припаиваются непосредственно на украшаемое изделие, поверхности которого одновременно служат фоном. В технике скани выполняется праздничная посуда (блюда, конфетницы, вазы), декоративные панно, шкатулки, украшения (кулоны, подвески, серьги, перстни, пряжки для ремней), настольная скульптура. Проволочные кружева прекрасно сочетаются с драгоценными и поделочными камнями, деревом, керамикой, костью, рогом, стеклом, кожей. Для сканных работ используется проволока сечением от 0,2 до 2 мм. Можно использовать обрезки электропроводов, освободив их от изоляции. Проволоку, покрытую защитным слоем лака, отжигают до красного каления и опускают в воду. Отжигают проволоку не только для того, чтобы удалить изоляционный слой, но и чтобы придать ей большую пластичность, необходимую при скручивании, гибке и вальцовке. Отжигают проволоку газовой или керосиновой горелкой. Делают это в затемненном месте, потому что на ярком свету можно не заетить покраснения проволоки и пережечь ее. Отожженную проволоку нужно также отбелить, опустив ее в десятипроцентный раствор серной кислоты.
Отожженную и отбеленную проволоку распрямите и разложите на отдельные пучки по толщине. В сканном узоре обычно гладкая проволока сочетается с крученой. Скручивать проволоку удобно с помощью ручной дрели. Подберите два гвоздя средней величины. Один из них вбейте в какую-либо деревянную опору, другой изогните крючком и зажмите в патроне дрели. Проволоку сложите вдвое и прикрутите концы к гвоздю, вбитому в опору, а петлю набросьте на крючок. Натянув слегка проволоку, начинайте осторожно скручивать ее в веревочку как можно туже, но в то же время следя за тем, чтобы она не перекрутилась и не оборвалась. И крученую, и гладкую проволоку вальцуют, превращая в узкую полоску прокатыванием в специальных вальцах. Провальцованную гладкую проволоку принято называть гладью. Благодаря вальцовке сканные элементы удобнее гнуть, они более плотно прилегают друг к другу в наборе, а сам набор приобретает дополнительную жесткость. Ювелирные вальцы, показанные на рисунке, состоят из рамы-станины, которая крепится к столу или верстаку зажимным винтом. В раме расположены два валка из инструментальной стали. Поверхности валков тщательно отшлифованы, отполированы и закалены. Валки соединены друг с другом зубчатой передачей и поэтому вращаются навстречу друг другу. В зависимости от толщины прокатываемой проволоки валки сдвигаются и раздвигаются с помощью расположенных в торцах рамы вертикальных болтов с барашками. Вальцы попроще можно смастерить из двух подшипников. Подшипники насаживаются на валы, которые стягиваются болтами и гайками с барашками. Болты вертикально зажимают в тисках. Ослабив гайки-барашки, проволоку вставляют между подшипниками. Снова стянув гайками подшипники, тянут проволоку за конец щипцами. Гайки подтягивают до тех пор, пока из-под валков не будет выходить полоска нужной толщины. Перед тем как приступить к выполнению набора, подготовьте на бумаге эскиз в натуральную величину. При разработке орнамента необходимо учитывать свойства проволоки, возможности имеющихся инструментов и приспособлений. Наиболее просты в исполнении плоские ажурные или накладные сканные наборы. С них и надо начинать. Вначале можно воспользоваться учебными рисунками, приведенными на нашем эскизе. Любой самый сложный орнамент состоит из простейших деталей, которые художник комбинирует по своему вкусу. Наиболее характерные из них — завитки, змейки, спирали, косички и т. п. Гармонии и выразительности орнаментальной композиции добиваются также умелым сочетанием гладкой и крученой проволоки. Мелкие элементы выполняются из тонкой проволоки, а крупные — из толстой. К тому же узор набирается с таким расчетом, чтобы каждый элемент имел несколько точек спайки, благодаря чему ажурный набор будет представлять собой прочную узорную решетку. В накладной скани, поскольку ее элементы припаиваются непосредственно к фону, композиция рисунка может быть более свободной. Детали, входящие в сканный набор, выгибаются непосредственно по эскизу. Крупные элементы выгибаются пальцами, а мелкие — круглогубцами и плоскогубцами. Одинаковые детали, такие, как колечки, изготавливают на оправках, а более сложные — на так называемом ленивце. Чтобы сделать ленивец, потребуется дощечка размером 100X100 мм с прикрепленнойк ней шурупами латунной пластинкой толщиной 1 мм. Если между дощечкой и пластинкой проложить слой асбеста, то приспособление станет универсальным, так как на нем можно будет и отжигать проволочные элементы, и паять их. На латунную пластинку стальной чертилкой нанесите вспомогательную сетку с расстоянием между линиями 3 мм. В пересечении линий просверлите отверстия под металлические стержни, которые можно сделать из обычных гвоздей, срезав у них шляпки. Стержни вставляют в просверленные отверстия и прочно вбивают в доску. Каждый мастер подбирает их толщину по своему усмотрению. От толщины стержней будет зависеть конфигурация выгибаемых элементов. На ленивце могут также в определенном порядке через тонкие и более толстые стержни. При выгибании деталей на ленивце следует как можно плотнее прижимать проволоку к стержням, подтягивая ее свободный конец плоскогубцами. При изготовлении колечек и квадратиков применяют оправки из гвоздей. Зажмите оправку в тисках и оберните папиросной бумагой. Затем намотайте проволоку, плотно прижимая виток к витку. Напильником или лобзиком распилите полученную спираль вдоль оси оправки, направьте на нее пламя горелки — бумага сгорит, а кольца или квадратики легко снимутся. При выгибании деталей круглогубцами или на ленивце проволоку не толще 1 мм обрезают на алюминиевой пластинке, прикрепленной к столу или верстаку, специальным ножом. Более толстую проволоку отрезают кусачками. Если сканный узор накладной, то рисунок с эскиза переводится на отшлифованную и отбеленную пластинку и набор монтируется непосредственно на ней. Если же хотите, чтобы скань была ажурной, все элементы надо приклеивать на эскиз клеем БФ-2 или БФ-6. Вначале приклейте рамку, которая окаймляет сканный узор и опорные детали, например расположенные в центре и как бы держащие рисунок. Затем последовательно наклеивайте более мелкие детали. Следующий этап работы над набором — пайка. Но перед этим детали набора надо укрепить. Положите эскиз с приклеенными к нему проволочными деталями на стальную пластинку и обмотайте отожженной тонкой стальной проволокой. Пластинка и крепежная проволока обязательно должны быть стальными, так как к стали припой не пристает. Проволоку нужно наматывать с таким расчетом, чтобы все основные элементы были ею прихвачены. Пайку производят тверды- ми припоями. В промышленности используются припои, в состав которых входит серебро: ПСр-25, ПСр-45, ПСр-70 и другие. Буквы ПСр означают «припой серебряный», а цифры указывают на процентное содержание серебра, остальная доля приходится на медь и цинк. Температура плавления серебряных припоев от 675 до 780° С. Вместо серебряных припоев можно использовать медно-цинковые припои, не содержащие серебра: ПМЦ-36, ПМЦ-48 и ПМЦ-54. Цифра указывает на примерное содержание меди в припое, остальная доля приходится на цинк. Температура плавления медно-цинковых припоев от 800 до 890° С. Медно-цинковый припой можно сплавить самим. Если трудно будет приобрести чистый цинк, вместо него годятся цинковые стаканчики от использованных электробатареек. Стаканчики освободите от содержимого, отожгите и опустите в холодную воду, а затем отбелите в десятипроцентном растворе соляной кислоты. Разрежьте стаканчики, разогните их, а полученные листочки мелко нарежьте ножницами. Отожженную и отбеленную медную проволоку тоже мелко нарежьте. Цинк и медь смешайте и загрузите в керамический тигель, посыпав сверху слоем буры. Металлы можно сплавлять, поместив тигель в муфельную печь или в пламени паяльной лампы, газовой горелки. Снизу под тигель нужно подложить слой асбеста. Когда сплавленные металлы остынут, извлеките слиток из тигля, укрепите его в тисках и постепенно сточите напильником с крупной насечкой. Опилки смешайте пополам с бурой — припой готов. Для пайки элементов сканного узора применяется керосиновая или газовая горелка. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую, которую нетрудно изготовить в условиях школьной мастерской. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в магазинах или на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 литра сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллонами портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах. Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните под некоторым углом к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном. Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, подачу газа можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.
Обмотанный проволокой набор вместе со стальной пластинкой положите на асбест или ленивец и отожгите горелкой. При этом бумага и клей сгорят. Осторожно посыпьте набор припоем и приступайте к нагреванию его горелкой. От высокой температуры металл раскалится, а расплавленный припой станет растекаться по всему набору. При необходимости припой можно перемещать с помощью стальной спицы в те места, в которые он не попал при свободном растекании. Необходимо, чтобы во время пайки рядом лежал пинцет из нержавеющей стали. Если какая-либо деталь во время пайки сместится, ее тут же нужно поставить на место с помощью пинцета. Когда припои затвердеет и остынет, размотайте стальную проволоку. При этом подложенная снизу
стальная пластина отпадет от набора. Отбелите сканный набор в десятипроцентном растворе серной или соляной кислоты и приступайте к декоративной отделке его. Напоминаем самый распространенный способ патинирования меди серной печенью. Смешайте одну часть порошковой серы с двумя частями поташа в жестяной банке и поставьте на огонь. Через некоторое время порошки расплавятся и, спекаясь, будут приобретать темно-бурый цвет, образовывая так называемую серную печень. Обычно пары серы при этом загораются слабым сине-зеленым пламенем. Горение не ухудшает качества серной печени. Через 10—15 минут спекания серная печень готова. Остается ее охладить, растолочь в порошок и развести водой в стеклянной банке. На один литр воды потребуется 10—20 граммов серной печени.
Опустите набор в раствор серной печени. Как только изделие потемнеет, выньте его и промойте чистой водой. После высыхания отполируйте выступающие части набора пастой ГОИ, нанесенной на войлок или суконку. Особенно выразительно после отделки выглядят элементы из крученой проволоки.

Апартаменты в ювелирной оправе

Прошло уже более ста лет с момента возникновения в искусстве нового стиля – модерн. Удивительно, но значение этого слова как «современный» не утратило своей актуальности и привлекательности и по сей день. Как известно, для модерна характерно формирование интерьера вокруг человека, от частного к общему, от единой стилеобразующей доминанты к мелким деталям оформления. Основным акцентом в интерьере частного дома в одном из ближайших пригородов Санкт-Петербурга стал кованый декор центрального двухэтажного помещения, в котором четко прослеживаются элементы стиля рубежа XIX – XX вв. Хозяин дома – ювелир. Как известно, многие ювелиры питают симпатии к очень декоративному, богатому художественными и конструктивными решениями стилю рубежа XIX-XX вв. В отношении же пространства хозяину дома хотелось максимально сохранить центральный объем, наполнить его светом и иллюзорно расширить границы. Однако функциональный принцип предполагал деление двухэтажного зала на зоны. За основу была принята четкая геометрия внутреннего пространства с логично-функциональной группировкой помещений. Стилеобразующим же ядром интерьера стал кованый металл – лестничные перила, мебель, оформление камина, ограждения второго этажа и роскошная люстра. Решение подобрать идеальную «оправу» для внутреннего содержания большого загородного дома, уловить колебания света и тени с помощью подходящего в этом случае кованого металла было принято не случайно. Визуальная прозрачность и одновременно материальность, жесткость и пластичность материала явились ключевыми условиями подобного выбора. К сотрудничеству был приглашен художник по металлу Андрей Сельменских. Он сделал композиционным стержнем интерьера спиралевидную лестницу, упругая орнаментальная пластика ее ограждений придала динамику интерьеру, все составляющие которого как бы закручиваются в едином порыве и вихрем взмывают ввысь. Сквозное пространство при этом условно разделяется на зоны-островки, обособленные металлической вязью перегородок.
Кованые конструкции выдержаны в стиле, близком к модерну, с его мотивами волны и стилизованными болотными растениями. Строгая геометрия стен, потолка, оконных и дверных проемов резко выявляет всю мощь и динамичную, насыщенную внутренней ритмикой красоту кузнечной работы. Массивная, но отнюдь не тяжеловесная кованая люстра усиливает ощущение движения вверх и визуально увеличивает высоту потолка. Спиралевидным рисунком из наборного белого и зеленого стекла она повторяет абрис лестничного хода. Играя с цветом и фактурой материалов, Андрей Сельменских использует в композиции данного интерьера различные способы их взаимодействия. Металл идеально сочетается с шероховатой штукатуркой стен и деревянными потолочными перекрытиями. Небольшие золоченые детали кованой композиции подчеркивают не только возможное разнообразие фактур кованого металла, но и органично перекликаются с другими составляющими интерьера. Плавные линии кованой мебели, как и каминная решетка, гармонируют с акцентным металлическим убранством перил и ограждений, не нарушая его основного звучания в пространстве дома. На участке вокруг дома опытный кузнец-художник демонстрирует еще толику из диапазона своих творческих возможностей. Об этом красноречиво говорит игривая композиция перголы с садовыми фонариками, украшенная образами диковинных рыб – зодиакальных символов хозяев дома. Использование цветного стекла оживляет сооружение и вновь напоминает нам, что владелец дома – ювелир, а значит, «властелин колец» и самоцветов.

Стол

Если у вас на кухне есть естественный холодильник в виде ниши под окном с отверстием на улицу и двумя дверцами, вы можете сделать быстроразборный стол домашнего мастера, и жена не будет вас пилить за то, что вы занимаете ее стол и ей негде готовить. Надо открыть дверцы холодильника, положить на них доску (наподобие чертежной) , чтобы она одной стороной уперлась в подоконную доску, и получится столик, удобный для работы и легкоубираемый (рис.3). Зазор между верхом дверок и подоконником должен быть равен толщине доскистола. Если зазор больше, к подоконной доске прибивается деревянная планка необходимой толщины. Чтобы стол зафиксировать от горизонтального перемещения «на себя», в планке надо учредить 2 шипа из гвоздей, а в доске - столе соответствующие отверстия, в которые входят шипы при установке стола. У меня столдоска хранится на ребре за холодильником, что у жены не вызывает никаких возражений.

Выключатель для малышей

Дети всегда стремятся к самостоятель­ности, например, стараются сами открыть дверь, снять трубку со звонящего телефо­на. Но не всегда это у них. получается. К примеру, как включить - или выключить свет в туалете или в ванной? Здесь без взрослых не обойтись. Часто ребенок решает эту проблему при помощи стула или табуретки. Но ведь с табуретки и упасть очень просто!

А нельзя ли найти другой способ? Например, переставить выключатель ниже, учитывая рост ребенка. Можно, но опять же не безопасно. Конечно, выход из положения выключатель, который крепится под потолком., и, чтобы включить или выключить его, приходится дергать шнурок. Но сейчас выключатели подобного типа редкость. А не сделать ли самим такой выключатель? И потребуется-то для этого кнопочный выключатель от настольной лампы, небольшой кусок листового железа толщиной 0,7... 1 мм, шнур длиной 1..1,5м, полиэтиленовый стакан, 4 заклепки или винта; 2 шурупа.

Устройство выключателя понятно из рисунка. .

Из кронштейне крепится кнопочный выключатель. К Г-образной детали (она свободно ходит вверх и вниз в специальном пазе кронштейна) привязываем шнур длиной 1...1,2 м. Собранный выключатель устанавливаем вместо старого или рядом с ним, подключив параллельно.

Из полиэтиленового стакана отрезаем нижнюю часть высотой около 30 мм, ко-. торой закрываем выключатель, предварительно просверлив в ней отверстия для винтов, крепящих ее к кронштейну, и для шнура. Сам кронштейн привинчиваем шурупами к стене.

Итак, проблема включения света, для малыша решена.

Источник Выключатель для малышей

Камин

В любом интерьере камину неизменно принадлежит магическая роль. Он функционален — и в то же время иррационален и великолепен. И, сам по себе являясь произведением искусства, требует вокруг столь же изысканного окружения. Немного живописи, ваз полупрозрачного китайского фарфора, зеркало в необычной раме — для настроения; изящные статуэтки, грубоватые фигурки-этно и другая малая пластика — для создания объема; серебро, старинное оружие, ручной работы ковры — и пространство становится гармоничным и красивым.
Камин в пространственной игре
Камин — один из самых удивительных декоративных элементов, деталь с сильным акцентом. И тем не менее его роль в организации пространства может быть различной. Он способен, превратив все помещение в изысканный ансамбль, стать осью, основным «действующим лицом». Или наряду с другими формами влиться в окружающую интерьерную мелодию. Это зависит от его расположения.
Камины с прямым дымоходом, примыкающим к стене, частично или полностью встроенные в стену, как правило, не становятся доминантой. Традиционно они находятся в углу комнаты либо у стены, не имеющей оконных и дверных проемов. Существуют несколько вариантов установки камина. Например, фасад его может находиться в одной плоскости со стеной, выступать из нее или располагаться по отношению к стене под углом. Современные встроенные модели иногда даже создают иллюзию висящей картины или голографической проекции.
Такая компоновка наиболее подходила к стилистике готики, архитектуры эпохи Возрождения и неоклассики, где камин рассматривался как часть обстановки — наряду с предметами, окружающими его. В средневековых замках это были шкуры, оружие, охотничьи трофеи, детали декора.
Во время победоносного шествия барокко все убранство отличалось пышностью: лепнина потолков, позолоченная резьба рам, богатая чеканка ваз и оружия, инкрустация мебели и малой пластики. Прекрасной иллюстрацией такого интерьера служат замки Луары, где комнаты оборудованы каминами и содержат множество произведений искусства, прекрасную мебель эпохи Людовиков XV и XVI, гобелены и картины, в числе которых произведения знаменитых Андреа дель Сарто, Жана-Луи Давида, Риго, Гвидо Рени, Фрагонара. Уже позже французский классицизм сформировал тут стройную симметрию общей композиции, используемую и сегодня, где камин наряду с прочими украшениями играл свою роль в создании импозантности и элегантного внешнего блеска.
В эпоху модерна вместе с пристенным камином был моден центральный камин — очаг. Это своеобразная калька с каминов Древнего Рима, где они представляли собой самостоятельную конструкцию с балками, поддерживающими трубу и не связанными со стенами дома. В данном случае камин воспринимался как алтарь поклонения Весте — богине домашнего очага, и становился центральным ядром, смыслообразующим сакральным элементом того помещения, где находился. Конечно, спустя почти тысячу лет мы не ассоциируем его со священным предметом или храмовой принадлежностью. Но тем не менее свою главенствующую роль в пространстве пристенные модели сохраняют до сих пор.
В современных интерьерах можно встретить камины, открытые на две или три стороны, а также островные и свободно стоящие. Конфигурации некоторых из них таковы, что создают оптический эффект полной оторванности от пола и стен, иллюзию полета в воздухе. Такая необычная планировка и делает их доминантой, основным формирующим пространство предметом. И все остальное является лишь фоном, а окружающие детали — будь то картины, мебель, текстиль или пластика — менее броские, все подчинено главенствующей роли камина.
Бытует мнение, что камину в доме предначертано быть в специально отведенном помещении — каминном зале. Но это далеко не так. Благодаря разнообразию используемых декоративных форм и аксессуаров камин обладает способностью органично «вписаться» в любое жилое пространство — от кухни до спальни.
Стиль и образ
Гармонизация целого с помощью детали является основной задачей декоратора. И тут важно исходить из имеющегося в наличии «материала», то есть из общей стилевой принадлежности того или иного интерьера.
Например, классический интерьер с камином выдержан, отчасти строг, но всегда приятен. Здесь сдержанная ровная поверхность стен, обтянутых тканью или покрашенных, как бы излучает свет, а мебель из дорогой древесины — тепло и достоинство. Она сама — выполненная из ценного дерева и богато отделанная — уже произведение искусства. Портьеры и драпировки окон сложной изящной формы с благородными складками служат украшением окна и комнаты в целом. Для освещения чаще всего используются люстры из хрусталя, натурального прозрачного камня или дорогого стекла, а также бронзовые или позолоченные с плафонами, имитирующими свечи. Каминные залы с уютными невысокими креслами, низкими чайными и кофейными столиками, часто чинные и парадные, с обилием света и мягкими коврами ручной работы, паркетом из ценных пород дерева и светильниками, похожими на ювелирные украшения.
Часто для того, чтобы «обыграть» портал камина, сделать его активно действующим членом интерьера, используют каминный гарнитур — garniture de cheminee — популярный в эпоху классицизма во Франции. На специальной каминной полке в центре размещают часы в корпусе из золоченой бронзы, по сторонам — фарфоровые вазы либо канделябры. А над ней расположено высокое зеркало в массивной, часто позолоченной, раме, многократно повторяющей изящные предметы каминного гарнитура. И до сих пор такое декоративное решение часто можно встретить в так называемых кабинетах-будуарах, в пространство коих камин привносит ауру изысканного тепла.
Мужской же кабинет — оформленный ли в английской классике или функциональном современном ключе — также часто снабжен камином. Но в общем маскулинном пространстве он приобретает совсем другой контекст — его огонь воспринимается жарким пламенем, ассоциирующимся со страстью и победой. В интерьере много деталей for men — это охотничьи трофеи, батальная живопись, милитари-аксессуары и т.п.
Для уютного стиля шале, для комнаты, декорированной в рустикальном ключе, или в духе столь популярного сейчас этно, свойственны «теплые» детали натуральной гаммы: разнообразные инсталляции из природных материалов, ритуальные фигурки из эбенового дерева, керамические сосуды с яркой росписью или древним орнаментом. Под стать интерьеру — и портал камина, как правило, с открытой топкой. И от игры живого огня все вокруг приобретает некий до времени скрытый смысл и необычное глубокое звучание.
Современные интерьеры, решенные в стилях хайтек, минимализм, поп-арт, лофт, чаще других «подразумевают» камин как стилеобразующий элемент, своеобразный арт-объект. Он предстает то отдельно стоящей посредине колонной, то зависшим в пространстве непостижимым стальным «листом Мебиуса», то абсолютно прозрачным необычной формы сосудом из огнеупорного стекла. Тут форма не подчинена функции: она — самостоятельный концепт, апофеоз дизайнерской фантазии, воплощенной в материальном мире, квинтэссенцией трендов и чувств. В таком пространстве коктейль декоративных объектов вокруг может быть минимален, а может и включать как произведения современного искусства, так и антикварные вещи.
Огненная амальгама
Языки пламени исполняют свой танец. С трепетом взираешь на эту величественную красоту, ибо изящны его изгибы, неотразима окраска и изменчива природа. В отраженном блеске мягко светятся мрамор и дерево, таинственная тень ложится на полотна художников, мерцает серебро, и сотни ярких искр в единое мгновение рассыпаются в гранях хрусталя. Кажется, что оживают, просыпаются от долгого сна статуэтки, расставленные на каминной полке, а темные стекла окон и манящая гладь зеркал, ловя мимолетные образы, расширяют, углубляют и изменяют картину мира вокруг. Все это завораживает, пленяя очарованием красивых предметов, создающих столь впечатляющий визуальный ряд, волшебную амальгаму деталей вокруг прирученного огня.

Аксессуары: по материалам XV и XVI Антикварных Салонов (Москва), галереи «Дигри», фирмы «Герд-77», «Галереи О» Источник: ИД Красивые дома пресс

Ремонт

Ремонт своими руками

Делаете ремонт регулярно и
самостоятельно? Тогда вам можно не читать
нижеприведенные рекомендации. Это исключительно
для тех, кто, также как и автор, ни разу не делал
ремонта самостоятельно.

Читайте полностью на Дом и хобби

Узоры на стекле

В жизни человека стекло занимает не последнее место: окна, двери, лоджии, мебель, зеркала. Встречаются стекла, украшенные узорами, но большинство стекол, окружающих нас, так называемые "простые" — прозрачные, но невзрачные. Между тем... немного фантазии, терпения — и каждый мало-мальски старательный человек, имея всего-навсего заточный станочек с парой абразивных кругов, может довольно быстро нанести на стекла красивые узоры.

Существует много способов художественной обработки стекла: это и получение "алмазной грани" наждаком, и плавиковой кислотой, и столярным клеем, и пескоструйным аппаратом, и лазером, и медным колесиком, и т.д.

Для огранки желательно иметь один абразивный круг толщиной 6-8 мм, а другой — хотя бы миллиметров 15. Тонкий круг заправляется куском старого абразива на "остряк" под углом 90-120°.

Такой круг необходим для прорезки линейных элементов узора а. Другой круг лучше заправить под вырезку "из шара", то есть сделать его выпуклым, но так, чтобы на стекле при касании он оставлял круглое пятно. Если заправить круг слишком "круто", он будет формировать овал, растянутый "вдоль" круга б. Если круг заправить "отлого", получится овал "поперек" круга в. Заправка же под вырезку "из шара" обеспечит точно круглый след г.

Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы:
а — "остряк"; б — крутая; в — отлогая; г — "из шара"

Заметим, что диаметр наждачного круга должен быть таким, чтобы не цеплять стеклом за детали станка при нанесении узоров. Само собой разумеется, что работают только на кругах с минимальным биением.

И еще немаловажная деталь — вода. Без подачи воды на абразивные круги при огранке никаких узоров не получишь. Можно над станком повесить кастрюлю с водой. Затем к одному концу тонкого шланга, купленного в аптеке, привязывают груз и опускают этот конец в кастрюлю. Другой конец заглушают или деревянной пробочкой с отверстием, пропускающим нужное число капель, или пишущим элементом от шариковой ручки (без шарика). И закрепляют шланг так, чтобы вода поступала точно на рабочую поверхность абразива.

Если у вашего станка частота вращения не более 1000 оборотов в минуту, то для нормальной работы будет достаточно и пяти капель воды в секунду. При больших оборотах подачу, естественно, необходимо увеличить.

Теперь о трафарете. Прежде чем приступить к непосредственной обработке стекла на абразивных кругах, узор предварительно наносят на стекло через трафарет масляной краской с помощью поролонового тампона и подсушивают краску. Иногда стекло покрывают тонким слоем олифы и через трафарет таким же тампоном "набивают" узор алюминиевой или бронзовой пудрой. При многократном использовании трафарет желательно вырезать из плотной бумаги, картона или другого подобного материала.

Трафареты изготавливают из плотного, тонкого материала, например, картона, в котором прорезают элементы узора, геометрические фигуры, буквы, которые на стекле должны подвергнуться воздействию песка и стать матовыми. А чтобы контуры полученных на стекле элементов были более четкими, трафарет необходимо плотно прижимать к стеклу, а лучше приклеить, конечно, не силикатным клеем.

Можно сделать и по-другому, то есть на обрабатываемую поверхность наклеивать сами узоры, буквы, виньетки, монограммы и т.д. Тогда после обработки изображение будет, так сказать, негативным. Такой способ, например, применяют при изготовлении памятных надписей на мраморных плитах.

Немного о самой технологии матирования стекла. Песок подойдет любой, желательно только, чтобы в нем было поменьше пыли.

От размеров зерна песка зависит и фактура обработанной поверхности. Песок необходимо просеять через мелкое сито, иначе пистолет неминуемо забьется.

Обработку стекла лучше вести в сухую погоду, иначе в шланг попадет вода и вновь возникнут неприятности. Второй раз отработанный песок я в дело не беру — слишком много в нем пыли.

И, наконец, последняя и необходимая рекомендация — работать без средств защиты никоим образом нельзя. Лучше всего, конечно, надеть противогаз. Если работа небольшая — достаточно хорошего респиратора и очков.

Очень любопытна техника обработки стекла с обеих сторон. С одной стороны наносятся, скажем, листья и гроздья винограда, с другой стороны, через другой трафарет — жилки листьев, семечки виноградных ягод, оттенки и т.д. Орнамент прекрасно дополняет "алмазное гранение" — эффект получается потрясающим.

Использование органического стекла

Познакомьтесь с необычайно полезным, интересным и благодарным материалом — органическим стеклом. Для сравнения вспомним историю искусственных пластических масс, одним из представителей которых является органическое стекло.

Почти весь XX век пластмассы окружали человека повсюду. Как объясняет "Политехнический словарь", пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную форму. Далее в том же "Политехническом словаре" утверждается, что полимеры — химические соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. К природным полимерам относятся: натуральный каучук, гуттаперча, природные смолы (например, янтарь), целлюлоза и др.

Первые искусственные полимеры были получены в первой половине XIX века. Самым известным из них стала резина — продукт вулканизации каучука. Напомним, что вулканизация — технологический процесс резинового производства, при котором пластичный "сырой" каучук превращают в резину, нагревая его с элементарной серой до 140-160°С. Затем, увеличив количество серы (до 30-50% по массе каучука), обычную (мягкую) резину превратили в резину твердую, то есть эбонит. Далее появились пластмассы на основе целлюлозы, а точнее, пластики на основе белков, например, галалит, который производят на основе технического казеина. Заметим, что многие пластмассы были получены случайно, так как молекулярная химия находилась в те времена еще в стадии зарождения.

В начале второй половины XX века в связи с активным развитием органической и молекулярной химии новые искусственные пластмассы стали появляться как грибы после дождя. Конечно, процесс промышленного производства пластмасс довольно сложен, и чтобы разобраться в нем, требуются глубокие и всесторонние знания в области химии. Нам это не особенно нужно, но чтобы не утонуть в химическом вареве и не путаться в химической терминологии, стоит вспомнить, что означают те или иные химические понятия. Полимеры образуются из низкомолекулярных веществ (мономеров), молекулы которых способны вступать в реакцию (полимеризацию или поликонденсацию) друг с другом или с молекулами других веществ. Обратите внимание, что названия многих пластмасс начинаются с "поли", например, полиэтилен, полиуретан, полистирол. "Поли..." — часть сложных слов, указывающая на множество, на разнородный состав чего-либо. Следовательно, из названия полистирола ясно, что этот пластик состоит из мономера стирола'— жидкого углеводорода. Ушедший век породил множество самых разнообразных пластмасс, пришедших на замену древесине, металлу и другим традиционным материалам, запасы которых на Земле катастрофически уменьшаются.

Рассмотрим конкретные самые распространенные полимеры, наиболее часто встречающиеся в нашем быту. Каждый из них имеет отличительные свойства, присущие только ему, хотя внешне некоторые полимеры настолько похожи один на другой, что трудно определить, с каким из них имеешь дело.

Лабораторное стекло

Для работы со стеклом требуется горелка: газовая, бензино-воздушная или подобная им. Главное, чтобы можно было регулировать ширину пламени и его температуру. Хотя нужный нагрев удается обеспечить, зная температурные зоны пламени.

Зон всего три. Ближняя к соплу горелки имеет самую низкую температуру, дальняя — самую высокую. Еще нужно знать, из какого стекла изготовлена трубка. Стекло бывает легко- и тугоплавким. К сожалению, трубки из тугоплавкого стекла упомянутыми горелками до нужной температуры нагреть невозможно. Заметим также, что стекло при резких перепадах температур дает трещины, так что нагревать трубки следует постепенно.

Основная задача при работе со стеклянными трубками состоит в нагреве стекла до пластичного состояния, после чего изменение формы трубки не составит особой трудности. Вообще работа со стеклом включает в себя три основных операции: резку трубок, их сгибание и вытягивание.

Процесс резки тонкостенных трубок известен всем, кто видел, как медсестра вскрывает ампулу. В качестве резца подойдет острое ребро наждачного камня, обломок абразивного круга и т.д. Прижав трубку к выступающей части абразива, поворачиваем ее на 360°, делая тем самым кольцевую царапину. После этого ломаем трубку руками, упираясь ногтями больших пальцев в царапину. Резку толстостенных трубок осуществляют с помощью горелки. По обе стороны предполагаемого надреза плотно наматываем несколько слоев влажной бумаги. Просушив последнюю на воздухе, "тонким" пламенем греем стекло между бумажными намотками, получая в результате ровную трещину-надрез.

При сгибании трубку греют в нужном месте в "широком" пламени. Обратите внимание, трубку при нагреве держат рукой за один конец, а второй конец должен оставаться свободным. Как только стекло станет пластичным, свободный конец начнет медленно опускаться под действием собственного веса. Трубку не вращать! При достижении необходимого угла трубку выносят из пламени и дают стеклу затвердеть. Затем проводят отжиг трубки, для чего последнюю просто прогревают в средней зоне пламени горелки и дают остыть. Помощь второй руки в формировании изгиба способна привести к искажению формы трубки, так как очень трудно согласовать усилие, развиваемое рукой, со степенью пластичности нагретого стекла.

Более сложная операция — вытягивание трубок. Здесь важно не допустить прогиба и закручивания трубки. Поэтому лучше сначала потренироваться, отрабатывая положение рук при вращении трубки.

Обе руки должны опираться локтями на стол. Вращают трубку двумя руками, причем скорости вращения трубки и левой, и правой рукой должны быть одинаковыми. Вращают трубку большим и указательным пальцами, при этом ладонь левой руки обращена к столу, а правой — от стола. Нагревают трубку в горячей зоне "широкого пламени".

Постоянно вращая трубку, доводят стекло в нужном месте до пластичности и медленно растягивают ее, добиваясь необходимого сужения. После этого трубку выносят из пламени и осуществляют операцию отжига, как и при сгибании трубки.

Отрезают ненужные части после остывания., Если отверстие внутри окажется запаянным, то расплавив на "тонком" пламени конец трубки, через другой конец выдохом воздуха продувают отверстие. А чтобы не поранить губы об трубку, лучше заранее подплавить или сточить ее острые края.

Учтите, при быстром растягивании трубки получим запаянный конец, который после разогрева в "тонком" пламени до появления капли стекла можно продувкой превратить в шарик, а вернее, в сферу. Шар на середине трубки выдувают при закрытом или запаянном втором конце трубки.

Спайка трубок основана на создании на одной из трубок наплыва стекла, в который вносят конец другой трубки. Желательно, чтобы спаиваемые трубки были из стекла одного сорта. Ведь разные коэффициенты расширения стекол трубок обеспечат разрушение места спайки при охлаждении трубок. Достаточно взять в руки трубку, подумать и все станет понятно.

Для достижения удовлетворительного результата при вытягивании трубки необходимо, чтобы скорость вращения концов трубки была одинаковой, то есть W1 = W2. В противном случае разогретый участок трубки скрутится. Также должны быть равны силы F1 и F2, растягивающие трубку (эти силы действуют по одной прямой, но направлены в разные стороны). Следите за тем, чтобы трубки располагались на одной оси обязательно, иначе произойдет искривление. Дело осложняется тем, что расплавленный участок стекла при вытягивании ведет себя, как резиновый шнур малой упругости при его растягивании. Учитывая все это, рекомендуется следующее положение руки и трубки.

Локти упираются в столешницу рабочего стола. Трубка лежит левым концом на основании мизинца левой руки (между мизинцем и безымянным), а правый конец трубки удерживается большим и указательным пальцами правой руки. При этом ладонь левой руки обращена к столу, а ладонь правой — от стола. Такое положение трубки позволяет вращать ее большим и указательным пальцами обеих рук, сохраняя ориентацию трубки на одной линии.

Анализ всевозможных методик показал, что это наиболее "устойчивый вариант".

Источник umelyeruki.ru

Красим гипс

Эта проблема встает перед всеми начинающими самодельщиками — "ваятелями". Существует несколько отработанных способов такой покраски. Рассмотрим их на примере круглого барельефа, на котором изображено лицо человека.

Способ 1.

Это самый простой способ, но дает очень хорошие результаты. У готовой гипсовой отливки все места, которые планируется выделить, окрашиваем мягкой кисточкой белой водоэмульсионной краской.

Например, в нашем случае выделяем только лицо, а волосы, одежду и фон — не трогаем. "Эмульсионной" лучше покрывать сырую гипсовую отливку, так как на сырой поверхности хорошо видна краска, что позволяет избежать пропусков в покраске. (Сухую же отливку лучше предварительно намочить.) Окрашиваем лицо аккуратно, не залезая краской на близлежащие участки.

Учтите, наплывы от неаккуратной покраски обязательно проявятся при завершающей отделке.

Пока "эмульсионка" сохнет, слегка разводим коричневую гуашь водой. Многие считают, что коричневая гуашь дает лучший колер, но подойдут и другие цвета. Теперь берем поролоновую губку и методом "тыка" наносим гуашь на поверхность всей отливки, включая и места, закрашенные "эмульсионной". Не беда, что эмульсионное покрытие плохо прокрашивается гуашью. Это не помешает делу.

Подсушив изделие, берем другую (чистую) губку, обильно смачиваем ее водой, после чего отжимаем и начинаем осторожно стирать гуашь с водоэмульсионного покрытия, стараясь не убирать гуашь, которая находится в углублениях отливки. По мере окрашивания губки гуашью отжимаем ее, промываем водой и начинаем снова "затирать" ею гуашь, оставляя тени и полутени в углублениях отливки. После обработки губкой лицо, покрытое "эмульсионной", должно стать почти белым (допускается легкий коричневый оттенок).

После просушки изделие покрываем лаком, после чего его поверхность приобретает яркость и контрастность, а гуашь при этом как бы "проявляется".

Хорошие, результаты достигаются и при покрытии "эмульсионной" всего барельефа. И учтите, что гуашь и "эмульсионка" должны быть качественными, перемерзшие краски не годятся.

Способ 2.

Гипсовую отливку (сухую) сначала красим серебрянкой (алюминиевая пудра, разведенная олифой), а после полного высыхания серебрянки — уже бронзой (бронзовый порошок, также разведенный олифой). Высушив изделие, покрываем его гуашью и проводим те же операции, какие делали в способе 1 после покрытия изделия эмульсионной краской. Только гуашь разводим погуще.

Способ 3.

Этот способ сложнее, требует больших материальных и физических затрат, а также фантазии.

Сначала закрашиваем весь барельеф "эмульсионкой". После высыхания краски накладываем лист бумаги на барельеф, чтобы лист закрыл его полностью, после чего заостренной палочкой (или карандашом), ориентируясь на выступающие контуры барельефа, переведем на бумагу линию прически. Затем бумагу кладем на фанерку и скальпелем по полученной линии вырезаем трафарет прически.

Таким способом готовим трафареты лица и одежды, каждый трафарет, конечно, на отдельном листе. Эти трафареты нам понадобятся для того, чтобы покрасить барельеф в разные цвета.

Еще будет нужна краска в аэрозольном баллончике или пистолет-распылитель. В качестве краски для распылителя разводим гуашь.

Поскольку обычно барельефы окантованы рамкой, сначала вырежем из бумаги еще один трафарет — круг, который бы закрывал внутреннюю часть барельефа, оставляя рамку открытой.

На первом этапе тонирования слегка покрываем весь барельеф светлой, например желтой, краской. Затем, закрыв внутреннюю часть барельефа подготовленным бумажным кругом, закрашиваем рамку уже более темной краской, которая бы перекрывала желтую.

Каждый слой краски просушиваем. Далее, используя трафарет прически, окрашиваем прическу. Так же поступаем с другими деталями барельефа, окрашивая их в соответствующий цвет.

Полутени на изображении получают путем удаления и приближения к поверхности барельефа струи краски из распылителя.

Способ 4.

Вся поверхность барельефа покрывается из распылителя краской одного цвета. Фон делается самым светлым, лицо чуть темнее фона. Остальные части барельефа покрывают самым плотным слоем краски. При обработке барельефа одной краской можно обойтись и без трафаретов лица, прически и одежды, если аккуратно пользоваться распылителем. И опять здесь лучший цвет — коричневый.

Помните: если изделие покрываете лаком, не наносите этой же кистью гуашевые краски, так как в последнем случае требуется очень мягкая кисть. Лак ч лучше применять масляный, он дает равномерное покрытие и не сохраняет следов кисти. Разведенную гуашь обязательно фильтруют через несколько слоев марли.

О фанеровании

Даже прекрасно сконструированные и изготовленные такие предметы, как полки, кресла, оправы для зеркала, картинные рамы и т.д., как правило, требуют заключительной обработки. Чаще всего мастера прибегают к фанерованию, то есть оклеиванию изделий шпоном или другим отделочным материалом на бумажной основе, имитирующим ценные породы деревьев, что широко используется в настоящее время в мебельном производстве.

Делается это следующим образом.

После шлифовки поверхности (основы) изделия, на которую предполагается крепить шпон, резаком формируется по шаблону-лекалу соответствующая полоса шпона. Затем основа предмета и поверхность шпона с помощью кисти промазывается клеем ПВА (если клей густой, его можно слегка разжижить, добавив в него немного воды). После нанесения тонкого равномерного клеевого слоя необходимо выдержать минут пять, затем наложить шпон на основу и прогладить его валиком. Этим инструментом может стать, например, приспособление, которое используется в фотографии при глянцевании. Таким образом достаточно легко предохранить на будущее свою работу: после такой процедуры приклеенный шпон не будет пузыриться.

После предварительного разглаживания валиком шпон нужно прогладить горячим утюгом с небольшим нажимом. Поскольку обработка деревянных изделий может стать катастрофической для "зеркала" утюга, желательно, чтобы этот инструмент больше не предназначался для глажения одежды и белья.

Проглаживать следует до тех пор, пока шпон не соединится плотно с основой. Иногда на поверхности шпона появляется нагар, это не страшно, так как приклеенный шпон подлежит дальнейшей обработке: шлифовке, лакировке и т.д.

Примерно таким же образом приклеивается на основу и бумажный шпон. Но в этом случае перед проглаживанием шпон следует сначала покрыть чистыми белыми сухими листами бумаги. Как и в предыдущем варианте, необходимо доживаться того, чтобы поверхность проглаженного бумажного шпона стала абсолютно сухой, то есть клей ПВА в обоих случаях должен основательно высохнуть.

ПВА можно заменить столярным клеем, но в этом случае для выравнивания поверхности шпона вместо утюга следует использовать груз. Под его воздействием шпон оставляют сушиться около 2 часов (до полного высыхания).

Другие клеи, имеющиеся в продаже, к сожалению, для подобной обработки оказались малопригодны, поскольку их взаимодействие со смолами и другими составляющими древесного вещества портит вид изделия.